Úvahy o věčných věcech: Vyprávění příběhů (1. část)
Fragrantica

CO JE TO VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ? JEN MARKETINGOVÝ KLAM, NEBO NEDÍLNÁ SOUČÁST VNÍMÁNÍ?

ÚVOD: DARIIA FESSALONIKA

SOFIA SHANG (怡 商)

Svět módy vnímám jako továrnu na sny, přičemž parfémy slouží jako nejsubjektivnější a nejvíc éterická část této sféry. Působí jako neviditelné závoje, složené jako origami do křídel, která vzlétají v našich snech. V širším smyslu se příběhy – od tiskových zpráv až po nejjemnější detaily, jako jsou doprovodné barvy – stávají magickou životní silou. Tyto příběhy mohou způsobit, že se křídla organicky třepotají a rostou, rezonují s nositelem, přenášejí ho na nová místa a otevírají hranice jedinečné pro synergický vztah mezi danou osobou a vůní.

Za posledních deset let mé cesty parfumistky se můj pohled na parfémy a vyprávění příběhů vyvíjel, i když ne bez bolestí při růstu. Dospěla jsem k závěru, že když se parfém, ať už oblíbený, nebo třeba jen neutrální, spojí s účinným příběhem, který rezonuje s nositelem, stává se kouzelným. Koneckonců téměř všechny parfémy, se kterými se my, průměrní Joes nebo Janes, setkáme, jsou produkty a produkty se musí prodávat. Významným faktorem, který mě vede ke koupi parfému, jsou pocity nebo emoce, které ve mně vyvolává. To mě přivádí zpět k vnímané hodnotě nebo mému pocitu "potřebnosti" vůně. Co kromě robustní vůně, která vyvolává kýžený čichový zážitek, lépe zpečeťuje obchod než to, že k vám příběhy promlouvají?

Na mé cestě za parfémy je typické, že když se příběh značky shoduje s mými vlastními předsudky, jsem náchylnější k tomu, abych její vůně prozkoumala a zamilovala si je. Tak tomu bylo i v případě mé rostoucí náklonnosti k Aromagu 岩兰. Jako by mi láska k jejich parfémům přinášela jemný pocit sebepotvrzení, ocenění krásy v literatuře a životě. Někdy nemusí být příběh složitý; obecný směr nebo myšlenková škola může zbytek hybridního parfémového nošení a smyslově-tvůrčího zážitku nechat na nositeli.

Celková psychika značky Aromag 岩兰 ztělesňuje tichý luxus typu komponované elegance – podobně jako filozofie ponechání "prázdného místa" ve východním malířství. V této fázi svého života jsem zjistila, že toužím po spojení se svými čínskými kořeny a po tichém zamyšlení nad křehkou rovnováhou mezi bezvýznamností a významem života. Často jsem chválila jejich ukončený parfém Kenkō, mou oblíbenou vůni třešňového květu, která zachycuje éterickou krásu pomíjivosti, aniž by se uchylovala k okázalým třešňovým nebo fantazijním třešňovým akordům pro květ. Vědomí, že vůně Kenkō je inspirována japonským buddhistickým mnichem a spisovatelem Yoshidy Kenkō, prohlubuje můj vztah k ní a obohacuje můj požitek při každém nošení. Bez tohoto příběhu by Kenkō možná zůstala jen krásnou, tichou vůní. Ale obrazy a vyprávění, které podnítilo dílo Yoshidy Kenkō, jsou třešničkou na dortu – životní silou, která vůni vdechuje život a díky níž skutečně rezonuje.

Jejich tichá luxusní image značky a vyprávění příběhů je tak přesvědčivé, že netrpělivě očekávám každé nové vydání. Například když před několika měsíci představili kolínskou vodu, okamžitě mě zaujala a nyní je pro mě vůní s vysokou rotací. Kolínská je poctou Mikovi, shiba inu jednoho ze spoluzakladatelů, který se snažil vyjádřit podstatu "něžného a celoživotního společníka". Za normálních okolností kolínské nejsou mou preferovanou čichovou rodinou. Ale když se příběh soustředí na kamarádství, najednou mi citrusové a pižmové tóny připadají smysluplnější, takže je pro mě snazší přijmout známou, uklidňující auru kolínské.

Možná jsem jen fanouškem značky, ale není to tak s mnoha parfémy, které jsou nám drahé? Naše osobní vazby k těmto vůním z nich dělají nepostradatelné, což podněcuje naši vášeň a neustálé hledání ve světě vůní.

Ale to odbočuji. Zpět k vyprávění příběhů. Jednou ze značek, která vyniká v obecném vyprávění příběhů a vtahování do děje, je Parfums Dusita, a alespoň pro mě je její přitažlivost mezinárodní. Díky osobním příběhům; inspiraci od otce parfumérky, thajského básníka Montri Umavijani; a nádherným akvarelovým obrazům, které vytvořila její talentovaná parfumérka Pissara, mě jejich parfémy nemohly nezaujmout. Když je něco tak emotivní a nese to tak osobní nádech, je to předurčeno k tomu, aby to zanechalo otisk ve vašem srdci. Není divu, že tato značka má mezi mými kolegy a v naší komunitě milovníků parfémů silné zastání.

Popravdě řečeno, i když jsem si vzorky Dusita koupila hned, jak se značka objevila na Fragrantice, zpočátku jsem si žádný z jejích parfémů nespojila. Z hlediska vůně se dost lišily od toho, co jsem byla zvyklá nosit. V mém světě může být ocenění vůně a její skutečné nošení dvě velmi odlišné věci. I když mi vůně přišly zajímavé, nebyla to láska na první přičichnutí. Nicméně příběhová část, která stojí za parfémem, je lákavá: kus básně, aniž by byl příběh příliš konkrétní, a doprovodný akvarel, který do parfému vnáší vizuální emoční paletu. Chtěla jsem objevit víc. O několik měsíců později jsem objevila jednu ze svých oblíbených, La Douceur de Siam. Když se její exotické květinové tóny spojily se vzpomínkou na radostný a neotřelý zážitek z pobytu v thajském plážovém letovisku v mých dvaceti letech a zatímco doprovodná báseň ještě prohloubila pocit klidu a spokojenosti, najednou mě parfém oslovil!

Foto: Fragram @ pumavijani

Toto krásné, emotivní spojení prostřednictvím vyprávění příběhu vybudovalo pevný základ pro mou ochotu prozkoumat další nabídky Dusita a dokonce i budoucí tvorbu, protože se dotklo něčeho hluboko v mém srdci.

Etapa nebo období našeho života může výrazně ovlivnit to, co od vyprávění parfémů hledáme. Ačkoli mě estetika Aromag 岩兰 uchvacuje i nyní, nemohu si pomoci a musím se zamyslet nad tím, co rezonovalo s mladou, svobodomyslnou a jasnozřivou verzí mě samotné před více než deseti lety – možná trochu nejistou pod povrchem, ale přesvědčenou, že jsem na vrcholu světa. Příběhy parfémů, které se přiklánějí k tématům jedinečnosti, zábavy, žádoucnosti, odvahy a dalším vlastnostem často spojovaným se silnou, nezávislou ženskou hlavní postavou, mají tendenci rezonovat, zejména v dnešním světě. Prodává ideál populární ženskosti, který zůstává žádoucí i ve společnosti, v níž – ať už si to připouštíme, nebo ne – stále převažují muži.

To možná vysvětluje, proč jsem ve svých dvaceti letech měla rozsáhlou sbírku parfémů, s níž jsem se od té doby z větší části rozloučila. Mnohé z těchto parfémů byly pořízeny právě v tomto období expanze. Obzvlášť úspěšným příkladem vyprávění, který mi utkvěl v paměti, je řada Chanel Chance, zejména Chance Eau Tendre. Pokud jsou čísla recenzí nějakým ukazatelem oblíbenosti nebo komerčního úspěchu parfému, Chance Eau Tendre je jasným vítězem s 1102 recenzemi, a to jen na našich anglických stránkách.

Příběh Chance nemohu popsat lépe než samotná Chanel:

Emotivní a nekonečnými možnostmi naplněný příběh ve spojení s údajně nejněžnější vůní kolekce (i když podle mě má Chance Eau Tendre překvapivě silnou a pronikavou světlou dřevitou vůni) vykresluje květinově-ovocné snové plátno. Aniž by nabízela konkrétní návod, jednou jsem slyšela, jak prodavač říká chichotající se skupince mladých žen, aby držely kulatý flakon a cítily, jak napodobuje pocit zásnubního prstenu. Ještě teď si to živě pamatuji, protože mi to přišlo jako přitažené za vlasy – ale co naplat, prodejci se musí snažit!

Častěji jsem si všimla, že Chance Eau Tendre vytváří příběh o tom, že je mladá, bublinová, ambiciózní, ale zároveň elegantní nebo zdvořilá a zanechává trvalý dojem – je to univerzální posilovač vůně pro vytvoření šťastného příběhu, ať už ve škole, v práci nebo na rande. Sílu tohoto druhu univerzálního elixíru vyprávění dobře znám, protože nebylo jediné přednášky nebo výuky, které jsem se během svých univerzitních studií zúčastnila, aniž bych alespoň jednou nezachytila závan Chance Eau Tendre.

Stejně tak mi připadá, že nedávné reklamy Gris Dior obzvlášť účinně rezonují s touhou mladé generace razit si vlastní cestu plnou neznámých možností a optimismu. Jednodušší přejmenování a případné přeformulování z Gris Montaigne na Gris Dior ponechává větší prostor pro interpretaci a umožňuje vůni ztělesnit širší, osobnější význam. Jak popisují oficiální webové stránky: "Gris Dior eau de parfum je olfaktorická záhada, která tvoří nedělitelný celek, odraz své stejnojmenné barvy." Příběh je také dobře přizpůsoben generaci sociálních médií a krátkých videí. Abych byla upřímná, musela jsem navštívit webové stránky značky Dior, abych si o tomto parfému přečetla více, ale to, co mi opravdu utkvělo v paměti, byl zvuk, obraz a zejména pocit, který reklama na Gris Dior zprostředkovává. Série krátkých videí #DAREINGRISDIOR – 30 sekund pro kolektiv a 15 sekund pro jednotlivé mluvčí – působí jako rozhodné přitakání generaci krátkých videí. Kromě toho iniciativy jako imerzivní dočasná výstava "Enter the Grey Zone" ve spolupráci s mezinárodními vizuálními, zvukovými a digitálními umělci vybízejí lidi k fyzickému kontaktu se značkou. Zdá se, že Gris Dior se strategicky přizpůsobuje trendům doby a dokonale se trefuje do černého, alespoň pokud jde o cílení na mladší generaci.

Nakonec věřím, že každý přístup k vyprávění příběhů a marketingu má své místo a publikum, ale vyprávění příběhů považuji za klíčové pro úspěch parfému. Může rozhodnout o tom, zda vůni přehlédnete, nebo se do ní skutečně vžijete a nakonec si ji oblíbíte. Předpokladem je samozřejmě dobře vytvořená vůně – ať už komerčně atraktivní, nebo dostatečně niche, aby zaujala. Základem je, aby vůně byla vytvořena promyšleně, nikoli jako něco, co působí jako nedokončená skládačka molekul vůně narychlo naházená dohromady za účelem rychlého zisku. Bez pevného základu nezachrání představení žádný příběh, pokud hlavní aktér – samotná vůně – nemá zdokonalené řemeslo.

Aromag 岩兰 Kenkō | Aromag 岩兰 Miko Eau de Cologne | Parfums Dusita La Douceur de Siam | Chanel Chance Eau Tendre | Dior Gris Dior

Mám ráda rozkošný příběh a věřím, že příběhy se vznášejí všude. Někdy máme možnost se do příběhu ponořit nebo jen zažít jeho vůni, která slouží jako měřítko jeho stáří. Ráda o lidech přemýšlím jako o živých, dýchajících příbězích.

Jako vášnivá čtenářka si vždycky představuji příběhy, které čtu, v živých barvách s prašnými stopami, které kolem sebe postavy malují. Příběhy jsou neodmyslitelně spjaty s vůněmi. Zejména v oblasti parfémů mě zaujala následující hádanka: Co je dřív, příběh, nebo ingredience?

Během rozhovoru s Hiramem Greenem o jeho novém výtvoru Philtre jsem tuto otázku položila:

Dr. Inga

03/10/24 13:25

Vyprávění příběhů je mocný nástroj. Možná jedním z nejmocnějších nástrojů, které máme, je schopnost porozumět světu tak, jak je, a předávat své poznatky dál. Líbí se mi příběh, který je třeba vyprávět, slovy, která křičí a chrlí na svět a jejichž autor nemá jinou možnost než je napsat.

Umění vyprávět dokáže čtenáři dát pocítit a vidět neznámé prvky: koření Arrakisu, měsíční úsvit atd. Je to pravděpodobně jeden z nejdůležitějších nástrojů, jak vnímat svět a cestovat všude zástupně. Dokážete si představit svět bez příběhů? Příběhy a historie mají mnoho společného, včetně jejich společného původu jako slova.

*citát z mého blogu

Možná je vyprávění příběhů jedním z nejsilnějších nástrojů v parfumerii, zvláště když je parfém tím nejlepším prostředkem pro zprostředkování příběhu. Na parfumérských výstavách nejprve vyhledávám příběhy a pak testuju parfémy. Velkou pozornost věnuji také příběhům o darování, například tomu, že Maison Violet nevytváří pouze vůně, ale angažuje se také ve společenských záležitostech; například 20 % zisku z Tanagra je věnováno sdružení Solidarité Femme, které bojuje proti násilí páchanému na ženách.

vrednaya_bobriha

03/24/24 21:33

Síla vyprávění je podobná síle lásky. Působí jako kouzlo a zažehává Madeleinin efekt. Příběh vůně mě silně ovlivňuje. Nicméně pokud se mi vůně nelíbí, její příběh zaniká.

Velkolepé příběhy vůní a stejně velkolepé vůně jsou následující: Portrait of a Lady Frederic Malle: Američanka v Evropě

КудесницаЯ

12/24/23 00:52

O této vůni jsem se již zmiňovala ve svých článcích a líbí se mi její příběh inspirovaný stejnojmenným románem Henryho Jamese. Kniha Henryho Jamese Portrét dámy vyšla ve třech dílech v roce 1881. Kniha, která je vrcholem Jamesovy rané kariéry, je studií Isabel Archer, mladé americké dámy s obrovským potenciálem, která odjede do Evropy a stane se obětí vlastního provincionalismu. Pronikavě hodnotí amerického ducha a představuje národní mýtus svobody a rovnosti, ovšem s historickou slepotou a pýchou.

Stejně inspirativní je i Portrait of a Lady Frederica Malleho, který má vlastnosti nezkrotné černé růže, dýchající svobodou na hranici propasti. Je to nezkrotná černá růže. Když ji mám na sobě, přenesu se na hrad obklopený trnitými keři a křovinami s ponurými tunely, a přesto jsem hradní princeznou hledící dolů do propasti. Má v sobě jistou volnost, že když budu chtít, mohu se natáhnout a dotknout se hvězd. Vnímám ji jako vadnou perlu vůní, protože je spojována s obdobím baroka a mnoha milovníkům vůní není po chuti.

L'Heure Bleue Guerlain: "Nádherný marshmallow" (jak ji vtipně popsal Monsieur Guerlain).

Лейка@@@@

07/12/24 23:01

Vintage L'Heure Bleue byla moje první láska ke Guerlainu. Něco na L'Heure Bleue se mnou hluboce rezonuje, a to způsobem, který ne vždy dokážu vyjádřit. L'Heure Bleue mi připadá jedinečná, jako pudrové ztvárnění lidských životů v podobě šťastných duchů v meluzíně zapadajícího slunce. Způsob, jakým jsou tóny uspořádány, někdy evokuje intelektuální introspekci, která hraničí s mozkovnou, což mě fascinuje. Zároveň ve mně vůně vyvolává silnou duchovní odezvu, naplňuje mě radostí, útěchou a klidem.

V tomto ohledu považuji vůni za silnější než příběh a díky ní jasně vidím zaprášené vize a lidi té doby v bílém a modrém filmu. Tento příběh mi připomíná příběh vůně Melodie de L'Amour Parfums Dusita, která zachycuje stejný okouzlující okamžik západu slunce.

Šepot mlhy

06/05/22 15:36

Kenzo Flower: Příběh o květinách bez vůně

Лейка@@@@

08/09/24 12:02

Příběh Kenzo Flower se soustředí na vliv nenápadné květiny bez vůně. Evokuje květinové tóny a akordy, které inspirují ke krásným snům. Flower by Kenzo, inspirovaná vizí květů máku lemujících městské ulice, je voňavým snem, jehož středobodem je mák. Parfumér Alberto Morillas vytvořil pro tento známý květ jedinečnou vůni, v níž se mísí svěží zelené tóny s hřejivým pudrem, aby navodil vzdušnou, svobodomyslnou esenci. Flower by Kenzo je fascinující příběh, který nejlépe prožijete spíše prostřednictvím vůně než slov.

Antal Estoras: Příběh nejkrásnějšího parfému na veletrhu Pitti Fragranze 2022

David Mencey

01/06/23 13:21

Parfém ANTAL značky Estoras začal neobyčejným skutečným příběhem. Myšlenkou celého projektu bylo převyprávět příběh prince Antala Esterházyho (1903-1944) a jeho nejlepšího přítele hraběte László Almásyho, jehož život se stal předlohou pro mezinárodně uznávanou knihu Anglický pacient kanadského spisovatele Michaela Ondaatjeho a později i pro stejnojmenný oscarový film.

Oba přátelé se společně rozhodli, že vezmou rakouský automobil Steyr MK7, přivezou ho do Alexandrie a pak už jen pojedou do saharské pouště. Je to příběh plný dobrodružství a vášně, něco, co si v dnešní době nedokážeme ani představit. Neuvěřitelný příběh o nadšení a přemáhajícím pocitu svobody. Princ Antal Esterházy a hrabě László Almásy se stali prvními dvěma lidmi, kteří kdy přejeli Saharu. Nádherná je i vůně. Je to hutná vůně písečné duny plné květů pelargónie a růže, z nichž každá má své vlastní koření a aroma. Antal má dřevitou a kořeněnou vůni, která je zároveň přitažlivá, energická a ukotvující. Zůstala jednou z mých nejoblíbenějších vůní. (Musím se přiznat, že Michael Ondaatje je můj druhý nejoblíbenější spisovatel, a když jsem se setkala s majitelem značky, vnukem prince Antala Esterházyho, myslela jsem, že jsem vstoupila do pohádky).

Toskovat' Annacamento: Síla Tosky

hajjarmi

07/26/23 17:03

O síle příběhů Tosky jsem už psala. Toska neboli "nepřeložitelná nostalgie" vdechuje život všem svým voňavým výtvorům. "Nepřeložitelná" proto, že někdy je zdroj touhy těžko uchopitelný. Ve vizi Davida Jipy se parfumerie točí kolem konceptu času, který je jakýmsi šestým smyslem. Jako kameraman vnímá filmovou tvorbu jako sochání do času. Umění parfémářství také, protože není možné vytvořit vůni, která vydrží věčně. Jednou z mých nejoblíbenějších je příběh, který se skrývá za vůní Annacamento Toskovat'.

Jak je uvedeno na stránce deníku Annacamento, melancholie Toskovat' se zaplétá do děje s romantikou posledního léta, dovolené u moře, něčeho sladkého sdíleného s milovanou osobou, středomořských legend, a počínaje něčím tak všedním, jako je moučkový cukr, se vydáváme na cestu dávno ztracených let, kdy vzduch prostupovaly částečky magie jako v dávných příbězích z dob, kdy bohové chodili po zemi a radovali se z Orfeovy božské hudby. Líbil se mi dotek velmi neobvyklé přísady: dryádího prachu. Na kůži jsem cítila jeho práškový lesk.

L'Interdit Givenchy: elegance Audrey Hepburn v lahvičce

Antiope

10/11/21 00:05

Hubert de Givenchy, který způsobil revoluci na módní scéně 50. let 20. století v době, kdy parfémy neměly "tváře", způsobil revoluci tím, že požádal svou přítelkyni Audrey Hepburn, aby se stala hvězdou reklamní kampaně na L'Interdit – vůbec poprvé se v reklamě na parfém objevila filmová hvězda. K obrovskému úspěchu vůně možná přispěla návyková aldehydová šťáva nebo avantgardní reklama s mezinárodně uznávanou herečkou.

Blue Grass Elizabeth Arden: americký sen, Grasse a vzácné červnové ráno

Perlemutt

09/19/23 03:06

Nejsem velkým fanouškem tvorby Elizabeth Arden, ale Blue Grass mě okamžitě oslovila. Představila jsem si vůni modrého moře trávy podobnou té, která roste ve středu Země, popsané ve stejnojmenné knize Julese Verna. Příběh parfému má kořeny v americkém snu a byl pojmenován podle země Bluegrass v Kentucky (známé jako stát Bluegrass) a "Grasse" podle města, kde byl parfém vytvořen. Proslulé a euforické parfémované květiny francouzské Riviéry zde kvetou v hojném množství a dodávají vůni Blue Grass auru vzácného červnového rána – zároveň slunečnou, povzbuzující a svěží.

Philtre Hiram Green | Portrait of a Lady Frederic Malle | L'Heure Bleue Guerlain | Kenzo Flower | Antal Estoras | Toskovat' Annacamento | L'Interdit Givenchy | Blue Grass Elizabeth Arden

Není to právě to, co pro nás dělá dobrý příběh v parfému – naznačuje cestu, po které bychom mohli jít, a dává nám svobodu jít po ní nebo putovat jinou cestou, pokud se tak rozhodneme?

Když naše spisovatelka Dariia Fessalonika poprvé navrhla myšlenku o vyprávění příběhů ve vůni, překvapilo mě, kolik myšlenek mě napadlo, když jsem bloudil tímto tématem a všemi jeho cestami. Začal jsem mapovat různé vrstvy, které vyprávění příběhů v parfumerii obývá. Je jich příliš mnoho na to, abych je zde dokumentoval, ale příkladů je mnoho: příběhy, které jsou páteří parfému (parfumérský brief), příběhy o ingrediencích, vyprávění o parfumérech nebo uměleckých ředitelích (které se stávají o to pozlacenějšími a oslavovanějšími, pokud jsou tyto osoby dávno mrtvé)... Pak jsou tu marketingové příběhy, scénografie, kterou umělečtí ředitelé malují pro uživatele, aby mohli vstoupit do snu, krajiny, mysli. Vyprávění příběhů se stalo mnohem rozmanitějším, než tomu mohlo být před padesáti lety, ale často uslyšíte, jak si lidé stěžují, že se jim neustále "prodávají" příběhy, a tato vypravěčská účinnost se vyčerpává a zkouší trpělivost lidí. Opravdu máme pocit, že jsme se přenesli na pobřeží Amalfi, když jsme si nastříkali tuto vůni? Nebo jsme skutečně zavedeni na dvůr Ludvíka Quatorze, když si nastříkáme trochu této vody na krk?

Vyprávění příběhů v parfémech vnímám jako podobnou metaforu, kterou mi na vysoké škole sdělil jeden z mých učitelů malby. Řekl (parafrázuji): "Mohu s vámi jít po poli a v určitém okamžiku se zastavím a ukážu obecný směr. Navrhnu vám, abyste pokračovali v chůzi tímto směrem, ale je jen na vás, jestli se jím budete chtít vydat, nebo ne." Není právě tohle to, co pro nás dělá dobré vyprávění příběhů v parfému – naznačuje cestu, po které bychom mohli jít, a dává nám svobodu následovat ji, nebo se vydat jinou cestou, pokud se tak rozhodneme?

Některé parfémy vyprávějí velmi konkrétní příběhy, jiné se drží při zemi a nechávají nás, své nositele, abychom vyplnili prázdná místa. V druhém případě může jít často o mimořádně účinný způsob, jak vytvořit mystiku, jako je tomu u vůně Yatagan od Caronu. Tato pánská vůně, poprvé prodávaná v roce 1978, přišla v době, kdy trh nebyl zdaleka tak nasycen parfémy jako nyní. Parfumérské domy měly štěstí, že vydávaly jednu vůni ročně, natož aby vydávaly více verzí nebo doprovodných verzí, jak je to běžné v dnešní době. Yatagan začal představovat jakýsi extrém v parfémech: vůni aromatické borovice v jejím nejvlastnějším úhlu. Některé pánské vůně této éry byly mnohem "borovicovější" (vzpomeňte si na takové nabídky jako Everest od Avonu jako na mnohem odvážnější borovicovou vůni té doby); Yatagan se místo toho rozhodl vést několika směry. Nebezpečný název (turecky yatagan nebo yatağan) je název mírně zahnuté dýky nebo krátké dlouhé šavle používané v době Osmanské říše. Už samotný název poskytuje silný výchozí bod vyprávění, protože téměř každý příběh o Osmanech se téměř okamžitě spojí s koňmi, hranicemi, divokými jízdami v noci, dobýváním... Obrazy tradičně zaměřené na mužskou fantazii a dobrodružství.

Při zkoumání Yataganu není spousta obrazů, které by se daly vykopat reklamou na vůni. Občas najdete rozmazanou fotografii splašených koní a později v 80. letech několik francouzských reklam, které odrážejí, jak vás Yatagan dokáže přenést z kanceláře do nočního klubu, aniž byste museli měnit parfém, který máte na sobě. Ale někdy je to právě nedostatek informací, který příběh prodává. Yatagan zůstává pro Caron stabilním prodejcem již téměř padesát let. Je stále méně pánských vůní, které se mohou pochlubit tak dlouhou historií a zároveň si při tom zachovat přítomnost respektu a intrik. Někteří lidé zbožňují Yatagan a jeho nekompromisní hořkost složenou z kyselé artemisie, temně koženého kastorea, odvážných zelených bylin, jako je bazalka, galbanum a lístky máty.

Ještě čerstvá a vlhká se vrší na kouřící uhlíky hořícího dřeva a vytváří jakési pižmové kadidlo. Když ji nosíte, není pochyb o tom, že voníte něčím z jiné doby, ale zároveň máte pocit, že je to záměrná součást Caronovy tvorby mýtů. Na jejich aktuálních webových stránkách se píše: "Tato nečekaná kyperská vůně, pojmenovaná po turecké šavli, je pozvánkou k následování osmanských jezdců. Kořeněný akord pačuli, dřeva a pižma odhaluje temperament odpovídající tomuto imaginárnímu obrazu: okouzlující, překvapivý, hřejivý a odvážný."

Yatagan představuje představu o vyprávění příběhů, která respektuje představivost nositele a moudře ponechala mnohé na jeho vlastní mysli. Do osmnáctého století se do tohoto rozlehlého království na blízkém východě vrátit nemůžeme, ale možná si něco z něj můžeme připomenout? Tato sugesce je silná a vůně je dostatečně přesvědčivá na to, aby si sama dokázala vybudovat velkou část příběhu bez pomoci zvenčí.

Ke zcela jinému druhu vyprávění se přesuneme při tvorbě vůně Chanel No 19, uvedené na trh v roce 1970 nebo 71 (v závislosti na zdrojích). Stejně jako Yatagan je k dostání i dnes. Tento parfém si podobně vytvořil jakousi vlastní mytologii, možná proto, že to nebyl No 5, možná také proto, že to byl poslední parfém, který vznikl ještě za života Gabrielle "Coco" Chanel. Devatenáctka v názvu představuje narozeniny paní Chanel, 19. srpna. Zemřela v roce 1971, a tak vůně existovala necelý rok před jejím skonem. Je snadné naznačit, co mohlo být příběhem o Chanel No 19... možná až příliš snadné. Snažil se snad proslulý módní dům vydat ještě jeden parfém před velmi neznámou budoucností, která ho mohla čekat?

Reklam na parfém No 19 je mnohem více a mají rozhodně jiný grafický úhel pohledu než reklamy na Chanel No 5. Zatímco No 5 po většinu 70. let používala jako svou mluvčí Catherine Deneuve, No 19 si vybírala jiné modely a zdálo se, že ji nejvíce zajímá to, aby se prezentovala jako něco nového, něco jiného. Ačkoli byl parfém stále balen do ikonického flakonu ve tvaru čtvercového flakónu s černobílou etiketou, jeho vyobrazení bylo průsvitné, jisté, barevné a s blížícími se 80. lety se stalo hravým. V reklamách se často objevovali muži, které předbíhala ženská objetí – sebevědomé, rozesmáté, krásné ženy na jaře, které své mužské protějšky polévaly náklonností.

Zatímco Chanel No 5 je v parfému v pozici sobě vlastní (vůně abstraktních květin), No 19 byla zelená, květinová, plná vůně jara s nádechem oné naděje, kterou si mnoho lidí spojuje s prvním zlomem v půdě, kdy se stonky tlačí ven ze země. Narcis, galbanum, neroli a ylang-ylang se ve vzduchu mísily s bohatým akordem kosatce a jemnou dávkou sladkého jasmínu. Dubový mech, pižmo a cedr tvoří bohatou zemitou podlahu, na níž parfém spočívá. Tohle bezpochyby nebyl parfém No. 5, i když se stále cítí být součástí rodiny Chanel.

Mnoho nedávných vědeckých prací, zejména v posledních zhruba patnácti letech, odhalilo mnoho tvrdých skutečností o minulosti Coco Chanel; dost na to, aby se i ten nejzarytější milovník Chanel musel zastavit a trochu se zamyslet nad tím, co s některými lidmi udělala Velká válka, jak formovala jejich vnímání a jednání. Reklamní text na raný parfém No 19 zní: "Je to jiný pocit. Je to jiný Chanel." Je těžké nemít pocit, že se v tomto sloganu zcela konkrétně odehrávalo vyprávění příběhu. Přemýšlel dům Chanel o své minulosti, o své budoucnosti? Musely být dny, kdy finančníci přemýšleli, co vlastně nastane. Skutečnost, že zůstala takovou institucí, jakou je, svědčí o velmi specifickém vyprávění příběhů. Chanel sáhl daleko do (velmi pečlivě vedeného) archivu, aby našel střípky z jejího života a vytvořil mnoho parfémů z řady Exclusifs de Chanel. Zdá se, že příběhy, které lze z jejího života vytvořit, neberou konce. A život jde vždycky dál.

Abychom se zcela záměrně vrhli do "současnosti", mnozí z nás ve Fragrantice byli zmateni, fascinováni, zvědaví, když Rabanne (tehdy ještě známý jako Paco Rabanne) vydal svou podivnost Phantom z roku 2021 (ačkoli v tiskové zprávě se o ní opakovaně hovořilo pouze velkými písmeny, PHANTOM). Myslím, že můžeme hádat, že Phantom byl objektem své doby. Literatura o tomto parfému nebere konce; vlastně je o něm na internetu TAKOVÉ množství informací, že se psaním o něm vystavuji riziku, že budu jako robot jen opakovat tiskovou zprávu. Popis parfému má 481 slov. To je hodně slov. Na jeho tvorbě se podíleli také čtyři parfuméři. To je hodně parfumérů.

Pokud jste byli offline, nebo jste se o počátky umělé inteligence tolik nezajímali, Phantom byl onen parfém vytvořený (částečně) pomocí dat zadaných různým sběračům, aby vytvořili jakousi univerzální vůni. Nuže, podívejme se přímo na informace, které předložil Rabanne:

Mnoho lidí bylo samozřejmě zvědavých (a tím myslím OPRAVDU zvědavých), co to sakra bude za vůni. Co proboha tyto kreativní mozky spolu s technologií poháněnou daty vytvořily? Zejména v oblasti nepromyšlených spojení: S velkým zájmem jsem se poslušně vydal do Sephory. Říkám to s velkou vážností, protože si myslím, že technologie je pro budoucnost parfémů zásadní, zejména pokud jde o ingredience. Některé rostliny se stávají ohroženými a nemusely by vydržet věčně. Každý rok se objevují nové složky, a to obohacuje náš smysl pro to, čím parfém vlastně může být, novými a nápaditými způsoby.

Phantom ve svém robotickém flakonu (který je docela roztomilý, ne-li poněkud laciný) je v podstatě lehký levandulový parfém. Má slabý vztah k levandulově-pižmovým parfémům, jako je Pour un Homme od Caronu nebo sladké tonka-lavandule a zelené tóny parfému 212 VIP Men Wins od Caroline Herrery. Phantom je možná nejkolmější pro začlenění lehkého kouřového akordu ležícího uvnitř směsi citronu, levandule a velmi štědré vanilky. Nejsilnější dojem z parfému však dělá jeho odtržení od příběhu. Samotná myšlenka, že parfém může být vytvořen tak, aby vyvolával sexappeal široké populace, je – no, těžko pochopitelná. Model, který zde byl použit, spočíval ve shromažďování odhadů parfumérů spolu s hromadným sběrem dat. Kde to však selhává, je předpoklad, že "pravidlo většiny" vytvoří sexy vzhled, důvěru a energii. Je správný předpoklad, že se VŠICHNI shodneme na tom, jaká vůně v nás tyto pocity vyvolá? Nemohu si pomoci, ale pocit sebevědomí ve mně mohou vyvolat růže, ale ženu odvedle může nejvíce nabít energií ovoce yuzu.

Uznávám Rabanne za to, že se pokusil udělat něco, co by "povzbudilo" veřejnost, která se během pandemie a po ní snažila najít nějakou normální situaci. A navíc zkoušeli něco nového. Když jsem si však přivoněl k poněkud pokulhávající a neinspirované vůni na skvrně, měl jsem problém sladit jakýkoli záměr "příběhu" s výsledným produktem. Možná jde o případ, kdy nás někdo zavedl na pole, naznačil cestu a my se náhle otočili a stopem se vrátili do města.

Caron Yatagan | Chanel No 19 | Rabanne Phantom

EDIE SMITH

Kdysi dávno, před dávnými časy, byly marketingové příběhy parfémů poměrně jednoduché a stačilo říct, že něco je francouzské, aby to bylo efektní, a tudíž žádoucí. Grasse je dodnes považováno za hlavní město země vůní a používat jejich ingredience znamená splétat příběh vůně do příběhového oblouku sahajícího až do 17. století.

Mnoho značek stále rádo připojuje ke svému názvu "Paříž" pro větší uznání, i když je toto spojení poněkud chabé a ve skutečnosti vznikly na druhé straně zeměkoule. V mraku slov vytvořených na základě článků z Fragrantica by se nepochybně objevily slova "Paris", "France" a "Grasse", stejně jako samotné slovo "story".

Když jsem byla mladší, netušila jsem, že existují "příběhy značek". Většinou proto, že neexistovaly žádné webové stránky (a vlastně ani internet, představte si tu scénu!) s jejich užitečnými sekcemi "O nás". Měli jsme jen reklamy v časopisech, na billboardech a občas v televizi; ty byly často škádleny v komediálních pořadech, které vysílaly nemožný půvab a vážnost nebo nepochopitelné proplouvání místnostmi nebo krajinami za doprovodu di rigeur dýchavičného hlasu. Když jsem poprvé viděla reklamní sérii Obsession Richarda Avedona, neuvědomila jsem si, že je skutečně pravá. Myslela jsem si, že je to další parodie. Stále o tom nejsem zcela přesvědčena..

Reklamy byly snadným terčem; oxymorický slogan Calvin Klein's Contradiction byl prakticky pastiš na marketing parfémů sám o sobě. Velmi to tehdy popudilo mou matku, která se posměšně ušklíbla pokaždé, když to dávali v televizi. "Jsem jen jednoduchá, komplikovaná žena."

Byl to možná zenit snahy být vším pro všechny. Potíž s takovou snahou o inkluzivitu je, že se nakonec může líbit úplně každému. "Ona je vždycky a nikdy stejná." Je taková, taková a taková a nám je to jedno. Několik posledních parfémů, které se objevily na trhu s všudypřítomným a mrtvolně unaveným reklamním textem o "silné nezávislé ženě", se setkalo s obracením očí v sloup a zíváním. Stejná stará příze potřebuje nový nádech, jako včera.

Zdálo se, že Chanel odkazuje na minimalistickou monochromatickou sebevědomou intenzitu reklam Calvina Kleina z 90. let, když poslal Brada Pitta na pálku pro Chanel No. 5 (což dalo vzniknout dalšímu skeči SNL), a připomněl nám, proč jsou reklamy na módu a vůně veřejností vnímány tak trochu jako vtip, i když se jimi nakonec necháme zlákat – intenzivní pohled do kamery, filosofický výrok ve tři ráno, slavná krásná osoba, záběr na lahvičku. Jediné klišé, které chybělo, bylo, že nedržel láhev u jednoho oka.

Na světě je údajně jen sedm příběhů, které jsou nastíněny v Sedmi základních zápletkách, knize jungovské analýzy, jejíž autor Christopher Booker ji psal asi třicet čtyři let. Existují i jiné teorie vyprávění, ale tato zaujme hlavně proto, že – šťastné číslo sedm – se zdá být rozumné mít na každý den v týdnu jeden příběh. Jiní uvádějí třicet šest, ale to nepůsobí archetypálně, a nemyslím si, že bych tuto myšlenku dokázala tak daleko natáhnout, takže, jakých by mohlo být sedm základních příběhů značky vůně?

Možná by někdo z vás dokázal vymyslet lepší seznam? Když jsem psala ten svůj, uvědomila jsem si, že mám k těmto příběhům velmi ambivalentní vztah. Pokud se mi líbí parfém, příběh mě nezajímá. Člověk kousne psa, pes kousne člověka – to je jedno. Značky, jejichž příběhy miluji, excentrické nekompromisní umělkyně typu Puzzle Parfum, Gini Parfum a Natvm se svým archetypem dokonalého dítěte, dokonalé rodiny, mají parfémy, které jsou samy o sobě rozvíjejícím se příběhem. Někdy příběh aktivně odvádí pozornost od vůně. Zvláštní kus poezie v próze doprovázející Menamo Gabrielly Chieffo mě málem odradil, i když odráží zvláštní proměnlivost vůně samotné. Svůj vzorek jsem před časem spotřebovala, ale s každým nošením se proměňovala a někdy sladkost nebyla tak patrná, jako v případě vztahu matky a dcery, který ji inspiroval. Kromě toho, jak vlastně voní, by dobrý parfém měl mít příběh už jen v samotném názvu. Jak nedávno napsala Iulia, dobrý název je všechno.

Koupila jsem si Midnight in Paris od Van Cleef & Arpels kvůli jeho názvu a příběhům, které si člověk může představit, jak se kolem něj spřádají. Když jsem zjistila skutečný příběh, který se za vůní skrývá, byla jsem docela zklamaná. Midnight in Paris totiž není o nějakém romantickém, tajném setkání, ale o – hodinkách. Je to ekfrastická parfémářská pocta hodinkám – dost pěkným hodinkám, ale hodinky mi nenahradí původní představu, kterou vyvolal fantastický, kýčovitě poetický název. Hodinky pocházejí z kolekce Van Cleef & Arpels Poetry of Time a na ciferníku je vyobrazena pařížská obloha. Flakon vůně s modrou hvězdnou nocí kopíruje ciferník hodinek, který kopíruje pařížské hvězdy nad Place Vendome. Stále si ho můžete koupit, ale samotná vůně se přestala vyrábět. Za plnou cenu na pultech vzbudila jen malé nadšení, takže pak dostala na frak a její nepříliš zářivá hvězda se mihla ve výprodejích. Nalezení dostatečně slušné designové vůně za nízkou cenu lidi nadchlo a z MIP se stala A Thing of Wonder. Pak se koše vyprázdnily a cena na šedém trhu se stratosféricky vyšplhala, protože se stal vzácnějším a jeho mýtus vzrostl. A je to mýtus. Příběh. Není to... tak hezké. Nemusí se z něj stát quest. Není to tragédie, že ji nemůžete sehnat. Kůže mi přišla příliš pikantní, úvod příliš drsný, téměř spálená gumová kůže a trvalo hodiny, než odezněla a stala se jemnější, unisexově pudrově hladký benzoinový kouřový bylinný čaj. Přesto skvělý název.

Contradiction Calvin Klein | Menamò Maison Gabriella Chieffo | Midnight in Paris Van Cleef & Arpels