Všimli jste si, že "charakteristické" styly pro značky a kolekce vůní téměř úplně zmizely? Většina z nás si pamatuje, jak se v masově rozšířeném maloobchodě v roce 2000 tvořila jednotlivá sila, která mezi sebou neměla žádnou logiku. Každý rok nebo tři velké značky vydávaly nový pilíř storyboardů pod čerstvým konceptem a novým olfaktorickým směrem, který odpovídal aktualizovaným trendům. Flankery se stávaly stále častějšími (upevňovaly konvenci pro základní témata zdobená styčnými variacemi) a na scénu přicházely niche v duchu kurátorské ucelenosti kolekcí.
To není náhoda. Strategie charakteristických stylů značky byla zpočátku vědomou aplikací autorské teorie, převzaté z filmové a obecněji designérské praxe, která potvrdila nároky niche na umění (po němž byl zpočátku ze strany publika větší apetit než po tom, aby se tvůrci vůní sami označovali za umělce). Pokud řada vykazovala konzistenci designu vůně od jednoho flakonu k druhému, společnosti rozpoznaly, že spotřebitelé konce roku 2000 a 2010 si tuto synchronicitu spojí s technickým zvládnutím, potvrzeným autorstvím a odlišností, která srážela zapamatovatelnost. Tato logika připomínala vstup do malířského ateliéru iterativních pláten. Líbí se vám celková estetika a emoce toho, co vidíte? Pokud ano, jistě zde najdete téma, které dokonale odpovídá vašim potřebám.
Tržní nabídka posledního desetiletí byla zaplavena signaturami ve smyslu předvádění materiálů hrdinů a/nebo jedinečných struktur snadno zapamatovatelných a replikovatelných napříč žánry, což vedlo k nezaměnitelným otiskům prstů od značky ke značce. A značky s nejsilnějšími podpisy této éry? Je jich poměrně málo. Uvedl bych následující: Acqua Di Parma (zářivé citrusy), Atelier Cologne (šťavnaté citrusy), BeauFort London (spálený dehet), Boadicea The Victorious (popelavé kůže), Bond No.9. (kandované květiny), Bottega Veneta (šumivá guma), By Kilian (alkoholické sirupy), Cire Trudon (kouřové kadidlo a dřevo), Chanel (lesklá rosa), Chloé (pudrové bílé květiny), Commes Des Garçons (zemitý chlad), Creed (slaný ambroxan), Guerlain (Guerlainde), Hermès (organická a průzračná), Issey Miyake (ostrá akvatičnost), Jo
Malone London (rozčleněná a průzračná), Le Labo (suché pižmo), Maison Frances Kurkdjian (mýdlová krystaličnost), Narciso Rodriguez (neochyprové pižmo), Prada (gossamerový kosatec), Serge Lutens (sladce vonící dřeva) a Tom Ford (suchá sladkost).
Všimněte si, že téměř každá značka z mého výše uvedeného seznamu, která měla v letech 2000-2020 silný podpis, se od aspirací na podpisový styling vzdálila. Creed nyní vyrábí lepkavé arabské směsi, Jo Malone London (jehož celým USP je podpisová olfaktorická architektura) ji téměř opustil ve prospěch jantarových sametů a tropických květin a Tom Ford vydává rychlokvašené směsi, aby přiblížil trendy. Dalo by se tvrdit, že Hermès je v procesu vývoje nového podpisu (kyselého a kovového, jak jsem to udělal zde). Snad Acqua Di Parma dnes zůstává domem, který je nejvíce oddán podpisovým strukturám a tvrdošíjně moduluje antikolínské materiály s kolínskými emocemi a pocity.
Proč ten posun? Možná spotřebitele omrzelo více téhož; značky pravděpodobně chtěly rozšířit svou demografickou základnu prostřednictvím nových stylů; možná je stylistická hegemonie při práci napříč pyramidou prostě příliš obtížná. Pro mě osobně je nejpřesvědčivější odpovědí to, že přelomu dosahuje nová definice umělecké hodnoty, která se ziskem koluje v kulturní výměně již od doby před pandemií – princip, že kreativita nachází svůj vrchol v neustálém přetváření. To se mnohem více shoduje s pověstným sloganem Etat Libre D'Orange "kým chceš být dnes?". Má to své výhody i nevýhody jako konstrukční lešení, a to jak pro umění, tak pro psychologii, ale vede to k zániku charakteristických stylů vůní napříč všemi oblastmi.
Líbí se vám, když značka vůně nese silný podpis, nebo dáváte přednost rozmanité nabídce stylů jednotlivých značek?
S díky Lempi, Shroomqueen, Bamboo a Tatianachoco za fotky z Fragramu.
