Best in Show: Bezhlasé květiny (2023)
Best in Show
od
Edie Smith, Elena Vosnaki, Iulia Halatz, Jernê Knowles, John Biebel, Miguel Matos, Raluca Kirschner, Rouu Abd El-Latif, Yi Shang (怡 商)
07/23/23 03:13:51
Někteří čtenáři Fragranticy si možná kladli otázku, stejně jako já, když jsem začal zkoumat parfémy, zda všechny květiny voní? Věděl jsem, že některé květiny voní velmi příjemně a jiné mnohem méně. Okrasná hrušeň na mém trávníku má v květnu velmi krásné květy, které voní po zemitém pižmu, což je něco tak opačného než "hezké", že se zdá, že je to určeno pro hmyz (a ne pro lidi), aby si na tom pochutnal. Pak jsou tu samozřejmě květy, které prakticky vůbec nevoní. Kolik z nás bylo v dětství takovými květinami hluboce frustrováno? Vzpomínám si na obrovské fialové květy rododendronů před domem mých rodičů a ať jsem do nich strčil obličej kolikrát chtěl, žádná vůně z nich nevycházela! A přitom je pravidelně navštěvovaly včely, aby sbíraly nektar, takže něco (jejich barva, jejich značení, vůně, kterou vnímají jen zvířata a hmyz) dělalo práci, kterou "čich" dělá pro nás lidi. Ale - ach! - ty obrovské kulovité trsy květů... O mnoho let později jsem zjistil, že listy nepálského rododendronu se používají jako vznešená a dřevitá vonná látka, ale květy zůstávají bez vůně a jsou prostě inspirací pro vůně.
Co ale tato myšlenka inspirace pro vůni vlastně znamená? Existuje několik způsobů, jak tyto údaje rozebrat, ale mohou se lišit v závislosti na našem vnímání a také na tom, kde se na zeměkouli nacházíme. U některých květin, které známe pouze z komerčního zahradnictví, byla jejich vůně výrazně redukována ve prospěch vyšších květů, výraznějších barev. Takže když se tyto karafiáty nebo růže dostanou do našeho místního obchodu s potravinami, mají mnohem méně vůně, než kdybychom je sami pěstovali. Pak jsou tu květiny, které mají výraznou vůni jen tehdy, když si přivoníme k některým jejich odrůdám, jako jsou tulipány nebo denivky. Asi jedním z nejznámějších příkladů je orchidej, o které se kolega Mat Yudov zmínil ve svém rozsáhlém článku o květinách bez vůně a v recenzi orchidejové parfémované látky Scabal. Orchideje jsou mnohými vnímány jako květiny bez vůně (a často to platí pro orchideje, které najdeme dostupné ve sklenících nebo zahradnictvích), ale mnohé orchideje skutečně mají vůně, a to velmi složité, které se mezi sebou výrazně liší. Vzhledem k těmto skutečnostem se na orchideje začalo pohlížet spíše jako na květiny z říše fantazie, protože naše kulturní očekávání od orchidejí jsou velmi smíšená.
Jiné květiny nemají prakticky žádnou vůni, snad s výjimkou vůně půdy, ve které rostou, nebo vůně listů na jejich stoncích. Jiřinky, macešky, impatiens, cínie, pampelišky, pouštní růže, sněženky, begonie, slunečnice, sasanky, kosmatce, africké fialky, amarylis, černooké susany, astry, petúnie, máky, ranunculus (a obecně motýlokvětky) jsou květiny bez vůně. Mnohé z nich se dostávají do parfémů jako fantazijní tóny nebo akordy, jak si je představujeme podle jejich historie nebo pověsti. V průběhu let poskytly máky parfumérům mnoho inspirace, od Poppy značky Coach přes Poppy and Barley značky Jo Malone až po Atkinsons California Poppy. Ačkoli tato nóta nemá specifický parfémový profil, často se s ní zachází jako s dvojí povahou: od jejího vyobrazení jako jasného barevného šlehu na pozadí divoké trávy jako na obrazech, jako je Coquilecots (Makové pole) od Clauda Moneta v Musée d'Orsay, až po úponkovitý květ máku opiového, z něhož se vyrábí narkotické opium. Oba případy naznačují ospalý, uspávací účinek, jako by byl člověk ukolébán do krásného spánku dvojí mocí květin a halucinogenů.
Jiné parfémy spoléhají na různé vlastnosti květin, aby podpořily smyslovou představu. V Canto Ensis vytváří akord macešky, který odráží sametovou povahu okvětních lístků této květiny i sametovou zeleň vůně. Společnost Floris věnovala jeden ze svých nejoblíbenějších parfémů třešňovému květu (neboli sakuře), další nevonné květině, které kultury přisoudily nespočet jemných parfémových představ. Guerlain vydává každoročně edici vlastního parfému Cherry Blossom a soukromá kolekce Dior vydala Sakuru v roce 2018. Třešňové květy jsou malé a křehké a po majestátním plném rozkvětu na jaře padají ve vírech z větví stromů. Parfuméři často evokují představu drobného kvítku jako metaforu samotného jara, a představuje tak probouzející se krajinu. Celá řada parfémů od Elizabeth Arden, Sunflowers, je inspirována odvážnou a žilnatou slunečnicí, dalším květem bez vůně. Pouze jeden parfém z této řady, Sunflowers Morning Gardens, skutečně obsahuje uvedenou notu slunečnicového akordu, ale parfém z počátku 90. let je příkladem toho, jak může botanická forma fungovat jako inspirace pro vůni a hrát si s naší představivostí a rozšířit vonnou myšlenku do něčeho většího, včetně fantazie, stejně jako myšlenku parfému, která není plně svázána s realitou.
Náš mezinárodní tým autorů shromáždil v tomto článku Best in Show své dojmy z nevonných nebo "bezhlasých" květin a z některých parfémů, které jsou jimi inspirovány. Doufáme, že i vy máte nějaké oblíbené nevoňavé květiny a parfémy, které jsou jimi inspirovány. Dejte nám o nich vědět v komentářích!
ÚVODNÍ SLOVO: JOHN BIEBEL
Mák je ohnivý, hrdý, intenzivně pomíjivý a křehký (rozpadne se, když ho rozkrojíte), a proto krásně vystihuje to, o co vůně usiluje: potvrzení působivé, ale pomíjivé přítomnosti. Na fantazijní tóny máku odkazuje vůně Poppy & Barley Jo Malone London, která je ve skutečnosti spíše fantazií otrub a sena s čistou, květinově pudrovou aureolou kolem. Obraz pole vybuchujícího červenými máky je oblíbeným symbolem opakujícího se jara, věčného znovuzrození. Nikde jinde to není zachyceno tak silně jako v románu Život v hrobě řeckého spisovatele Stratise Murivilise; pole poseté máky se nachází uprostřed první světové války a řečtí a srbští vojáci se setkávají a zdraví vyměňují si slova nadčasové solidarity - věci, které je spojují, místo aby je rozdělovaly.
Matně inspirována mákem uzavřeným v symbolickém uzávěru Flower by Kenzo Kenzo, chce Jo Malone London místo Poppy & Barley zachovat měkký kokon abstraktní pudrové květiny (postavené nejspíš na iononech), ale vdechnout jí celistvost. Působí jako vůně mléčné a spařené rýže - houževnatá, hřejivá a zároveň průzračná, jako okvětní lístky divoké květiny.
Malý věnec ovocných dojmů (černý rybíz a fík s mléčně zeleným nádechem) posiluje čistou auru, na níž se podílí, a kontrastuje se suchostí celkového pojetí. Obilí a seníky přece připomínají sucho. Znovu pojatý mák tak povstává jako ztělesnění léta, teplého počasí, nových začátků - kontrapunktická červená tečka do moře béžové stejnosti.
Vůně byla původně uvedena v limitované sérii kolekce v šedobéžovém flakonu v roce 2018, ale díky příznivému vnímání veřejností byla v roce 2019 uvedena do hlavní řady s krásnými a robustními flakony Jo Malone London. A je mi jasné proč.
ČESTNÁ UZNÁNÍ
Periwinkle & Iris je z kolekce Embrace, která mi připadá, jako by byla navržena pro družičky, a to díky jemným pastelovým barvám, jednoduchému designu a jemnosti samotných vůní. Nevěsta, která bude pravděpodobně chtít něco většího než tyto poněkud éterické vůně, se s nimi rozhodně nepředvede. Ačkoli Periwinkle & Iris je dokonalým odstínem pro "něco modrého", všechny parfémy z této řady jsou vůněmi na kůži, v tom smyslu, že jim chybí síla a síla a nepůsobí efektně (na rozdíl od vůní na kůži, ale lépe). Ale souhlasím s většinou komentářů Fragranticans. Tahle je vlastně ideální vůně na dobrou noc, ne na líbánky, ale prostě na každý den, útulná, příjemná a uklidňující. Postel je jediné místo, kde jsem ji kdy nosila. Fialka je vzdušná a sladká, ale ne hutně sladká, ne jako fialkové pastilové bonbony nebo fondán, ale jako vyplavený pastelový odstín, šeptající fialka pod lehkou letní dekou kosatce. Kosatec není ani tak pudrový, jako spíš naprosto rozemletý a pak rozmíchaný do jakési mléčnosti, hladký a chladivý, jako polštářek. Celkově je sladký a čistý, zatímco jasmín je naprosto vydrhnutý; zůstává z něj jen opotřebovaný tkaný mušelín. Proč je zde uveden barvínek? Co dělá? Vzhledem k tomu, že květina nemá vůni a že vůni lze pochopit i bez ní, předpokládám, že je tu jen pro svou barvu, jako nápad nebo pocit: hladká a jemná, ospale bleděmodrá, ideální barva do ložnice a ideální vůně na spaní. Bavlněné prostěradlo s drobnými modrými kvítky. Barvínek je koneckonců rostlina na lůžko.
ČESTNÁ UZNÁNÍ
Křehká krása třešňových květů je často spojována se světle růžovými nebo bílými trsy zdobícími větve nebo ladně padajícími jako sníh. Tyto sugestivní a emotivní obrazy inspirovaly parfuméry k vytváření vlastních fantazijních interpretací třešňových květů nebo akordů sakur. Skutečný květ však nemá žádnou vůni.
Japonské slovo pro třešňový květ, sakura, se v parfumerii hojně používá a mě osobně nejvíce přitahují vůně s motivem třešňového květu, které zahrnují tichou estetiku Japonska a východní Asie. I když si jistě bez výhrad dokážu vychutnat lahodnou gurmánskou interpretaci třešňového květu nebo spíše svěží květinovou, chybí jim ona pomíjivá jemnost, kterou u vůně sakury hledám.
Mým oblíbeným parfémem s třešňovými květy je Kenko od Aromagu. Čerpá inspiraci z knihy A Cup of Sake Beneath The Cherry Trees (Šálek saké pod třešněmi) od Yoshidy Kenko, známého díla japonského spisovatele a buddhistického mnicha. Na vůni Kenko mě uchvacuje její schopnost zprostředkovat esenci třešňových květů, aniž by v pyramidě vůně byl dokonce výrazný tón "třešňového květu/sakury". Místo toho mistrně vytváří negativní prostor, který nechává vyniknout siluetám třešňových květů, a úspěšně přináší upoutávku na aspekt mono no aware (物の哀れ) třešňových květů. Další interpretace třešňových květů je ponechána na naší vlastní představivosti.
Vůně začíná odměřenou a klidnou kombinací citrusových tónů zvýrazněných bergamotem a doprovázených dotekem šalvěje, připomínající chladné a svěží dny časného jara. Záhy kosatec, fialka a růže utkají snovou tapiserii pastelově šedých tónů. Zatímco tato trojice tónů často vyvolává budoárové nebo pudrové asociace, v Kenko nacházím ovzduší půvabu bez ohromující radosti nebo smutku. Vyzařuje uklidňující přítomnost. Navzdory dřevitému sušení, v němž se objevuje vetiver, cedr a pižmo, zůstává vůně nekonečná a zachovává si svůj chladivý a jemný pudrový profil.
Vůně Kenko bohužel v současné době není skladem. Společnost Aromag však některé ze svých oblíbených parfémů znovu uvedla na trh jako reedice a já doufám, že tato třešeň příští rok opět krásně rozkvete.
ČESTNÁ UZNÁNÍ
Když jsem byla mladší, bylo poblíž několik slunečnicových polí. Pozorovala jsem je, když jsem projížděla kolem dálnice, ale nikdy jsem neměla možnost dostat se k nim tak blízko, abych si k nim přivoněla. Jako dítě to byla nedotknutelná obří krása, kterou jsem mohla pozorovat jen z dálky. Vždycky jsem si myslela, že má suchou vůni podobnou senu, hustou a nasáklou medem se sametovým květinovým nádechem. Překvapivě jsem si jako dospělá uvědomila, že v přírodě má sotva slabou vůni (vlastně vůbec žádnou!), ale v parfumerii to bylo úplně jinak.
Naznačující slunečné tóny a svěží vzduch rozverných devadesátých let přišla Sunflowers Elizabeth Arden, kapající pyl na otevřeném poli. Slunečná, radostná a mladistvá s pikantním, šťavnatým květinovým buketem. Sunflowers se na dlouhá léta stala ilustrací bezeslovného obřího žlutého květu. Slunečnice jako rostlina představuje neustálou orientaci na světlo, veselost, pozitivitu, štěstí a zbožňování, což plynule evokuje i Sunflowers Elizabeth Arden. Pro éru calone byla ve srovnání s ostatními členy síně slávy 90. let méně na vodní straně; byla zjitřenější s náznakem citrusů, které vyvažovaly celou květinovou siláž. Po třech desetiletích a nekonečných seznamech každoročních limitovaných edic je Sunflowers na rozdíl od mnoha vůní z téže dekády stále stejně nositelná jako v den svého uvedení. Je stále mladistvá a křičí smíchem, slunečnými dny, bosýma nohama, letními šaty a bezstarostným duchem.
ČESTNÁ UZNÁNÍ
PRO ŽENY A MUŽE
Možná nejsem jediný, kdo je vždy ve střehu, když se na trh dostane nová vůně, a zvědavost se dostaví zejména tehdy, když tato nová vůně obsahuje tón, o kterém víte, že existuje, ale ve skutečnosti nemá vonné zastoupení! Je to složité, že? Může se to zdát rozporuplné, ale matka příroda přirozeným výběrem určila, že některé ingredience, květiny, prostory nebo suroviny nebudou mít výraznou vůni, nebo dokonce vůbec žádnou vůni. To je případ krásného květu kosmatce (krásenky).
Co si pamatuji, mám doma zasazené květy kosmu. Jsou velmi nenáročné na péči, vyžadují minimální pozornost, a přesto přinášejí kombinaci bujnosti a jemnosti, která okamžitě zapůsobí. Protože jsou typické pro Ameriku, květy krásenky se snadno šíří a jsou charakterizovány jako trvalky, což znamená, že své krásné špičaté květy představují celoročně od prosince do prosince. Tyto květy jsou složitě propracované, s převážně žlutými okraji a středem tvořícím lůžko prašníků, kde dochází k opylení. Ano, kosmatce přitahují mnoho opylovačů, čímž rychle zvyšují nádheru každé zahrady. Jak říká známé přísloví neznámého původu: "Není dobra bez vady." Květ kosmatce přináší tolik krásy a složitých detailů, že cestou zapomněl získat vůni a v přírodě se objevil bez jakéhokoli aroma. No, když se člověk hodně snaží, může ještě vycítit slabé náznaky pylu smíšeného s včelími zadečky, ale nic víc. Pokud je květ vlhký, je v něm cítit i lehký hořký nádech.
Když jsem se dozvěděl o vydání luxusní vůně Cosmos Flower od Cliva Christiana, rychle jsem si naplánoval, že ji vyzkouším, a doufal jsem, že najdu jakoukoli aromatickou stopu po květině, která nemá žádnou vůni, ale zato hojnost krásy. Nikdy jsem se nenechal oklamat. Po setkání s vůní jsem zjistil, že stojím před chypre parfémem prodchnutým tóny jemných lihovin, bílých květin a sladkých doteků, s jemným nádechem kůže a ničím víc. Kam se poděla slabá vůně pylu? Kam umístili včelí zadeček? Kde je ten hořký nádech?
Nedávno Avon představil vůni Black Essential Dark, která rovněž obsahovala tón květu kosmatce, a tam jsem se vydal na honbu za vůní a snažil se identifikovat, co se jim podařilo z téměř neexistujícího tónu zakomponovat do vůně pro pány. Hned od začátku je to vůně broušené kůže, která se dokonale hodí do nočního a sofistikovaného prostředí, ale jak se vyvíjí, představuje květinové a aromatické tóny s připomínkou pylu - vůně s olejovými nuancemi, která evokuje zeleninu na sluncem ozářených otevřených polích. Rozhodně ji nemohu považovat za vůni s pravou vůní květu kosmatce, ale ti, kdo znají květinu v jejím přirozeném prostředí a pozorně sledují vůni, v ní záblesk najdou.
ČESTNÁ UZNÁNÍ
Orchideje se v parfumerii objevily již mnohokrát, ať už jako názvy vůní, nebo jako tóny uvnitř kompozic. Ve skutečnosti však naprostá většina orchidejí nemá ani vůni, natož extrakt, který by se dal použít. No, v tomto případě musíme vyloučit vanilkový lusk, protože ten sice pochází z orchideje, ale není to květina. Nejznámějším existujícím orchidejovým parfémem je pravděpodobně Black Orchid od Toma Forda.
Byl jsem přesvědčen, že voňavé orchideje neexistují, dokud jsem se nevydal na výstavu květin na portugalský ostrov Madeira. U vchodu do pavilonu visely ze stropu stovky orchidejí, a když jsem vstoupil, do nosu mi pronikla velmi silná a exotická květinová vůně, která ohromila můj mozek. Tak přece jen orchideje mají vůni a ta je omamná a krásná. Od té doby jsem si začal vytvářet představu o tom, jak orchideje voní v přírodě. Upřímně řečeno, žádný "orchidejový" parfém, který jsem kdy cítil, neodpovídá tomuto zážitku. Včetně tohoto nedoceněného kousku od Leonarda L'Orchidée, který složil Olivier Pescheux. Jedná se o pudrově květinovou vůni s vanilkovým základem. Květinové srdce je opravdu dost abstraktní, ale působí klasicky a jemně, průzračně a velmi úzce se prolíná s ovocným vrškem a dřevitým základem. Možná je zde více patrný jasmín, ale popsal bych to jako orchidejovou fantazii bez jakéhokoli vztahu k přírodě.
Vzývání květu fantazie vyvolává to nejlepší z naší fantazie. Od nejútlejšího dětství si pamatujeme, jak jsme si nakreslili květinu (pět nebo šest okvětních lístků, dlouhý košatý stonek, dva listy při zemi). V naší mysli je sice zakořeněná jakási "primitivní" řeč o tom, co je to květina, ale tato představa květiny, ať už skutečná, nebo ne, v nás zůstává a vůně květin nás přitahuje téměř po celou dobu naší dospělosti. Některé z těchto květin nás lákají, protože se skloníme, abychom si k nim přivoněli, a nedostane se nám vůně parfému, kterou jsme si přáli! (Jak matoucí!?!) Jindy má květina nebo rostlina chuť, ale ne tak docela vůni, a tak se náš mozek může poněkud ztrácet mezi tím, kde končí chuť a kde začíná vůně - nebo je to naopak? Takových rostlin není mnoho, ale jednou z nich je nasturtium, ta fascinující, nízko rostoucí kulinářská bylina s jasnými a architektonickými květy výrazné oranžové a červené barvy, jejíž listy a květy se často odřezávají a přidávají do salátů. Jejich peprná chuť, podobná roketě nebo rukole, pochází z jejich častého výskytu na zahrádkách u domků, ale nasturcie se objevuje také jako inspirativní tón v parfémech, zejména v Chat Perché od Annick Goutal.
Tato "kočka na posedu" má jednoduchý, ale úžasně účinný profil nót, květinově-muškátovou kompozici, která je stejnou měrou jemná i divoká. Teprve po jejím nošení si člověk uvědomí, jak výstižný je její název. (Kočka usazená na opěradle židle by samozřejmě byla připravena vrhnout se - buď na myš, nebo do vašeho klína, aby si zdřímla.) Primárním květinovým tónem je citronový květ, což je vynikající volba, protože má v sobě přirozenou líbeznost, ale pod povrchem má také jen takový malý nádech drsnosti. Ti, kdo cestovali po jižní Evropě, možná tuto vůni poznají, protože citronový květ se často používá v lehkých kolínských vodách a čisticích prostředcích na ruce. Asociace s vůní je tak silná, že jsem se v duchu vrátila do restaurace v Istanbulu, když jsem ji poprvé ucítil, a je to taková šťastná asociace. Vedle citronového květu je to ten jemný, vanilkou prosycený tón parfému z minulých let, sladký hrášek. To byla běžná soli-nota v anglických a amerických parfémech konce devatenáctého a začátku dvacátého století, že se při jejím přivonění cítím jako v časové kapsli, jako vůně dávno minulé doby, kdy "průmyslové" vůně byly jen trochou sazí z dýmovnice vlaku.
Skutečným klenotem Chat Perché je však již zmíněná nasturtium. Je nechtěným středobodem vůně, jakkoli se to může zdát záludné. Jak se květina, která ve skutečnosti nevoní, stala zlodějem scény? Nejbližším příbuzným nasturtium z hlediska vůně/chuti by mohla být zelená paprika (druhým příbuzným by mohl být zelený pepř). Představte si tuto vůni v kombinaci s trochou trávy a dostanete téměř nepostřehnutelnou vůni nasturtií, jak je ztvárněna v Chat Perché, křupavý, vlhký okraj zelené pikantnosti jako řeřicha, okurka, pepř a salát srolované dohromady ve svěžesti letní zahrady, vložené mezi téměř nevinně vypadající citronový květ a sladký hrášek. Parfém je jedním z novějších přírůstků do řady Annick Goutal, kterou v roce 2018 vytvořily Camille Goutal a Isobelle Doyen, a když byl uveden na trh, znamenal pro značku nové území. Zůstává rozmarným, ale krásným výtvorem, který má stále sílu vzdorovat očekáváním. Když už si myslíte, že vás uchvátily masově sladké květy citronu, pichlavý kousek nasturcie si olízne tlapky, zvětší se vám před očima a vydá dosud neznámou vůni, na kterou jsme nebyli připraveni.
ČESTNÁ UZNÁNÍ
KVĚTINY: DATURA
PANOUGE
DATURA AMARETTI
PRO ŽENY A MUŽE
Existují květiny, které jsou sice velmi voňavé, ale parfumérům neprozradí svou duši. A co ty méně voňavé květiny nebo ty, které vůni pouze naznačují a které parfuméři ztvárňují s maximální zručností a fantazií? Líbí se mi kouzlo a symbolika květu datury, která je pro mě poměrně přitažlivá. Symbolika květu datury je prastará. Datura, nazývaná také trnité jablko, je rod asi devíti druhů jedovatých kvetoucích rostlin z čeledi lilkovitých (Solanaceae). Datura v Evropě je krásná, ale její vůně je jen dráždivá. Má vůni letní zeleně umocněnou nočním vánkem. Její kouzlo však začíná tím, že je jedovatá a smrtelně jedovatá.
Cesta neobvyklých či vzácných ingrediencí začala čichovou pyramidou vůně Poême značky Lancôme, která se proslavila zmínkou o himálajském modrém máku, květu liči a pouštní datuře; jinými slovy květinovými akordy a tóny vyvolávajícími krásné sny.
Byla jsem nadšená, že jsem na Esxence objevila Datura Amaretti, protože dokonale vystihuje esenci květu datura, který zbožňuji. Tvůrci Datura Amaretti se snažili vůni vtisknout okouzlující charakteristiku, podmanivý půvab, což vedlo k výběru květu datury jako ústředního prvku. V této vůni je možná datura jen lilií, která spatřila příležitost stát se jednou z nejnepolapitelnějších a nejzáhadnějších květin, bohatou na symboliku a mystické schopnosti. Již první přivonění k této vůni v sobě nese atmosféru sofistikované moci. V pozadí tančí jemné šustění čerstvě upečených sušenek a vzduch naplňuje šťavnatá třešňová příchuť. V kombinaci je výsledná vůně dráždivá a okouzlující. Sladká kombinace mandlí a třešňových tónů mi nepřipadá vtíravá, ale spíše jako fascinující symfonie čichových požitků díky komplexnosti mnoha nuancí.
Jedovatý květ datury elegantně uvolňuje luxusní gurmánskou vůni. Její hypnotizující vlastnosti jemně spřádají svůdné kouzlo, které okamžitě uchvátí smysly. Ylang-ylang, sušenka a mandle vytvářejí ohromující vonnou symfonii neobyčejné složitosti. Vlhký, téměř průsvitný závoj zahaluje čichovou cestu. Éterická textura vůně Datura Amaretti připomíná píseň sirény. Kdyby sirény mohly svádět duše vůní, byla by to tato nádherná vůně. Omamná vůně. Nádherný dryown voní po rozpuštěném hnědém cukru a květinách. Tyto květinové podtóny připomínají hustý, roztavený hnědý nektar, který se nachází ve středu lilie uprostřed léta, vyzařují bohatství, které je hypnotizující a přivádí nás k základu se stejným rapsodickým vibračním pulsem jako euforický úvod.
PRO ŽENY A MUŽE
Přestože jsou nádherně dekorativní a existují v bezpočtu jásavých odstínů od sytě červené a žluté po pastelové, čistě bílé nebo v hlubších odstínech fialové či téměř černé, jsou křehké tulipány květinami, které obvykle obdivujeme prostě pro jejich krásu a proto, že ztělesňují jaro. I když jsou obdařeny nanejvýš jen slabou rostlinnou vůní, většina odrůd je bez zápachu, staly se výzvou pro parfuméry, kteří se obvykle snaží vytvořit v kompozicích dojem tulipánu kombinací různých svěžích zelených prvků, travnatých a květinových. Rozhodla jsem se pohovořit o parfému, který osobně považuji za dobře provedený, a to jak jako vůni samotnou, tak jako příklad pro téma zvolené pro tento článek.
Atkinsonův Tulipe Noire byl inspirován posledním velkým historickým románem Alexandre Dumase, epickým příběhem o lásce a ctižádosti Holland a Černý tulipán, v němž se něžný Cornelius vydává na závod o vytvoření hybridu nepolapitelného černého tulipánu. A zdá se, že parfumér Fabrice Pellegrin byl také v pokušení vyjádřit ve svém parfému entitu černého tulipánu, ale v podobě "fantazijní" nóty, iluze pohrávající si s našimi smysly tím, že vystavěl akord šťavnaté rebarbory a tuberózy, které se podařilo napodobit jemnou rostlinnost, slabou kořenitost a sladkou vůni tulipánu. Ta se v reálu stane rozeznatelnou, jen když do květiny dobře zaboříme nos a zhluboka se nadechneme. Tedy přirozený dech této květiny. V přírodě tato vůně není opojná a ohromující a je třeba mít velkou představivost, abychom ji mohli nazvat "vůní", ale má ve svém významu jemné kouzlo, jako by příroda obdařila tulipán příliš velkou krásou, než aby mu dala také okázalou vůni. Tulipe Noire však obsahuje i další květinové a dřevitě-ambrové tóny připojené k tulipánovým akordům, které jí dodávají jemné sladké nuance a hřejivou hloubku v základu. Považuji ji za zcela jedinečnou a odlišnou vůni - květinovou, ale zpracovanou nestandardním způsobem, a jako takovou ji mohou nosit i muži.
ČESTNÁ UZNÁNÍ
Jaké nevonné nebo "bezhlasé" květiny vás zaujaly nebo jsou inspirací pro parfémy, které máte rádi?
Dejte nám vědět v komentářích níže!
Dejte nám vědět v komentářích níže!
Autoři
Edie Smith
Edie Smith is English, half Canarian, and currently lives...
Elena Vosnaki Editor, Writer & Translator
Elena Vosnaki je historička, archeoložka a autorka vůní. ...
Iulia Halatz
Iulia is an English teacher, a poetry writer, and, lately...
Jernê Knowles Editor, Writer & Database Manager
Jernê Knowles is a Fragrantica writer, editor and modera...
John Biebel Writer
John Biebel (johngreenink) is a painter, writer and softw...
Miguel Matos Editor, Writer, Translator
Miguel je redaktorem a publicistou Fragrantica od roku 20...
Raluca Kirschner Editor, Writer & Translator
Raluca Kirschner studied Fine Arts and Art History. She h...
Rouu Abd El-Latif Editor, Writer, Translator
Rouu je finanční analytik a má doktorát z ekonomie. Miluj...
Yi Shang (怡 商) Editor, Writer & Translator
Yi Shang, known as Sofia by friends, studied Biochemistry...
Nové komentáře
Napište svůj komentář:
Best in Show: Bezhlasé květiny (2023)
Staňte se členem této online parfémové komunity a budete moci přidávat své vlastní recenze.
Novinky z kategorie
Encyklopedie parfémů
Parfémy: 113,432
Recenze vůní: 256
Milovníci parfémů: 3,033
Online právě teď: 33
Recenze vůní: 256
Milovníci parfémů: 3,033
Online právě teď: 33
Registrovat
Recenze parfémů
Nové recenze
Komentáře k článku
Nejpopulárnější parfémy
Nejpopulárnější značky
Skok na začátek
Fragrantica in your language:
| English | Deutsch | Español | Français | Italiano | Русский | Polski | Português | Ελληνικά | 汉语 | Nederlands | Srpski | Română | العربية | Українська | Монгол | עברית |
Autorská práva © 2006-2025 Magazín parfémů Fragrantica.com - Všechna práva vyhrazena - bez předchozího písemného souhlasu nic nekopírujte. Přečtěte si prosím podmínky služby a zásady ochrany osobních údajů.
Fragrantica® Inc, Spojené státy