Bohoboco Magic Mushrooms: Krátký trip po velmi trippovým lese
Recenze parfému

od Patric Rhys
05/13/24 00:00:01

Wild Carrot Oud. Red Wine Brown Sugar. Dark Vinyl Musk.

Už jen názvy vůní, které šumí ve svých růžových, fialových a vínových šťávách, stačí k tomu, aby se každý kolemjdoucí zastavil a přemýšlel, co se v těch lahvičkách děje, jak by mohly vonět.

Společnost Bohoboco byla založena v roce 2009 ve Varšavě jako módní řada ready-to-wear a poměrně rychle zaznamenala úspěch, nicméně je to právě řada vůní, která skutečně vzbuzuje pozornost.

Kolekce měla premiéru v roce 2016 a byla to jedna z těch linií, které jsem viděl na začátku jen tak mimochodem a říkal si: "Aha, to vypadá zajímavě." Než jsem se nadál, začaly lahvičky zahlcovat regály a b/vlogy, jako by říkaly: "Vidíš? Vždyť jsem ti to říkal," a v posledních letech se ve světě niche značně uchytily.

Jako milovník ostrých a zajímavých vůní jsem jen těžko viděla Yellow Rose Incense nebo parfém s názvem Geranium Balsamic Note a nechtěl si ho okamžitě strčit pod nos v naději na euforické zmatení.

Mnohé z nich nebyly tak dráždivé, jak jsem si myslel, že by mohly být, spíše než moderní uměleckou výpověď volily hladkou nositelnost se zajímavým nádechem, ale většina této řady mi přišla velmi povedená a zasloužila si pochvalu.

V roce 2024 se však jejich novinka, Magic Mushrooms, vznáší v opalizující růžové barvě a je obdařena dalším názvem, který vzbuzuje ještě větší zvědavost, přičemž někteří už teď tvrdí, že jde o nejzajímavější vůni roku.

Dobře, vy všichni... Především je květen, takže hyperboličtí influenceři se musí posadit s řečmi o nejlepším roku, aniž by byl ještě v polovině. Je to stejně užitečné a potřebné jako kompilace Best of Vanilla Ice z roku 1999.

Pokud se však v roce 2024 objeví zajímavější vůně, bude mít co dělat, aby se prosadila.

Od prvních vteřin prvního vdechnutí totiž pošle vaše smysly do mírné dezorientace. Citrusy obvykle fungují jako bezprostřední vrchní tóny, ale tahle vystupuje z flakonu zatuchlá/dřevitá a kouřově sladce zelená, ale s protikladnou, nadpozemsky jasnou jiskrou.

Jiskra pak sklouzne do jasného citrusu a těžší tóny hrají na chvíli druhé housle, než se znovu objeví v centru pozornosti.

Zde se skutečně rozvine. Zelený vetiverový kouř se mění v mech, protože zatuchlina/dřevina jako by propůjčovala svou vlhkost zeleni, stejně jako se zeleň také natahuje směrem k aromatičtějším tymiánovým a levandulovým tónům, ale jednou nohou pevně zasazenou do kategorie mechu.

Dřevitá/zatuchlinová se utváří jako výrazná houbová podoba, je (chytře) tlumenější než přímo houbová, ale rozhodně tam je.

Jako osa je tu pěkně vydatná dávka nóty černého rybízu, která propůjčuje svůj seznam aspektů do Vennova diagramu zdejších strukturálních akordů – bravurní květinová/ovocná vůně dělá citrusy opalizujícími a trojrozměrnými, její kousavá zelená ještě více zvýrazňuje vlhkou mechovost a její pověstná potní/smradlavá hranatost dodává představě lesní houby realističnost s rozkvětem živočišnosti, která naznačuje chypre ze staré školy.

Vlastně bych se přimlouval za to, aby se tato vůně stala dobrým uchazečem o moderně laděný chypre jako celek. Je cítit nádechem starobylosti – jak ve smyslu doby minulé, tak jako by něco bylo ponecháno napospas živlům, aby zestárlo a zkvasilo. Je v ní citrusový jas, pryskyřice a ostrá, vlhká, mechová zeleň. Tahá mě za nos a připomíná jednu z mých oblíbených vůní, Chypre-Mousse.

Ale také si pohrává s myšlenkou fougére, s kvalitou bažinatého kapradí a obvyklými aromatickými podezřelými - levandulí, tymiánem, kořením -, která se přiklání spíše ke staršímu, suššímu stylu Aramis než k modernímu, čistému fougére. Nic z toho bych nenazval průzračným. Každý aspekt o sobě dává živě vědět.

Mezi oběma rodinami je to tvrdší OG fougére chudé, jen postavené kolem masitého houbového srdce, které není zdaleka tak davové jako většina fougére. Pokud jste to ještě nezachytili, tohle dítě rozhodně není koupě naslepo.

Nakonec nám zůstane psychedelický výlet do několika různých kategorií vůní a kombinace tónů, která se mohla snadno vymknout z kloubů, ale složení a vyváženost je v tomto případě divoce působivá a mnohostranná. Ve hře je několik velkých tónů a akordů, a ani jeden se nestřetává, i když si odporují.

Mrzí mě, že parfumér, který na tomhle pracoval, není hrdě uveden, protože do téhle vyváženosti se vložily vážné dovednosti. Siláž je ve skutečnosti měkká až středně silná, přestože to občas může znít abrazivně.

Chytrá, překvapivá, tohle je rozhodně na mém seznamu uchazečů o rok 2024 – nicméně ještě neskáču do řeči.

Ale je tu i špatná zpráva. Výdrž je u této vůně opravdu příšerná, a i když se nebráním ceně za opakované nanášení pro dokonalou rovnováhu v rámci vůně, za 185 dolarů za 50 ml by moje vůně neměla být cítit, jako by mi sotva po hodině na kůži se slzami v očích mávala z okna vlaku, který brzy odjede ze stanice.

Nejsem si jistý, jestli by samotná vůně byla obětována případným změnám koncentrace, ale jakkoli jsem nadšený z vůně samotné, tohle je jeden z flakonů, který se kvůli propastnému opotřebení neobjeví v mém šatníku.

Přesto vám vřele doporučuji si k ní alespoň přičichnout. Pokud jste jí natolik posedlí, že se rozhodnete pro kompromis, moc jiných podobných nenajdete.