Hellenist: Francouzský dům, řecké mýty...
Recenze parfému

od Alex (Sane-Witch) Osipov
04/02/25 07:30:01

Všechno začalo první knihou, kterou jsem četl ve čtyřech letech: Řecké báje, v nádherném, úhledně vybroušeném a úžasně přístupném převyprávění Nikolaje Kuna. Přibližně ve stejné době – nebo možná o rok později, už si to přesně nepamatuji – mě vzali do Puškinova muzea, abych si prohlédl antické sochy. Pak už byl můj osud zpečetěn. A nejen můj: celá naše letní vesnice, samé děti v mém věku, trávila prázdniny přehráváním scén z řeckých bájí pod mým vedením.

Ačkoli jsem nikdy formálně nestudoval klasickou historii ani filologii, pro každého historika evropské kultury jsou Řekové a Římané vždy přítomni v pozadí. Evropa stojí na ramenou Řecka a Říma – a bude stát i nadále, ať se jí to líbí, nebo ne. I při své divadelní práci neustále čerpám z této pokladnice. Jsem hrdý na to, že jsem kdysi měl možnost recitovat trochu řecky (a dokonce jsem do inscenace Beckettova Čekání na Godota propašoval úryvek orfického hymnu na Pana).

Zní to krásně – i tady.

Jak bych se mohl nezamilovat do značky parfémů s názvem Hellenist? V době, kdy píšu tyto řádky, jsem k vůním ještě ani nepřičichl. Nevím, jestli budou tak dobré jako koncept. Ale uvidíme.

Podle webových stránek se výrazem hellenista původně označoval člověk, který žil v kulturní sféře řeckého jazyka, tradic a způsobu života – aniž by byl pokrevně Řek. Dnes je to také název značky inspirované výhradně Řeckem.

Vzhledem k tomu, že původní význam je většinou zastaralý, je moderním helénistou obvykle někdo, kdo studuje nebo hluboce miluje řeckou antiku – od archaického období až po Byzanc (která se tak mimochodem nikdy nenazývala a hrdě nadále používala název Řím, i když pěstovala výhradně řeckou kulturu).

Ať tak či onak, pro helénistu je přirozené čerpat inspiraci – nejen pro umění, ale i pro život samotný – z mýtů.

Ačkoli to zní podivně, o mýtu toho dnes víme víc než kdykoli předtím, a to především díky psychologii. Tyto posvátné příběhy, zasazené do vzdálené či snové minulosti, nevstřebáváme jen pasivně. Poznáváme jejich monstrózní a opojnou moc nad lidskou psychikou – prostřednictvím archetypů zakořeněných v nevědomí, prostřednictvím hluboce internalizovaných klasických modelů, které byly znovu a znovu reinterpretovány ve středověku, renesanci, a dokonce i v novověku, aniž by ztratily svou základní pravdu – nebo moc.

Parfémy již dlouho koketují s mytologií. V některých ohledech je to snadné: mýty jsou všeobecně známé. Ale právě proto je to také tak těžké. Pro běžného člověka je parfém jménem Héra nebo Hyperion (z kolekce Titans od Giardino Benessere Paola Terenziho) jen hlasitým, matně známým jménem připojeným k náhodné vůni. Ale vybíraví pekelníci – kteří už teď zvedají obočí nad signorem Terenzim, jehož plodná a opakující se komerční produkce otupila jeho ostří – budou pátrat hlouběji a hledat intuitivní ozvěny mýtů. Nebudou vyžadovat doslovné překlady, ale přesto budou očekávat jistou rezonanci. A vysvětlit jejich verdikt – "ano, tohle působí mýticky" nebo "ne, nepůsobí" – není snadné. Abyste to pochopili, musíte v tomto kulturním poli žít desítky let.

Ale i tak to stojí za pokus.

Měl jsem tři vůně z aktuální kolekce značky – i když ne čtvrtou, která debutovala teprve před měsícem na Esxence v Miláně a na webových stránkách značky se ještě neobjevila.

Takže tu máme À l'Ombre d'Artémis, Les Bras de Morphée a Le Chant d'Achille. Stále doufám, že se někdy setkám s Les Dieux aux Bains.

* * *

À l'Ombre d'Artémis míří vysoko a evokuje jednu z nejjednoznačnějších bohyň řeckého panteonu. Artemis není jen panenskou lovkyní a královskou olympioničkou, ale i nemilosrdnou vražedkyní, archaickou medvědí bohyní, patronkou porodů, vládkyní mrtvých ve svém stínovém aspektu jako Hekaté – a ve středověku pod svým římským jménem Diana i bohyní čarodějnic a kouzel.

Podle popisu značky vůně vyvolává představu panenského lesa a souhry světla a stínu – parfumérka Suzy Le Helley však tvrdí, že ve skutečnosti překládala obraz Artemidina lázeň, který jí ukázal zakladatel značky. Takových obrazů je mnoho, ale jádro příběhu je vždy stejné: Actaeon špehuje bohyni při její koupeli a draze za to zaplatí.

Diana a Aktaeon, škola z Fontainebleau, polovina 16. století

Mimochodem, přesně tato scéna je zobrazena na obraze Fontainebleauské školy z poloviny 16. století, který slouží jako kulisa v mé oblíbené londýnské inscenaci Les Liaisons Dangereuses – která překvapivě také vypráví o muži, který zaplatí za své bezohledné zacházení se ženou.

À l'Ombre d'Artémis je osvěžující vůně s nebezpečně ostrým ostřím. Její triumfální úvod je jednou z nejskvěleji zelených věcí, jaké jsem kdy cítil – soupeřit s ní může snad jen Un Jardin en Méditerranée. Uchvátí s prvním nádechem. Když věnujete vůni bohyni, musíte vytvořit něco... téměř ohromujícího ve své kráse.

V úvodu dominuje fíkový list, ale dech beroucí působivost vůni dodává dokonalá rovnováha citrusů, čerstvé trávy a listu černého rybízu – trpká, hořká, zelená a sladká zároveň.

Během deseti minut se z listu stane ovoce – lesklé, zralé a černé, prakticky k nakousnutí. A tady jsem připraven říct ANO gurmánské vůni (i když pro mě se ovocné tóny obvykle nepočítají – ty jsou přírodní, zatímco gurmánské jsou vytvořené člověkem, většinou na bázi dezertů).

Vůně postavené na fíku, kdysi oslavované jako odvážné a zajímavé, pro mě v posledních letech trochu vyčpěly. Ale tady je souhra černého rybízu, pomeranče a trávy jako defibrilátor, který starým fíkovým tónům vdechne nový život. Málem jsem si zaťal zuby do zápěstí, připravená přinést Artemidě krvavou oběť.

Zelená kaskáda se od této nóty skutečně odvíjí – nejprve klasickým hesperidovým úvodem, pak něčím, co bych popsal jako interpretaci bazalkově-mátového mojita. Ta drží fík na uzdě a brání mu sklouznout do mléčné nebo kokosové oblasti. Nakonec zeleň elegantně ustoupí květinovým nymfám – jen konvalinkám a růži, oběma jemným a nenápadným, nikdy se nesnažícím ukrást si pozornost.

Nakonec se krémovost vrátí, ale ne díky fíku – nyní pochází ze santalového dřeva a pižma, které převezmou vládu, jakmile fík elegantně přenechá hlavní roli. Tento vývoj působí neotřele a mnohem méně konvenčně a dodává kompozici nový pocit hloubky a sofistikovanosti.

Dlouho jsem čekal na vetiver a/nebo mech a začínal jsem si myslet, že nepřijdou – ale jsou tu, jen potichu. Kdyby se vůně usadila na dřevitém základu, byla by nudná; na jantarově-dřevitém – katastrofální; na pižmovém – zklamání. A kdyby mechy a kořeny promluvily hlasitěji, drsněji, jak to často dělají, i to by byl chybný krok. Ale místo toho vstupují pomalu, zdrženlivě – země a stín se vkrádají jemně, jako jemné blednutí dlouhého letního soumraku... jako spánek.

A přesto se vůně překvapivě znovu přenese do citrusů a zeleně.

V À l'Ombre d'Artémis je hodně z nejlepších vůní Hermès Jardin, ale nepůsobí jako kopie nebo pastiš – spíš jako citace. Sama o sobě je dostatečně poetická a na kůži vydrží déle, což je důležité.

* * *

Les Bras de Morphée je okouzlující fialková... a kosatcová... a vanilková vůně, jejíž první nádech se nápadně blíží McQueenově My Queen (i když druhý nádech už ji přenese jinam). Je to velmi zimní vůně – ne v mrazivém smyslu, ale ve smyslu, jakým zima vybízí ke klidu. Vykouzlí svět, kde se brzy stmívá a kde není neklidná touha utíkat, usilovat, spěchat nebo dobývat, jako je tomu v energičtějších ročních obdobích. V této vůni se vám nechce vůbec hýbat – jen se schoulit do útulného kokonu, jemně popíjet sladké kakao a nechat tu a tam v tiché místnosti tlumeně svítit malá, jemná světýlka... klidná, mírumilovná a pomalá.

Na Les Bras de Morphée se mi líbí, že navzdory tomu, jak snadné by bylo utopit ji v sacharinovém chmýří laciných ženských vůní, zůstává nečekaně elegantní – a dokonce mužná. Je tu hodně hladkého, hedvábného dřeva, náznak teplého mléka a stopa nesladké čokolády. Fialka se rychle mění v popelavý kosatec s nádechem kořenové zeleniny (myslím mrkev), zatímco vanilka se chová zvláštním způsobem – i ona se zdá být spálená do té míry, že se nestává kouřovou ani pryskyřičnou, ale spíše jako vychladlý vanilkový popel.

Mám pocit, že tu musí být cukr, ale není tu ani stopa. Vlastně tam, kde by sladkost "měla" být, je malá dutina, jakási jemná prázdnota, kterou vyplňuje – opožděně a přízračně – zrnitý podtón, něco mezi pohankou a ovesnými vločkami. Pravděpodobně fazole tonka, i když můj nos trvá na vetiveru. Tentýž tón by mohl být i za slabým, ale dokonale umístěným šepotem jemné kůže, který se objeví až v samotném závěru – a ano, je krásný.

Květiny se chovají nádherně: vzplanou a beze stopy zmizí, znovu a znovu. Jeden okamžik zachytíte kosatec; vzápětí je možná zpět, nebo snad náznak fialky s jablečnými tóny – a tato přehlídka střídajících se vůní působí naprosto nepředvídatelně (a, tuším, i velmi individuálně).

V této vůni je tolik vzduchu, tolik vzdušné jemnosti. Nehřeje ani nechladí – prostě hladí po kůži. Je kočičí ve své pohodlnosti a nezvykle mužná. Vzácná kombinace.

Mezi neobvyklými kosatcovými vůněmi posledních let je tato pravděpodobně nejlepší.

* * *

Le Chant d'Achille je jedinou skutečně "lidskou" vůní v kolekci. Jejím symbolickým základem je Píseň o Achilleovi od Madeline Miller – román z roku 2011, který převypráví příběh trojské války očima Patrokla.

A v této vůni Achilles září.

Z této hesperidově-pomerančové vůně sálá sluneční světlo, teplo a radost. Při čtení popisu jsem toho moc nečekal – zněla jednoduše, až prostě. Ve skutečnosti je však zářivá a povznášející.

Citrusově-neroliový úvod září jako zlaté kadeře zachycující slunce. Je v ní právě tolik citronu, aby prořízl sirupovitou sladkost neroli a odlehčil – téměř vypustil – celou kompozici do vzduchu.

Po zředění v tekutém slunečním světle se neroli odhalí jako nádherné: medové, kožené, lemované hořkým včelím voskem a jasným, mýdlovým pižmem. Med a mýdlo může znít jako zvláštní spojení, ale tady je živé – a překvapivě docela smyslné.

A z tohoto základu pomalu vystupuje jedinečný akord immortelle – mýdlový, voskový, medový, bylinný a pižmový. Skládá se postupně, jako puzzle nebo složité technické dílo, a teprve po nějaké době se stává něčím víc než jen součtem svých částí. Nepřipomíná Like This, ale duchem je docela blízká Le Mat – i když vykreslená úplně jinou optikou.

Fascinující je, že se nejedná o obvyklou sušenou immortelle, která je v parfumeriích tak běžná. Místo toho působí svěže, živě, rozkvetle – jako medový plást ještě teplý z úlu, do kterého se před hodinou vtiskly mandarinkové půlměsíčky.

Jean-David Jacoby, umělecký ředitel značky, ji nazývá "chrámem vzpomínek".

A skutečně, Le Chant d'Achille by mohla být apoteózou jeho estetiky – ne proto, že je nejdefinitivnější, ale pro svůj bolestný, krásný smysl pro jediný pozastavený okamžik – jantarový, prohřátý sluncem, věčný.

Ve srovnání s ostatními dvěma vůněmi se Le Chant d'Achille tolik nevyvíjí a je pravděpodobně docela jednoduchá. Ale ve své nehybnosti (a skutečně se rozvíjí jen polovinu své životnosti, pak pomalu vyprchá) jako by ztělesňovala samotnou podstatu vzpomínky.

* * *

Vůně od Hellenist jsou skutečně působivé.

Nesnaží se malovat doslovné portréty bohů a hrdinů – což se, upřímně řečeno, nikdy nikomu nemůže skutečně podařit. Místo toho vyvolávají emoce vzdělané, jemně naladěné duše, která se s řeckou mytologií nesetkává na stránkách, ale v živé zkušenosti. Umělec se nedívá na Artemidu v celé její kráse (tento čin by byl jistě osudný), ale stojí v posvátné soutěsce jí zasvěcené, vidí chladnou, průzračnou řeku, dýchá v zářivém stínu – a díky tomu všemu prožívá tiché, niterné společenství s božstvím.

A tak ano – mýty jsou tu.

Nejsou to žádné velkolepé nebo pompézní vůně. Jsou intimní a kontemplativní, určené k... ano, přesně k tomu: k introvertnímu rozjímání nad krásou.

A zvenčí vyzařují tiché, přemýšlivé kouzlo sluncem ozářené Hellady.