Jaká je výdrž? Pojďme se podívat na technické aspekty vůní
Suroviny

od Matvey Yudov
09/28/23 06:00:01

Jeden z vedoucích pracovníků francouzského parfémového průmyslu mi řekl: "V parfémářském průmyslu ve Francii všichni pocházejí ze šestnáctého obvodu, všichni jsou vychováváni v šátcích Hermès, všichni mají titul z poezie a obchodu z nějaké elegantní školy a všichni si myslí, že život je vlastně takový. Domnívají se, že to, co vytvářejí, je velké umění, a protože jsou Francouzi, svět by měl pokleknout a považovat se za šťastného, že je obdarován jejich výtvory. Když si promluvíte s francouzským šéfem parfumerie, je to: "Pracoval jsem pro Chanel, pro Dior, pro L'Oréal, uvedl jsem na trh ten a ten parfém a moje parfémy jsou úžasné, báječné, přišly o pět milionů dolarů, ale koho to zajímá, jsou to umělecké předměty, které budou žít navěky a odpovídají mé nesmrtelné, čisté estetice." A taky je to tak.

V Americe se lidé v parfumerii zajímají o peníze, peníze a pak zase peníze. Je to: "Udělal jsem tenhle parfém a v prvním roce vydělal X milionů a ve druhém roce Y milionů a ve třetím roce Z milionů, a tady je můj titul a tady je můj bonus." Když se jich zeptáte na krásu jejich parfémů, řeknou: "Co tím myslíte, "krása mých parfémů"?

Dokonalá vůně: Chandler Burr: Rok v parfémovém průmyslu v Paříži a New Yorku.

Jednou z klíčových charakteristik parfumerie je, že se nachází na pomezí umění a vědy. Dnes může existovat pouze jako superpozice těchto dvou činností. Přirozeně je především formou kreativity a sebevyjádření: vůně milujeme pro živé emoce, které nám nabízejí. Zároveň jsou zákazníci často velmi nároční na technické kvality kompozice, přičemž mezi prvními věcmi, které je zajímají, je dlouhá výdrž.

Pod pojmy "dlouhá výdrž" a "projekce" se často skrývá celá řada různých fyzikálních vlastností a technických kvalit. Často se vzájemně zaměňují a takové nuance vedou k mnoha debatám, protože různí lidé vnímají stejnou vůni různě i na "technické" úrovni.

Vnímání vůní je samozřejmě velmi individuální. Pokud jde o "krásu parfémů", vše se redukuje na klišé, že "krása je v oku pozorovatele" a že není možné měřit "krásu" v nějakých "jednotkách krásy" nebo srovnávat jablka s pomeranči. Ačkoli takové parametry existují a diskutovat o estetických kvalitách je možné a potřebné (především na Fragrantice se na to zaměřujeme), necháme si tuto složitou záležitost na později.

Nicméně existuje mnoho parametrů vůní, které lze měřit, porovnávat, a dokonce i teoreticky vypočítat. Pojďme si o tom dnes něco říci.

Práh detekce vůně je nejnižší koncentrace, při které lze aromatickou sloučeninu detekovat čichem.

Práh rozpoznání pachu, který je vždy vyšší než práh detekce, je koncentrace, při které lze pachovou látku nejen detekovat, ale také identifikovat (tj. pojmenovat): chápeme, že nejde jen o náhodný pach, ale dokážeme přesně určit, o co se jedná.

Na prahy detekce a rozpoznání pachové látky se často pohlíží jako na molekulární vlastnosti této látky. Jsou však subjektivní: lze je skutečně určit pouze experimentálně. Lze je znázornit pouze jako vztahující se k jednotlivci nebo jako průměrnou hodnotu ve skupině: obvykle, pokud se velký počet jednotlivých prahových hodnot vynese do grafu znázorňujícího počet lidí s danou prahovou hodnotou, je výsledkem klasické Gaussovo rozdělení.

Zajímavé je, že prahové hodnoty pro detekci pachů jsou nižší, když je levá nosní dírka více uzavřená. Tento zvláštní efekt může být dědictvím po tvorech se stereoskopickým "3D" čichem (např. krtci a žraloci), který jim umožňuje určit vzdálenost ke zdroji pachu.

Zároveň existuje řada pokusů o teoretický výpočet prahových hodnot pouze na základě fyzikálně-chemických vlastností molekul, přičemž nejdůležitější jsou těkavost a hydrofobicita.

Je zřejmé, že těkavost hraje významnou roli při fyzikálním přenosu odorantu do nosu a následně k receptoru, zatímco hydrofobicita je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím sílu vazby vonné molekuly na receptor. To částečně vysvětluje, proč jsou charakter vůně (čichový profil) a intenzita vůně nezávislými parametry.

Těkavost je také poměrně dobře kvantifikovatelná, protože přímo závisí na rovnovážném tlaku par. Jean Carles kdysi zmínil, že nejjemnější a nejharmoničtější akordy se získávají z látek se srovnatelnými hodnotami tlaku nasycených par, a tedy podobnou těkavostí. Vzhledem k této skutečnosti je nesmírně náročné pracovat s vonnými látkami, které mají radikální hodnoty tohoto parametru: najít pro ně vhodné společníky není snadné.

Určitou alternativou k čichovým prahům je tzv. pravděpodobnost detekce. Měří se takto: pokusným osobám se předloží různé náhodné koncentrace vonné látky a slepé vzorky bez vonné látky. Poté jsou požádáni, aby označili, zda ji cítí, nebo ne. Každá koncentrace je prezentována vícekrát a pravděpodobnost, že subjekt odpoví správně, lze vynést do grafu v závislosti na koncentraci. Zajímavé je, že tyto křivky mají sigmoidální tvar a sklon pro různé látky se může značně lišit. Rozsah koncentrací, v němž pravděpodobnost detekce přechází z předvídatelnosti 0 na 1 (tj. vždy přesná), se pohybuje v rozmezí jednoho až pěti řádů. Jinými slovy, koncentrační rozsah, ve kterém lidé mohou detekovat (nebo naopak nedetekovat) pach například kyseliny máselné, se liší pouze desetkrát, zatímco u něčeho takového, jako je ethylkaproát, se liší neuvěřitelných 100 000krát.

Souhrnné technické vlastnosti vůně se v angličtině obvykle nazývají "performance". V tomto kontextu znamenají účinnost, efektivitu a techničnost. Otázka, zda "výkonnost" parfémové kompozice závisí pouze na "účinnosti" jejích jednotlivých složek, zůstává sporná. Přísně vzato však pochopení vzájemných vztahů složek a zvládnutí kompozičního umění významně přispívá k technickým kvalitám výsledné vůně.

Bezprostředně po aplikaci vůně se určuje několik technických parametrů. Takzvaný "dopad" se týká síly dojmu z vůně v prvních okamžicích setkání s ní: při přivonění k lahvičce, papírku nebo bezprostředně po nanesení výrobku na pokožku. "Difuze", která je nejblíže pojmu "siláž", měří vzdálenost, na kterou se vůně stává znatelnou krátce po aplikaci.

Fyzika difúze ve směsích je dobře pochopena, popisuje ji několik známých rovnic, jako jsou Raoultovy zákony (odkazují na kvantitativní vztahy popisující určité vlastnosti roztoků, které závisí na koncentraci, ale nikoli na povaze rozpuštěné látky) nebo Fickovy difúzní zákony (lze je použít k řešení difúzního koeficientu). Aby se těkavá látka mohla šířit, je nutný pohyb vzduchu (jak chápeme, všechny atomy kolem jsou v neustálém tepelném pohybu, ale čím intenzivnější je konvekce, tím účinněji se látka šíří). Těkavost a intenzita vůně vonné látky ovlivňují především to, jak silně cítíme její vůni na dálku.

Intenzita vůně se často zaměňuje s "detekovatelností" (prahem detekce) a k porovnání intenzity se někdy používají prahové hodnoty. To není zcela přesné, protože práh a intenzita jsou odlišné a nesouvisející jevy. Stejně jako v případě prahu je intenzita velmi subjektivní a liší se u jednotlivých osob.

U jedné osoby můžeme snadno změřit prahovou hodnotu tak, že jí předkládáme stále vyšší koncentrace, dokud testovaná osoba nedokáže přesně určit, zda vůni cítí. Měření intenzity při koncentracích přesahujících prahovou hodnotu však není tak jednoduché. V případě světla nebo zvuku můžeme fyzicky změřit jejich množství, ale v případě vůně se musíme spolehnout na něčí subjektivní úsudek o tom, zda jeden vzorek voní silněji než druhý, a pokud ano, na poměr jejich intenzity.

Jak jsem již zmínil, vztah mezi koncentrací látky a vnímanou intenzitou její vůně, zejména v případě "supersilných" sloučenin, je velmi mělký. Pokud dokážeme jasně vnímat vůni 0,01% roztoku vonné látky (kterých je známo mnoho), neznamená to, že se nám vůně čisté látky bude zdát 10 000krát silnější. Citlivost všech našich smyslových orgánů se mění minimálně logaritmicky.

Graf znázorňující závislost mezi koncentrací a intenzitou může mít různý vzhled i sklon a někdy se tyto grafy mohou dokonce protínat. Například při koncentraci ve vzduchu 312,5 ppm (parts per million) se pachy dimethylsulfidu a methionalu zdají být stejně intenzivní. Přesto se při koncentraci 0,5 ppm zdá být intenzita zápachu methionalu výrazně vyšší než intenzita zápachu dimethyl trisulfidu. Proto je koncentrace (procento vonné kompozice zavedené do výrobku) vždy přísně stanovena a nemá smysl ji zvyšovat: nemůže se tím vůně stát intenzivnější nebo trvalejší, ale může se tím snadno narušit rovnováha kompozice.

Mimochodem, pověstná tenzita (dlouhověkost/výdrž) vůně je doba, po kterou zůstává vůně vnímatelná po nanesení na povrch. Výdrž závisí na tlaku par látky nebo směsi látek: je zřejmé, že těkavější látky se z povrchu odpaří rychleji než méně těkavé. Afinita látky k povrchu, na který je aplikována, také ovlivňuje její perzistenci (ta silně závisí například na hydrofobitě a povrchové aktivitě). Perzistence na kůži, na testovacím proužku nebo na gáze, jako při standardních státních testech, se bude lišit. Vytrvalost vícesložkové vůně závisí především na vytrvalosti jednotlivých složek, které ji tvoří.

To, co se v anglické literatuře označuje jako "volume", je z hlediska vůně účinek na dálku, po určité době od aplikace. Rozdíl mezi houževnatostí a objemem je často základem nedorozumění. Profesionálové v oboru jsou například zvyklí hodnotit vůně zblízka: posuzují houževnatost, zatímco spotřebitelé spíše posuzují objem.

Existuje také objem vůně určitého materiálu, zde se obvykle myslí poněkud jiný. Na první pohled to vypadá jako jeho intenzita, ale je zde rozdíl. Pokud na testovací proužky naneseme neředěný benzylacetát a α-ionon, jeví se nám benzylacetát silnější. Při použití těchto dvou látek v parfémových kompozicích však nízké hladiny α-iononu obvykle vyvolávají mnohem větší účinek než stejné hladiny benzylacetátu. Benzylacetát při ředění ztrácí svou sílu rychleji než α-ionon; má nižší intenzitu vůně.

Existuje také další specifický parametr označovaný jako "bloom" nebo "blooming". Tento termín se obvykle používá pro různé pěnivé výrobky, jako jsou mýdla, sprchové gely a šampony. Blooming označuje schopnost parfémové kompozice rozptýlit se v objemu při kontaktu mycího prostředku s vodou. Když vstoupíte do koupelny a ucítíte vůni gelu nebo šamponu, který někdo nedávno použil - to je blooming. Někdy se tento efekt připisuje také "jemným" vůním, což označuje schopnost vůně "přetrvávat" ve vzduchu. Obrazně řečeno, když vstoupíte do výtahu a zřetelně vnímáte přepychovou vůni Baccarat souseda, který tam byl před pár minutami, je to spíše blooming než siláž.

Dalším podobným termínem je "zářivost". Tento termín se používá, když například kousek mýdla nebo nezapálená svíčka šíří svou vůni kolem sebe. Jestliže siláž je "stopa", kterou za sebou zanechává parfémovaná osoba, která kolem vás prochází, pak "záživost" označuje rozptylování ze stacionárního předmětu.

Tento parametr lze měřit tak, že necháte zdroj vůně (např. skvrnu) po určitou dobu v místnosti bez průvanu. Poté, jakmile se aromatické látky rozptýlí, můžete se ke zdroji přiblížit a pokusit se určit vzdálenost, ve které se vůně stane znatelnou. Šíření tohoto vyzařování může naznačit, jak je vůně všudypřítomná nebo obklopující i v klidovém stavu.

Všechny uvedené vlastnosti vonných látek a jejich směsí (parfémových kompozic) jsou čistě fyzikální vlastnosti materiálu. Mnohé z nich spolu nijak nesouvisejí, ba co víc, to vše nijak nesouvisí s "kvalitou" (ať už to znamená cokoli) nebo "přirozeností" původu vonné látky.