od Jernê Knowles
10/17/23 04:30:01

Kromě toho, že k vytvoření parfému je zapotřebí profesionální parfumér, který provádí alchymii, kombinace a rekombinace nápadů, je pro vytvoření vůně nezbytné použití surovin. Od těch nejklasičtějších až po ty současné najdeme ingredience, které celý tento proces tvoří, v přírodě, někdy i za druhotného zapojení některých zvířat (i když ta se dnes používají jen zřídka). Tato zvířata zpočátku zpracovávají přírodní prvky, které se následně stanou budoucí složkou parfémů, podobně jako v případě kávy sklízené z výkalů Kopi Luwak, kteří "zpracovávají" zrna vlastními střevy. Většina látek živočišného původu nebo látek, na jejichž výrobě se podílejí divoká zvířata, byla v současnosti nahrazena syntetickými složkami, které účinně splňují stejné potřeby a bezpečně nahrazují jakýkoli kontakt a/nebo manipulaci se zvířaty, která by jim způsobila utrpení nebo újmu. V této souvislosti vás zvu k přečtení stručného průzkumu klasických parfémových ingrediencí, které jsou typické a hojně používané ve vůních, jež máme ve svých sbírkách a ve svých šatnících, a to na základě našich pozorování a poznatků, které jsme v průběhu času získali. Inspirací pro tento článek byly hloubkové studie s parfumérkami Justine Crane a Ane Walsh a jejich přírodními parfémovými materiály.

Růže

Rosa Damascena, Rosa Centifolia, Rosa Galica

Růžový olej můžeme považovat za jeden z nejvyhledávanějších materiálů pro parfuméry již od starověku, patří mezi ty vůně, které se staly klasikou. Růžových olejů existuje celá řada, ale v antické parfumerii se nejčastěji používaly druhy růže centifolia, která později ustoupila růži kapustové, růži májové, indické a marocké, které se poznaly podle růžových okvětních lístků. Kromě toho existuje růže damašská, z níž se později stala růže bulharská, a růže turecká, rozpoznatelná podle červeně zbarvených okvětních lístků. Mezi další krásné růže, které se dnes kromě již zmíněných používají v přírodní parfumerii, patří čajová růže, čínská růže rugosa a růže bourbonská (což je odrůda růže centifolia). Pro získání růžových olejů je lze získat buď jako hydrodestilovaný esenciální olej (otto), nebo v konkrétní a absolutní formě extrakcí rozpouštědlem. Po dlouhou dobu se růžový olej a růžové květové vody používaly v lékařství při různých problémech, včetně poruch trávení, menstruačních problémů, horečky a kožních onemocnění. Růžové oleje jsou velmi vzácné a cenné a mohou vůni dodat rozkoš a bohatost, které nelze dosáhnout žádným jiným způsobem ani s jiným parfémovým materiálem. Postupem času bylo zjištěno, že růžový olej (otto, nikoliv rozpouštědlem extrahovaný absolut) vytváří v parfémové kompozici molekuly aldehydů, což je další složka, o které je známo, že má okamžitý zesilující účinek, rozšiřující vůni.

Charakteristika vůně: vonná, aldehydická, květinová, sladká.

Čestná uznání: La Fille de Berlin Serge Lutens, Tea Rose Perfumer's Workshop, Chloe Eau de Parfum Chloé, Garanat Bvlgari, Miss Dior Rose N' Roses Dior, Floratta in Rose O Boticário

Jasmín

Jasminum Grandiflorum (Oleaceae)

V dávných dobách se jasmínové oleje získávaly metodou enfleurage, kdy se jemné květy pokládaly jeden po druhém na síta nebo skleněné desky a pokrývaly se množstvím přečištěného tuku. Vzniklá pomáda, vytvořená tímto pečlivým procesem, se poté promyla alkoholem, aby se získal alkoholový extrakt. Téměř všichni parfuméři ve starověku používali ve svých přírodních kompozicích hojné množství jasmínu. V dnešní době se jasmín extrahuje pomocí rozpouštědel. V současné době je jasmín jedním z nejvíce ceněných olejů mezi všemi přírodními ingrediencemi, přičemž přibližně 30 ml oleje z jasmínu velkokvětého (vonícího ve dne), nejtmavšího a nejnádhernějšího a nejintenzivnějšího ze dvou hlavních jasmínových olejů, stojí kolem 250 dolarů a více, zatímco jasmín sambac (uvolňující vůni v noci) je o něco dražší, často se vyskytuje za cenu 245 dolarů za každých 30 ml. Stojí za zmínku, že přibližně 80 % moderních parfémů obsahuje ve své vonné struktuře jasmín. Od roku 2015, kdy byly výtažky z jasmínu přidány na seznam omezení IFRA/EU, se však jasmín do reformulí parfémů a dalších výrobků dostává stále méně.

Charakteristika vůně: květinová, pižmová, sladká, intenzivní a výrazná vůně.

Čestná uznání: Alien Mugler, Lust Lush, Jasmin Rouge Tom Ford, My Way Giorgio Armani, Reflection Man Amouage, Humor 6 Paz e Humor Natura

Levandule

Lavandula officinalis; Lavandula angustifolia; Lavandula dentata

Levandule je surovina, která se hojně používá již od starověku, protože se jedná o snadno pěstovatelnou přírodní složku a její aroma lze snadno získat destilací s vodní parou a macerací oleje. Ve středověku byly chodby a podlahy domů často posety hojně používanou levandulí a dalšími aromatickými bylinami (známými také jako pruhované byliny), například rozmarýnem a meduňkou. V přírodě se vyskytuje mnoho odrůd levandule, od divočejších, drsnějších typů až po bylinné, hořké, stejně jako jemnější a květinové odrůdy. Levandule se používaly především do parfémů typu aromaticko-fougère, ve směsi s mechy a někdy i s kumarinem (fazole tonka), aby vůni dodaly svěží kapradinový nádech. Levandule je téměř všudypřítomná ve vůních zaměřených na mužské publikum.

Charakteristika vůně: květinová, vonná, svíravá a osvěžující.

Čestná uznání: Pour Un Homme de Caron Caron, Thaty O Boticário, Mon Guerlain Guerlain, Sauvage Elixir Dior, Le Male Jean Paul Gaultier, Baby Lavanda Johnson & Johnson's

Olibanum (kadidlo)

Boswellia Carterii (Burseraceae)

Známá jako kadidlo, luban, olibanum, kadidlo a boswellie je jednou z nejstarších - možná nejstarší - zaznamenaných parfémových složek, které člověk zná. Olibanum se v historii používalo k provonění prostor a místností, jako vykuřovadlo proti drobným škůdcům, hmyzu a nemocem, k dezinfekci nepříjemných pachů a především k pálení na počest bohů. Surovina se používala při balzamování egyptských faraonů, pálila se při pevných rituálech, například při pohřbech, a dnes je tato vůně běžně cítit, jakmile člověk vstoupí do katolického kostela, ať už je pravoslavný, nebo ne. Byl také hojně používán (a stále je) jako přísada do mastí a kosmetických přípravků pro vylepšení pleti a udržení mladistvého vzhledu. Olibanum se používalo také jako významný lék, který měl schopnost snižovat krvácení z vážných ran, napomáhat hojení a hojně se využíval jako lokální antiseptikum. Podle knihy Karavany měsíce roste v suchých oblastech, jako jsou pouště v Arábii a Africe, a bylo jednou z hlavních surovin, které přepravovaly karavany na hedvábné a kořeněné cestě, na kadidlové cestě, v Jemenu a v Arábii Felix: (2007) od Fernandy de Camargo-Moro. Olibanum patří do čeledi Burseraceae a roste jako strom s pokroucenými a větrem ohýbanými větvemi, který se může dožít stovek let. Jeho pryskyřice se sbírá tak, že se do kůry stromu udělají zářezy a pryskyřice, která pochází z mízy, se nechá vytéct a ztuhnout. Olibanum má hořkou, citrusovou, hřejivou vůni s velmi čistým a průsvitným puchem. Jeho aromatická struktura nabízí celou řadu různých úrovní vůně a díky své univerzálnosti může být použito v jakékoli části parfému - ve vrchních tónech, srdcových tónech, a dokonce i v základních tónech - a slouží jako můstek, modifikátor, a dokonce i fixátor.

Charakteristika vůně: hřejivá a balzamická, s citrusovým a parfémovým nádechem.

Čestná uznání: Invictus Victory Elixir Paco Rabanne, Emerald Royals Ex Nihilo, Hero Eau de Parfum Burberry, Lineage Amouage, Incense & Cedrat Jo Malone London, White Quartz Elemento Mineral

Myrha

Commiphora Myrrha

Myrha se již od starověku hojně používá k péči o pleť, k přípravě mastí, krémů a dalších kosmetických přípravků, a to díky svým hojivým a protistárnoucím účinkům. Podobně jako kadidlo je i myrha velmi vyhledávaná, ale její cena byla vždy přibližně třikrát vyšší než cena kadidla. Ve středověku byl dárek obsahující myrhu stejně dobrý - nebo dokonce cennější než zlato. Stejně jako kadidlo, i myrha vždy nacházela mnohostranné využití, včetně balzamování, vykuřování, specifického lékařského využití a v parfumerii, jak můžeme dobře předpokládat. Tato surovina roste v oblastech, které rovněž kopírují suché oblasti, kde se daří kadidlu, a šíří se po suchých oblastech Arábie a sklízí se stejným způsobem jako její příbuzné kadidlo: naříznutím kůry a čekáním na tvorbu hustých slz. Vůně myrhy je teplá, balzamická a téměř gumová, s velkou houževnatostí od začátku do konce. Ovidius dokonce ve své knize Metamorfózy (8 n. l.) sepsal legendu o myrze. Podle legendy byla Myrha mladá princezna, dcera krále Kinyra z oblasti Kypru, která se hluboce zamilovala do vlastního otce. Jako svůj hřích proti lidskosti se proměnila ve strom a z jejích pokroucených větví tekly slzy barvy krve. Myrha měla syna a dala mu jméno Adonis, který byl počat uvnitř stromu. Adonise milovala Afrodita.

Charakteristika vůně: teplá, balzamická, zemitá.

Čestná uznání: Myrrhe Mystère Tom Ford, Opium (1977) Yves Saint Laurent, 1 Million Privé Paco Rabanne, Far Away Royale Avon, Cologne of Missions Le Couvent Maison de Parfum, Essencial Mirra Natura

Tuberóza

Polianthes Tuberosa

Tuberóza, sladká surovina podobná medu, krémová a lahodná, s nuancemi připomínajícími pomerančový květ a jasmín, je další starobylou a významnou květinou ve světě parfumerie, která se používá v bohatých, klasických parfémech. Získává se výhradně procesem enfleurage. Tuberóza se již od viktoriánských dob používá jako květina určená k pohřbům a na tropických ostrovech jako náhrdelník nebo věnec při svatebních oslavách apod. V současné době se k získání tuberózového absolutu používají moderní techniky extrakce rozpouštědly. Tuberóza pochází z Mexika a zemí Střední Ameriky, ale do Evropy ji přivezli španělští a portugalští objevitelé koncem roku 1500. Dnes se s mnohem větší intenzitou pěstuje luxusní tuberóza pro parfémový průmysl od Francie po Čínu, Indii, Egypt a dokonce i Maroko.

Charakteristika vůně: sladká, narkotická, intenzivní, krémová, indolická.

Čestná uznání: Tubereuse Noir Zara, Carnal Flower Frederic Malle, 214 Tuberosa Bouquet O Boticário, 1 Million Parfum Paco Rabanne, L'Interdit Eau de Parfum Intense Givenchy, Eau de Lacoste L.12.12. White Lacoste Fragrances

Neroli

Citrus Aurantium Vr. Amara

Neroli olej se získává destilací květů hořkého pomerančovníku vodní parou. Od absolutu/konkrétu z květů hořkého pomeranče se výrazně liší jak metodou extrakce (dříve se absolut z květů hořkého pomeranče získával procesem enfleurace/alkoholové promývání, v současnosti se však extrahuje pomocí rozpouštědel), tak svým aromatickým profilem. Neroli má čistší, chladnější, průsvitný charakter, s menším podílem květu a větším podílem samotného pomeranče. Je to květinovější verze petitgrainu, zatímco absolut/konkrét hořkého pomerančového květu má vůni plně rozkvetlého pomerančového sadu - narkotickou, živou, hutnou a hluboce ohromující, spíše jako bílá květina připomínající gardénii, jasmín a tuberózu. Neroli získalo své jméno díky Anně Marii de la Tremouille de Noirmontier, princezně z Neroly, která podle historie zbožňovala vůni destilovaných květů pomerančovníku. Její historický přínos pro parfumerii je významný, neboť předznamenala a předznamenává éru kolínských vod, neboť se používá v populárních vůních, jako je 4711 Original Eau de Cologne. Neroli má lehkou, jemnou, květinovou, petitgrainovou vůni a jeho esence dokáže projevit i jistou houževnatost.

Charakteristika vůně: svěží, citrusová, vzdušná a květinová.

Čestná uznání: 4711 Original Eau de Cologne 4711, Fleur du Mâle Jean Paul Gaultier, Bvlgari Man Wood Neroli Bvlgari, Versace Pour Homme Versace, Mugler Cologne Mugler, Eau Irrésistible Eaux Parfums.

Petitgrain a citrusy

Citrus Aurantium Amara

Citrusové esenciální oleje se v historii parfumerie hojně používaly. Pomerančový, citronový, limetkový, mandarinkový, bergamotový a grapefruitový olej jsou nezbytnými a prakticky nepostradatelnými složkami při výrobě každého parfému. Tradiční kolínská voda je bez citrusových složek neúplná a mnoho historických parfémů obsahuje jako vrchní tón bergamot, který se dobře kombinuje s téměř všemi ostatními uvedenými tóny a na rozdíl od ostatních citrusových olejů se může pochlubit svou výraznou květinovostí. Citrusové oleje se obvykle lisují, i když některé mohou být také destilované. Pokud jde o petitgrain, jedná se o destilovaný olej získaný z listů a větví (a někdy včetně květů a drobných plodů) stromu hořkého pomeranče. Běžně se používá k úpravě oleje neroli, protože mnoho odrůd obsahuje méně terpenů (což jsou charakteristické molekuly zodpovědné za citrusové aroma). Olej z petitgrainu je jemnější a poněkud květinový, v jeho nuancích se objevují zelené a citrusové tóny. V současné době se petitgrainový olej získává z různých stromů z čeledi citrusových, včetně citronu, grapefruitu, mandarinky, limetky, kafrové limetky (combava) a dalších odrůd pomerančů.

Charakteristika vůně: bylinná, svěží, květinová a voňavá.

Čestná uznání: Do Son Eau de Parfum Diptyque, Artisan Pure John Varvatos, Orange, Feuilles & Fleurs L'Occitane en Provence, Aqua Allegoria Orange Soleia Guerlain, Eau Sauvage Cologne Dior, Limão Taiti & Neroli Granado

Civet, pižmo, ambra

Paradoxurus hermaphroditus

Tyto tři parfémové materiály pocházející ze zvířat byly velmi vyhledávané a drahé, parfuméři je používali pro jejich výraznou schopnost ohromně zvýšit trvanlivost kompozic. Bylo napsáno, že v minulosti se pižmo i civet používaly v kompozicích v takové míře, že se staly jediným, co bylo možné při čichání parfému zaznamenat. V Shakespearově hře Jak se vám líbí postava Touchstone říká: "Civet je půda spíše pro lichotníka než pro lichotku." V tomto případě se jedná o "lichotku".

Pižmo a civet mají velmi silnou a živočišnou vůni, jako špinavá kožešina a kůže, s tóny indolu a skatolu (zejména u civetu). Naproti tomu ambra je jemnější, protože sama o sobě nemá tak zjevně nepříjemný nebo nesnesitelný zápach, jen slabou nuanci zápachu z úst. Má vlastnost zaokrouhlovat a prohřívat finální složení a při použití ve správné míře vůni umocňuje. Všechny tři složky živočišného původu v parfumerii mají ve Spojených státech a většině dalších zemí "technicky" nelegální prodej i primární použití. Přesto jejich prodej a poptávka po nich stále rostou, protože je začínající a bezohlední parfuméři stále vyhledávají.

Castoreum z bobra se také používalo, stejně jako pižmo pižmové, ale v mnohem menší míře než ostatní živočišné esence. Někteří parfuméři používají látky živočišného původu bez krutosti, například hyraceum (africký kámen) ze zkamenělých exkrementů hyraxe; tinktury a extrakty z domestikovaných hospodářských zvířat, jako jsou kozí chlupy, koňská kopyta nebo tinktury z koňské hřívy; a ambru nalezenou na plážích. V některých případech se používají molekuly extrahované ze sýrů, které dodávají parfému určitou živočišnou vůni.

Charakteristika vůně: indolová, fekální, sladká, zemitá.

Čestná uznání: Kouros Yves Saint Laurent, Topaze Avon, Lavanda Mille Segredos de Perfumaria, Bem Me Quero Phebo, Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian, Tuxedo Yves Saint Laurent

Kořen kosatce

Iris Pallida

Kořen kosatce, získávaný z oddenků rostliny Iris Pallida, je zdrojem bohaté vůně se sladkými, květinovými a houževnatými tóny, která často slouží jako fixační látka v extraktech z kosatce/irisu. Oddenky kosatce musí zrát 3 až 5 let, než je možné definitivně získat jejich aroma, a to nejčastěji macerací v oleji nebo alkoholu. Dnes se kosatec extrahuje pomocí těkavých rozpouštědel nebo CO2 a vytváří se z něj kosatcový olej nebo kosatcové máslo. Orris má velmi jemné a vyhledávané aroma, ideální pro míchání s fialkami. V kombinaci s absolue z fialkových listů, boronií a dalšími vybranými květinami se může velmi přiblížit replikaci vůně fialkových květů, která může být tématem nebo akordem parfému. Orris funguje také jako vynikající fixativ. Historicky se orris používal v mastku, aby vytvořil konečnou vůni a dodal jí tělo, a celý oddenek se dříve používal jako kousátko pro děti!

Charakteristika vůně: krémová, květinová, dřevitá, ostrá.

Čestná uznání: Iris Santa Maria Novella, Orris & Sandalwood Jo Malone London, Shalimar Millésime Iris Guerlain, Boss Bottled Parfum Hugo Boss, Bvlgari Man Terrae Essence Bvlgari, Ambré Beige Condé Parfum

Benzoin

Styrax Benzoin, Styrax Tonkiniensis (Styracaceae)

Benzoin se používá především jako fixační prostředek, má pryskyřičnou a sladkou esenci podobnou vanilce, která byla vysoce ceněna parfuméry. Po tisíce let byl důležitý pro starověké parfémované rituály, podobně jako kadidlo a myrha. Benzoin se používal ve všech segmentech parfumerie, od prvopočátků, kdy se používal jako kadidlo, až po pozdější období, kdy se parfémovalo vše, co si lze představit, od rukavic, opasků, klobouků, veškerého oblečení až po papíry a jemné ozdoby. Benzoin v malém množství slouží také jako vynikající fixační prostředek, který pomáhá prodloužit dobu, po kterou parfém vydrží na pokožce, aniž by se kompozice změnila v nepříjemnou vůni. Místo toho dodává vůni při jejím přetrvávání příjemnou a návykovou kvalitu. Některé formy benzoinu mohou být senzibilizující.

Charakteristika vůně: balzamická, sladká, připomínající med a vanilku.

Čestná uznání: Hero Eau de Parfum Burberry, Moustache Eau de Parfum Rochas, Roberto Cavalli Eau de Parfum Roberto Cavalli, Eternal Oud Lattafa Perfumes, Ekos Alma Natura, Amyi 2.13 Amyi

Existují nějaké další suroviny nebo ingredience, které nebyly zmíněny a které máte rádi, obdivujete je a snažíte se o nich zjistit více, než si pořídíte něco nového do své sbírky? Napište nám to níže v komentářích.