Nostalgie z počátku roku 2010: Yves Saint Laurent Parisienne a Balenciaga Paris
Recenze parfému

od Anastasia Privalova
12/16/23 04:00:02

V psychologii je fenomén známý jako "syndrom dětské kachničky" (Baby Duck Syndrome) tendence upřednostňovat první objekt, se kterým se v nové oblasti setkáme. To je často považováno za negativní vliv na život člověka. Co kdybychom to ale zkoumali z jiného úhlu pohledu, zejména v souvislosti se sbíráním parfémů? Mně dveře do živého a okouzlujícího světa parfémů otevřely parfémy Parisienne Yves Saint Laurent a Balenciaga Paris, které jsem si zakoupila v roce 2010. Od té doby se toho hodně změnilo, a to jak v samotném odvětví, tak v mých osobních preferencích. Růže a fialky však mají v mém srdci stále zvláštní místo. Mezi mé charakteristické vůně patří Portrait of a Lady od Frédérica Malleho a Stephen Jones Millinery (o tento skrytý klenot jsem se podělila zde). Vůně YSL a Balenciaga se bohužel přestaly prodávat, ale jsou stále k dostání na různých tržištích.

O krizi nápadů v segmentu luxusních parfémů hovoří mnoho novinářů a blogerů. Každá zběžná procházka oblíbenými obchodními řetězci, jako je Sephora, Douglas nebo Mariannaud, odhalí, že mainstreamové verze se nápadně podobají jedna druhé. Bývalá redaktorka Fragrantici Julietta Ptoyanová mezi nimi našla paralelu s komunitou Amišů, která byla vyobrazena ve známé epizodě "Gender Bender" (1x14) seriálu Akta X. Vůně se v tomto seriálu objevují i v dalších dílech.Trh je přesycen kopiemi kopií a jedním z důvodů je váhavost značek riskovat: je snazší – a levnější – reinterpretovat již existující vůně než vytvořit něco nového. Po 15 letech se parfémy z konce roku 2000 a začátku roku 2010 zdají být mnohem zajímavější než mnohé současné edice. Časem se osvědčily a dokázaly si udržet svou relevanci.

Parisienne, Yves Saint Laurent

Cyklická povaha módy, kdy se minulé trendy znovu objevují každých 20 až 30 let, je dobře zdokumentována. Návrháři se často chopí určité tendence a využijí ji naplno. Jakmile se stane mainstreamovou a přehnanou, módní svět se zaměří na další trend. Tento cyklus je poháněn únavou ze stále stejných věcí a touhou po výrazné změně.

V posledních dvou letech se módní publicisté zabývali obnovením estetiky indie sleaze, která dominovala v letech 2006 až 2012. Zda zahoří stejně jako kdysi grunge 90. let a opulentní styl 80. let, zůstává nejisté. V polovině roku 2010 byla hipsterská subkultura plně absorbována (a následně znechucena) hlavním proudem. Nyní však tento jazykově laděný styl zažívá oživení. Podle Mandy Lee (@oldloserinbrooklyn), analytičky trendů na TikToku, která tento termín původně vymyslela, je indie sleaze styl spojený především s Tumblrem. Tato estetika ztělesňuje ostrý marketing (stačí si vzpomenout na kampaně American Apparel), červenou rtěnku, rozmazané oční linky, rozcuchané vlasy, hustou ofinu a klobouky typu fedora. Hipsterská subkultura se však zaměřovala hlavně na hudbu, nejen na módu: indie rock, hudbu taneční scény a britský postpunkový revival. Pete Doherty byl spolu se svou bývalou přítelkyní Kate Mossovou ikonou stylu v dobré víře.

Kate Moss pro Supreme od Alasdaira McLellana. Foto s laskavým svolením: Phaidon

Rok 2000 byl v modelingové kariéře Kate Moss náročným obdobím. V této době čelila obrovskému odporu veřejnosti a po skandálu s užíváním drog v září 2005 přišla o několik smluv. Přesto zůstala nespornou královnou módního světa a nadále spolupracovala s legendárními módními domy, jako jsou Burberry a Yves Saint Laurent. V roce 2009 se objevila v reklamní kampani Parisienne a ukázala se jako skvělá volba pro roli ambasadorky této značky.

Parisienne lze popsat jako růžovou s městskou dynamikou. Je prodávána především mladým ženám a obsahuje tradičně ženské tóny, jako jsou květiny a bobule. Tato vůně však oslovuje širší publikum a může být vhodnou volbou i pro muže. Na rozdíl od prvního dojmu není vůně příliš "dívčí". Název a design flakonu čerpají inspiraci z původní vůně Yves Saint Laurent Paris, uvedené na trh v roce 1983. Složení navíc vytvořila legendární Sophia Grojsman, pařížská tvůrkyně, ve spolupráci s talentovanou Sophií Labbé.

Parisienne není pouhým flakónem Paris; vyniká svými četnými variantami, včetně limitovaných edic a sběratelských kousků. Tam, kde je Paris dekadentní kyticí růží připomínající éru Dynastie, je Parisienne produktem své doby, evokujícím dobu Gossip Girl, krátkých kožených bund a indie hudby. Bylo by zajímavé sledovat, jak by tuto vůni prezentoval Hedi Slimane, popularizátor estetiky hipsterství a od roku 2012 kreativní ředitel značky Saint Laurent. V reklamní kampani je Kate Moss zobrazena, jak se brzy ráno vrací z pařížského soirée. Lenivě se opírá na zadním sedadle, oči se jí jemně zavírají a ona se noří do blažených snů. Ve svých představách se ocitá na posteli bohatě zdobené okvětními lístky růží. YSL Beauty tuto vůni umístila do pozice odvážné a zároveň něžné, ženské, svůdné a typicky pařížské.

Po téměř 15 letech je tato vůně vnímána jinak než v roce svého uvedení na trh. Tehdy bylo ještě možné na pultech obchodů najít nádhernou vůni Boudoir od Vivienne Westwood, "gotický, ale módní" debut Johna Galliana, a růžemi a liči provoněnou parfémovanou vodu Chloé, charakteristickou vůni nejmódnějších dívek té doby. Parisienne z těchto vydání nijak nevybočovala. Stejně jako Boudoir a John Galliano Eau de Parfum se přestala prodávat a v obchodech ji najdete jen zřídka. Podařilo se mi získat miniaturu od sběratele parfémů – a jediným vdechnutím jsem se přenesla v čase o 14 let, jako strojem času.

Parisienne evokuje směs drceného ledu v brusinkovém koktejlu, mraženého jogurtu s bobulovitými plody a deštěm zalité kytice růží od anonymního ctitele. Připomíná také vinylový kabát s kapsou plnou rozsypaného pudru. Ústředním akordem je mlhavá, svěží růže, která odpovídá barvě džusu uvnitř flakonu. Ačkoli v ní není žádný náznak tabáku, je zřetelně cítit, že růžové okvětní lístky absorbovaly kouř mentolových cigaret. Tato jemná, romantická vůně vyvolává nostalgii a vzpomínky na bezesné noci a nejkrásnější východy slunce, když se obloha zbarví do jahodově růžové.

Balenciaga Paris, Balenciaga

Balenciaga Paris, nostalgická kreace z roku 2010, znamenala pro značku zásadní okamžik. Byla to její první velká verze od roku 1998, kdy se objevil Cristobal, a předznamenala novou kapitolu pod licenčním partnerstvím Coty a kreativním vedením Nicolase Ghesquièra. Charlotte Gainsbourg, Ghesquièrova múza a nejlepší přítelkyně, se podobá své slavné matce, herečce a věčné ikoně stylu Jane Birkin. Nicolasova vize pro Balenciaga Paris byla vytvořit květinově-dřevitou chypre vůni, jejímž středobodem byl akord fialkového listu. Hranatý flakon z průhledného skla čerpá inspiraci z architektonických siluet šatů Cristobala Balenciagy.

Olivier Polge, parfumér stojící za vůní Balenciaga Paris, je známý svou prací pro značku Chanel. Do svého stylu vnáší moderní eleganci a všemu, co vytváří, dodává rafinovaný a sofistikovaný nádech. Pro vůni Balenciaga Paris smíchal lístky fialky s bergamotem, dubovým mechem, pačuli a labdanum a vytvořil tak netradiční chypre strukturu s koženými, dřevitými a vodními tóny. Na rozdíl od konvenčněji ženské Parisienne lze tuto vůni označit za poměrně mužnou s vodní vůní lístků fialky evokující svěží okurkovou kůru, doplněnou mechovými a pepřovými tóny. "S fialkou je spojena hořká věc, Říkáme jí un faux ami – falešný přítel – protože je hezká, ale divná, silná," vysvětlil Ghesquière v rozhovoru pro časopis W Magazine. Ústřední akord se neustále vyvíjí a odhaluje vůni čerstvě nařezaných listů nasáklých zemitou vůní vlhké půdy. Poté přechází do květin smíšených s kouřem kadidla a pudru a nakonec se nečekaně vynoří výrazný tón hliníku, který dodává smyslovému zážitku jedinečný nádech.