Milovník parfémů čte Prousta: Hlavní hrdina, jeho dvojník a dva klasické parfémové žánry
Sloupce

od Viktoria Vlasova
08/12/24 04:35:02

Část první: Vůně v životě spisovatele
Část druhá: Madeleine a pár dalších věcí
Část třetí: Parfémy Odette de Crécy
Část čtvrtá: Parfémy Odette Swannové
Část pátá: Albertiny parfémy
Část šestá: Aristokracie vs. buržoazie

____________________________

Chez le père Lathuille, Edouard Manet, 1879

Román Hledání ztraceného času je téměř celý vyprávěn z perspektivy hlavního hrdiny (snad s výjimkou Zamilovaného Swanna). To přirozeně vyvolává otázku: Je možné, že Marcel, který se opakovaně zmiňuje o svém úsilí týkajícím se jeho vzhledu, je poměrně citlivý na vůně kolem sebe a ponořuje nás do detailů hluboce intimních zážitků, se v sedmi svazcích ani jednou nezmínil o svých parfémových preferencích? Překvapivě tomu tak skutečně je – ani jednou.

Oběd v trávě (studie), Claude Monet, 1865

Je třeba přiznat, že navzdory Proustovu důrazu na oddělení díla od autorovy osobnosti zanechala jeho vlastní identita výraznou stopu na charakteru hlavního hrdiny, jehož hlasem je příběh vyprávěn. Marcela nemůžeme přistihnout při používání parfémů právě proto, že Proust, který trpěl astmatem, se jim vyhýbal. Proust navíc obdařil Marcela stejným neduhem, což čtenářům ještě více ztěžuje rozlišení mezi hrdinou a jeho autorem. Protagonistův stav je však mnohem mírnější: Marcel sice během jejich vztahu používá "odporné" (Albertininými slovy) přípravky proti astmatu, ale nekašle, když k němu Albertina přijde "zalitá parfémem". Vetiver, stejně jako lak používaný na dřevo, v něm vyvolávají sklíčenost, ale astmatický záchvat nevyvolávají. Lze tedy předpokládat, že Marcel se na rozdíl od spisovatele parfémům nevyhýbal, stejně jako navoněným hygienickým prostředkům, jako je mýdlo a kolínská. Román bohužel nabízí jen velmi málo vodítek, podle kterých by bylo možné určit, co přesně mohl hlavní hrdina používat. Marcel je však synem své matky a vnukem své babičky. To znamená, že vyrůstal obklopen slabým oblakem kolínských vůní – aromatických bylin, levandule, verbeny a nesladkých citrusů –, které mohly formovat jeho vkus. Nelze však vyloučit ani vliv vnějšího světa, zejména s ohledem na Marcelův společenský úspěch v aristokratických salonech a rychlý rozvoj parfémové chemie v té době.

Červený jetel se lnicí květelovou a břečťanem, William Trost Richards, 1860

Zdá se mi, že senzační novinka, která se objevila právě v době, kdy Marcel dělal první kroky do dospělosti, byla vytvořena jakoby přímo pro něj – Trèfle Incarnat od L. T. Pivera, vydaná v roce 1898. Tato vůně, která díky použitému isoamylsalicylátu voněla jako jetelová louka, byla v té době právě syntetizována.

Vůni Trèfle Incarnat dominovala svěží, ale poměrně hustá a bohatá zeleň s nádechem květinových tónů, z nichž nejvýraznější byla průzračná růže s citelnou medovou sladkostí (jetel je vynikající medonosná rostlina). Celá kompozice měla nasládlý a lehce mléčný podtón, charakteristický pro zeleň zemědělských luštěnin (jako je mladý zelený hrášek), který vytvářel dojem nejen kvetoucí louky, ale i jetelové louky.

Le Déjeuner sur l'herbe, Claude Monet, 1865-1866

Trèfle Incarnat by byla pro Marcela ideální, dokonale by doplňovala obraz muže, který ovládl tajemství společenského úspěchu: skrýt vážnost vědomostí a hloubku citů pod závojem lehkosti. Vůně kvetoucího jetele na muži je ukázkovým příkladem takového závoje.

Lance parfum Rodo, Alfons Mucha, 1896

Úspěch Trèfle Incarnat dal vzniknout celému parfémovému směru: po L. T. Piver se mnoho parfémových domů vrhlo na tvorbu vlastních vůní ve stylu trèfle, například Parfums Lance Rodo a Honoré Payan. Téma zůstalo módní po dlouhou dobu: nové verze s "trojlístkovými" názvy se objevovaly v 10. a 20. letech 20. století a s výraznou přítomností trojlístku v pyramidě ještě déle. Proto parfumérské příručky z první poloviny 20. století vždy obsahovaly recept na základní kompozici trojlístku a její variace. Nejjednodušší kompozice žánru trèfle obsahovala kromě amylsalicylátu také kumarin, pačuliový olej, růžový olej, jasmínový absolut a extrakt z dubového mechu. Složitější parfémové receptury tohoto stylu obsahovaly také vanilin, ketonové pižmo, benzoinovou tinkturu, ambru, kosatcový beton, heliotropin a santalový, vetiverový a levandulový olej.

Postupem času trèfle jako samostatná kategorie ustoupila do pozadí a splynula s jinými styly. Salicyláty, které stály u jejího zrodu, však pevně vstoupily do palety parfumérů a zůstávají v ní dodnes. Právě salicyláty dodaly hloubku a svěžest novým, rozmanitým květinovým vůním devadesátých let 20. století a zdokonalily akordy fougère. Mimochodem, většina parfémů pod názvem chypre, vytvořených v období mezi objevem salicylátů a vznikem Chypre od Coty, byly právě tyto salicylátové fougére. Například Chypre de Paris od Guerlaina (1909) a Chypre od Godeta (1908).

Le Champs de Trèfle Alfred Sisley, 1874

Na poměry své doby byl Trèfle Incarnat v parfumerii revoluční a byl vnímán jako něco velkolepého. Koneckonců takového bylinného realismu nebylo dříve možné dosáhnout. Z dnešního pohledu se však starý Trèfle Incarnat od L. T. Piver může zdát poněkud zjednodušený, protože v druhé polovině 20. století se tento profil používal především v levných parfémech a výrobcích pro domácnost. Je to podobné, jako se stalo s konvalinkou, která byla také nadužívána. Naštěstí jsou nyní motivy jetele nově interpretovány a vracejí se do vysoké parfumerie, což nám umožňuje představit si, jaká mohla být Marcelova vůně před sto lety, a to i s odpovídající úrovní sofistikovanosti. Našla jsem dva dokonalé moderní příklady žánru trèfle. Ačkoli ani v jedné z nich není oficiálně uveden jetelový tón, každá z nich má potřebnou kombinaci bylinné svěžesti a sladkosti, díky níž si snadno představíme moře houpající se zeleně s růžovými záblesky.

Beyond Oblivion od J-Scent; Profound se zdá být přímým potomkem Trèfle Incarnat, zachovává si všechny rodinné rysy svého předchůdce, které lze nalézt v parfémových formulích z doby před sto lety: zelené a citrusové tóny, růže, jasmín, jantar a vetiver. Zároveň je Beyond Oblivion překvapivě moderní – například díky zelené složce tvořené mátou, eukalyptem a zeleným čajem, zatímco účinek sluncem prohřátých květů jetele je dosažen prostřednictvím pelargonie, gardénie, jasmínu a jalovcových bobulí. Sotva znatelná přítomnost santalového dřeva, zázvoru myoga, hyacintu a tuberózy vytváří efekt třpytivých drahokamů: navzdory zdánlivé blízkosti přírodě je tato vůně v podstatě ozdobou.

Le djeunner des canotiers, Pierre Auguste Renoir, 1881

Beyond Oblivion je naprosto hladká, takže je nesmírně obtížné identifikovat její složky bez vedení. V důsledku toho její vytříbená vnitřní složitost dává vzniknout odvážné vnější jednoduchosti. Ačkoli většina moderních spotřebitelů by vůni Beyond Oblivion považovala spíše za dámskou, lze si ji snadno představit i na muži. Koneckonců v Proustově éře nebylo rozdělení podle pohlaví v parfumerii ještě běžné. Proto by Beyond Oblivion harmonicky doplňovala obraz hlavního hrdiny románu Hledání ztraceného času na vrcholu jeho společenského úspěchu – mladého muže se světlými vlasy, který nosí nejelegantnější obleky s okouzlující aristokratickou nonšalancí (způsob, který si Marcel vypůjčil od svého přítele, mladého markýze de Saint-Loup) a má pověst nadějného intelektuála.

Další moderní a autenticky proustovská vůně ve stylu Trèfle Incarnat je mnohostranná Fatamorgana od 1907. Má historicky přesnou rovnováhu zeleně a květinové sladkosti a správný základ – zelené tóny, citrusy, růže, jasmín a jantar. Do tohoto základu jsou jako drahokamy zasazené do rámu umístěny také kosatec, kumarin a vanilka, jak je uvedeno ve formulích Trèfle. Zelené tóny jsou lehce nahořklé a umocněné galbanem, zatímco nádech mladistvé bezstarostnosti dodávají pupeny černého rybízu. Díky kosatci získává Fatamorgana lehký pudrový závoj, což z ní činí večernější a okouzlující variantu ve srovnání s původcem "jetelového" směru, ale bez popření historického ducha. Je to vůně pro zralejšího Marcela, mimo velké salony (kde už není nováčkem), zapojeného do složitých bitev na romantické frontě. Fatamorgana je ukázkovým příkladem toho, že moderní zelená vůně nemusí být lehkou svěží vůní, ale má všechny důvody být luxusní, v pravém slova smyslu drahá. Mimochodem, tento elegantní parfém mi připomíná, že sám Proust se nikdy nerozhodl, zda má být Marcel blondýn nebo brunet.

Studie k portrétu Jeana Cocteaua, Jacques Emile Blanche, 1912

Obecně platí, že tón jetele není v moderní parfumerii vzácný, ale obvykle je dobře ukrytý v hloubi kompozic, takže většina vůní s ním nedává jasnou představu o žánru trèfle a jeho původu – působí příliš rušivě. Vzhledem k tomu, že jetelově-salicylátové vůně byly dlouho oblíbené u výrobců čisticích prostředků, masový trh nyní s použitím tohoto profilu váhá: obnovení jeho parfémového lesku vyžaduje značné investice, které jsou nákladné a nezaručují masový úspěch. Zdá se, že luxusní sektor se tomuto tématu ze stejného důvodu vyhýbá, ale právě v luxusním segmentu lze najít vynikající a šířeji dostupný příklad žánru trèfle: Guerlain Aqua Allegoria Herba Fresca. Samozřejmě je třeba mít na paměti, že současná verze Herba Fresca připomíná spíše lehčí kolínskou variantu historické vůně, ale celkově je pro dotvoření Marcelova portrétu docela vhodná.

Daria Rose

02/22/24 06:48

Co dalšího lze z románového textu vyčíst o preferencích hlavního hrdiny, na základě čeho by se dalo usuzovat na jeho výběr parfémů? Marcel má rád cukrářsko-mandlovou vůni květin, které zdobily kostel v Combray během mariánské bohoslužby, ale ta je "vyhrazena" pro Gilbertu, kterou se protagonista snaží vyhnat ze svého srdce, aby se vyhnul utrpení. Ze stejného důvodu může Marcel odmítnout i jasmín, který se mu líbí, protože mu příliš připomíná Albertine. Myslím, že vetiver má dobrou šanci. Jeho vůně Marcela první den v přímořském letovisku Balbec rozrušila, ale rychle si na ni zvykl. Dá se předpokládat, že mu později bude příjemná, protože v něm vyvolává vzpomínky na mládí a milovanou babičku (nezapomínejme, že Marcel je objevitelem "madeleinového efektu"). V takovém případě by si protagonista mohl pro sebe koupit například Vetiver od L. T. Piver (1890) nebo Vetiver od Floris (1870).

Pole vojtěšky, Leon Augustin Lhermitte, 1887

Dnes parfémové značky nabízejí poměrně dost vůní s vetiverem jako hlavní notou, ale ne všechny jsou stejně vhodné jako Marcelův parfém – většina z nich má mnohem modernější charakter, i když působí staromódně: koneckonců tato stará škola je z doby našich prarodičů, nikoli z počátku 20. století. Je třeba hledat vetiver bez mýdlově-barbershopového tónu, který vytvářejí aldehydy a levandule (doporučuji vynikající článek Sergeye Borisova Subjektivní klasifikace vetiverových vůní).

Zeleň je také zbytečná: hotelový pokoj v románu byl zjevně provoněn sušenými kořeny vetiveru, takže zdůrazněný dřevitý aspekt je potřebný. Vetiver Gris od Jacques Fath je jako doplněk k Marcelovu portrétu velmi dobrá. Je teplá a slunečná, dřevitá, sladká a pudrová. Vůně je velmi dvorná, a proto se dokonale hodí pro návštěvy salonu vévodkyně de Guermantes. Mohla by skutečně vyvolat vzpomínky na šťastné dny v přímořském hotelu.

Další zcela proustovskou vetiverovou vůní je Just Roulette od Len. Dokonce se zdá, že nese vůni mořského vánku za okny hotelu Balbec, ačkoli v pyramidě nejsou žádné vodní tóny. Myslím, že celkový suchý charakter vůně a těsná blízkost kosatce a vetiveru vytvářejí letoviskový pocit měkkého teplého písku, k němuž imaginace přidává vlny na pobřeží. Just Roulette není vůbec staromódní, ale na druhou stranu v ní není nic, co by nemohlo být ve vůni z počátku 20. století. Koneckonců citrusy, kosatec, vetiver a dubový mech jsou parfumérské hodnoty pro všechny časy.

Charles Ephrussi (прототип Сванна), Leon Joseph Florentin Bonnat, 1905

Jestliže Proust upřel svému hrdinovi vůni, voňavý portrét jeho dvojníka nás potkává doslova na prvních stránkách románu – je to Charles Swann. Okolnostmi narození a společenského postavení, vkusem, zvyky, zálibami a zájmy se Swann podobá hlavnímu hrdinovi do té míry, že mu slouží jako zrcadlo. V průběhu vyprávění se Marcel opakovaně srovnává se svým starším přítelem. Ano, přítelem: pouze blízké a upřímné přátelství může vysvětlit Marcelovu znalost hluboce osobních momentů Swannova života a jeho pocitů, pro nezasvěcené neviditelných. Toto přátelství samo však paradoxně zůstává mimo román, nenachází na jeho stránkách žádný odraz – další záhada Hledání ztraceného času.

Odettin manžel, Gilbertův otec, soused a dobrý známý rodiny hlavního hrdiny, blízký přítel barona de Charlus, obdivovatel (a možná i milenec) vévodkyně de Guermantes, znalec Elstir'obrazů, Vinteuilovy hudby a Bergottových knih a znalec Vermeera – Charles Swann zaujímá ve světě románu a v konfliktu mezi buržoazií a aristokracií výjimečné postavení: Jeho přátelé jsou sice rodem bohatý měšťan, ale před sňatkem byl jeho okruh přátel převážně aristokratický (mezi jeho přátele patřili kromě barona de Charlus i princ z Walesu a hrabě z Paříže) a později své styky se šlechtickými přáteli z vlastní vůle a k jejich velké lítosti omezil.

Charles Haas (прототип Сванна), Theobald Chartran, 1891

Proust podává barvitě voňavý portrét Swanna, jak ho viděl Marcel v dětství: plný zahálky a provoněný "vůní velkého kaštanu, košíků malin a větvičky estragonu." Velký starý kaštan rostl na zahradě patřící Marcelově rodině a jako malý chlapec pod ním často sedával s knihou; maliny ze zahrady mu Swann nosil jako dárek – to všechno jsou vnější vůně, které se spojily a vytvořily Marcelův dojem. Vůně estragonu v tomto popisu by však klidně mohla mít parfémový původ a vztahovat se ke Swannově kolínské vodě nebo parfému. Je však velmi pochybné, že by se Swann se svým vytříbeným vkusem spokojil s měšťansky jednoduchými bylinnými kolínskými, ale tradiční aristokratická parfumerie mohla být i pro něj příliš. Existovalo však řešení, které dokonale vyhovovalo Swannově image a jeho postavení v obou světech: vůně pro žokejové kluby.

Eugene Coppens de Fontenay - le president du Jockey Club, James Tissot, 1867

V parfumerii potkal pojem Jockey Club (žokejový klub) stejný osud jako es. bouquet a millefleurs – jako název se již nepoužívá, ačkoli vůně, na které odkazoval, lze stále najít mezi značkami, protože se jedná o nadčasovou klasiku. Je těžké říci, který parfumér byl první, kdo svou vůni pojmenoval Jockey Club. V polovině 19. století však vůni s tímto názvem vyráběl téměř každý druhý parfumérský dům. Název Jockey Club vděčí za svůj původ stejnojmennému elitnímu pařížskému klubu, který existuje dodnes. Stát se jeho členem je neuvěřitelně obtížné, což bylo při jeho založení v roce 1834 záměrem. Nestačilo mít velké bohatství; člověk musel splňovat ty nejvybranější požadavky na vkus, mít znalosti o koních a jezdeckém sportu a vlastnit dostihové koně. Zpočátku klub tvořili převážně aristokraté. I když byl tento požadavek nakonec zmírněn, stalo se tak neochotně a noví členové byli vždy vybíráni s velkou pečlivostí. Charles Swann tímto výběrem prošel. Ačkoli Proust nezabíhá do podrobností členství své postavy v Jockey Clubu, i když se jedná o nepodstatný detail, vypovídal pro první čtenáře Hledání ztraceného času o vysokém společenském a finančním postavení Charlese Swanna.

Cena Jockey clubu v Chantilly v roce 1841, John Frederick Herring

Jedním z prvních (ne-li úplně prvním), kdo vytvořil vlastní vůni Jockey Club, byl v roce 1848 dům Lubin; v 19. století vyráběly parfémy s tímto názvem firmy Coudray, Frères Gellé, Houbigant, L. T. Piver, Rimmel, The Crown Perfumery, Oriza L. Legrand, Guerlain a desítky dalších parfumérských domů, ale i ve 20. století se stále objevovaly nové vůně Jockey Club.

V Proustově době se vůně Jockey Club vyznačovaly kombinací citrusů, jasmínu, kořene kosatce, dubového mechu, pryskyřice a živočišných a kořeněno-bylinných tónů. To byl základ, ke kterému mohli různí výrobci přidávat kožené akordy nebo různé květinové tóny.

Portrét Henryho Fielda od Leona Josepha Florentina Bonnata, 1896

Stylisticky představují vůně Jockey Club přechod od květinově-bylinných es. bouquet variant k cypřišům. Ve 20. století se klasická kompozice Jockey Clubu postupně přesunula do oblasti pánských parfémů na pozadí s odpovídajícími změnami – méně květin, mechu a živočišných tónů a více bylin. Její odlehčenou, i když stále autentickou verzi představuje parfémovaná voda Jockey Club od oživené historické americké značky Caswell Massey. Mnohem blíže žánrovým kořenům je L'Uomo di Pitti od I Profumi di Firenze. Tato vůně obsahuje nezbytnou kombinaci citrusů, kosatce, pryskyřice a živočišných a kořeněno-bylinných tónů – v posledním případě slouží šalvěj a jalovec.

Pokud si však chcete představit, jak Jockey Club voněl v době rozkvětu tohoto žánru, zkuste Pelagos od Dusita: má naprosto správnou strukturu s bergamotem, jasmínem, kosatcem a benzoinem – a nechybí ani dubový mech! Pelagos sice postrádá proustovský estragon, ale obsahuje jiné bylinky se správným poměrem zeleně a koření – tymián a šalvěj.

Při tvorbě Pelagos byly nepochybně použity moderní materiály, ale tato vůně voní velmi klasicky; takový parfém skutečně mohl existovat v polovině 19. století a Swannovi dokonale sedí: vyzařuje jak eleganci salonu vyšší společnosti, tak uvolněnou atmosféru letního dne ve stinné zahradě.

Pelagos si lze snadno představit na Jeremym Ironsovi, který hrál Swanna ve filmu Zamilovaný Swann (Un amour de Swann) režiséra Volkera Schlöndorffa z roku 1984.

Jeremy John Irons jako Swann ve filmu Un amour de Swann

Zamilovaný Swann je adaptací části stejnojmenného románu a jeho pokračování z Guermantovy cesty. Film ukazuje vznik a vývoj Swannových citů k Odettě, které oběma změnily život. Jeremy Irons v roli Swanna je nejlepším filmovým ztělesněním Proustovy postavy. Má jeho vytříbené chápání umění, sklon k reflexi a podvědomý kult elegance.

Odette v podání Ornelly Muti je méně přesvědčivá. Její ztvárnění ve filmu lze jen těžko označit za melancholické, ani není zrovna krásná. Schlöndorffův tvůrčí záměr je však jasný: rozhodl se vyzdvihnout skrytou vulgárnost této postavy a dát ji najevo. Bohužel to filmu ubírá na vizuální přitažlivosti. Navíc Odettin paralelní milenec, její budoucí třetí manžel Forcheville, nepůsobí ani trochu zajímavě.

Ornella Muti (Odette de Crécy) a Jeremy John Irons jako Swann

Podivné obsazení těchto dvou postav však vyvažují skvělé výkony Alaina Delona v roli barona de Charlus a Fanny Ardant v roli vévodkyně de Guermantes. Schlöndorffovi se každopádně podařilo v divácích vyvolat stejnou zmatenost, jakou v románu pociťovali všichni Swannovi přátelé a příbuzní v souvislosti s Odettou: "Co na ní našel?!" A když už jsme u Odetty: jako zanícené anglofilce by se jí možná líbilo, kdyby její milenec používal vůni s tak anglickým názvem, jako je Jockey Club – řekla by, že je to velmi chytré.

____________________________

Část první: Vůně v životě spisovatele
Část druhá: Madeleine a pár dalších věcí
Část třetí: Parfémy Odette de Crécy
Část čtvrtá: Parfémy Odette Swannové
Část pátá: Albertiny parfémy
Část šestá: Aristokracie versus buržoazie