Milovník parfémů čte Prousta: Soumrak jedné éry, soumrak lásky
Sloupce

od Viktoria Vlasova
01/20/25 23:45:02

Část první: Vůně v životě spisovatele
Část druhá: Madeleine a pár dalších věcí
Část třetí: Parfémy Odette de Crécy
Část čtvrtá: Parfémy Odette Swannové
Část pátá: Albertiny parfémy
Část šestá: Aristokracie vs. buržoazie
Část sedmá: Hlavní hrdina, jeho dvojník a dva klasické parfémové žánry
Část osmá: Ve stínu mladých dívek a soliflores

Frederick Carl Frieseke - Žena v zahradě, 1912

Závěrečná část knihy Hledání ztraceného času nese výmluvný název Čas znovu nalezený a nabízí jasný časový rámec pro datování událostí, které zobrazuje. Vyprávění knihy Čas znovu nalezený pokrývá léta první světové války, stejně jako několik let před jejím začátkem a po jejím skončení. Na rozdíl od některých jiných částí románu není Čas znovu nalezený vnímán jako samostatné dílo: mnohé z toho, o čem se na jeho stránkách pojednává, je téměř nemožné pochopit bez znalosti předchozích událostí roztroušených v předchozích svazcích. Přesto jsou v tomto závěrečném svazku dějové linie, které začaly již dávno předtím – a někdy se zdály být opuštěné –, dovedeny do logického konce a jsou odhaleny odpovědi na mnohé záhady.

Z mého pohledu je Čas znovu nalezený nejpoutavější částí románu. Je však také emocionálně nejnáročnější: popisuje válku, smrt některých postav, nemoci jiných, úpadek společenských mravů, vypravěčovy vlastní zdravotní potíže a jeho úvahy o zdánlivě promarněném životě bez cíle.

Jean Beraud - Německá vlajka na Invalidovně, 1914

Pochmurnost válečných a prvních poválečných let se plně odráží v závěrečném svazku knihy Hledání ztraceného času. Proust pečlivě dokumentuje zánik starého světa – světa, v němž se narodil, vyrůstal a dospíval nejen hlavní hrdina, ale i Proust sám. Paradoxně se však právě ve Čase znovu nalezeném objevuje v textu vlastnost, kterou Proustovi současníci často upírali: smysl pro humor, zde vyjádřený jemnou ironií, která zjemňuje tragiku "soumraku Evropy"." Proust navíc vyzdvihuje skutečnost, že Francie nezůstala ochromena svým smutkem: život po válce pokračoval ve svém běhu a před námi byla bouřlivá dvacátá léta – jejichž nástup lze vytušit již na posledních stránkách románu.

Je zajímavé, že období od roku 1912 do roku 1920, zachycené v posledním svazku, svádí téměř všechny badatele zkoumající průsečík Prousta a parfumerie k tomu, aby se zaměřili nikoli na jednotlivé postavy a jejich případné voňavé preference, ale na olfaktorickou podstatu této osudové éry jako celku, přičemž za její určující vůně označují L'Heure Bleue od Guerlainu a Mitsouko.

Klíčovým faktorem této fascinace je bezpochyby skutečnost, že tyto dvě vůně jsou stále dostupné, na rozdíl od mnoha jejich současníků, kteří zmizeli v zapomnění. Tuto volbu navíc emocionálně posilují četné legendy, které tato dvě mistrovská díla Guerlain obklopují. Vždyť který parfém by mohl lépe vystihnout tísnivou atmosféru válečných časů než L'Heure Bleue s melancholickou evokací soumraku? A žádná jiná vůně by nemohla dojemněji vyjádřit kolektivní smutek Francie, která ve válce ztratila téměř dva a půl milionu životů, než Mitsouko, hořká a truchlivá jako nářek nad ztracenou láskou.

Frederick Carl Frieseke - Zahrada v červnu

To vše je pravda – přesto bychom si neměli představovat parfémářskou krajinu té doby pouze optikou těchto dvou nesporně skvělých vůní. Bohatá rozmanitost, která se utvářela na úsvitu a počátku 20. století, zůstala živá i v období zachyceném ve Znovunalezeném čase: božsky autentické soliflores, klidné a vznešené fougères, svěží travnaté trèfles, rafinované květinové kytice, nadčasově klasické citrusové kolínské a opulentní orientální vůně – všechna tato nádhera nepřestávala těšit své obdivovatele. Přesto se nám dnes L'Heure Bleue a Mitsouko zdají jako vůdčí hvězdy osvětlující závěrečnou část románu – ne bezdůvodně. Klidně by si je mohla vybrat jedna z ústředních hrdinek knihy Čas znovu nalezený.

Pokud si vzpomínáte, v kapitole o parfémech Odette Swannové jsem ze seznamu fialkově-kosatcových vůní pro její portrét záměrně vynechala L'Heure Bleue, protože její melancholický podtón by se lépe hodil k postavě s mnohem tragičtější povahou, než je poněkud vaudevillská Odette.

A nyní je čas jmenovat tu, pro kterou by L'Heure Bleue byla dokonalou podpisovou vůní: Gilberta. Vypravěčova první láska a milované dítě obou jejích rodičů, Odette a Charlese Swannových. Navenek je Gilberte – až na několik rysů zděděných po Swannovi – téměř zrcadlovým obrazem Odette, přičemž tato podoba s věkem jen sílila. Vnitřně je také dcerou své matky: obě si zůstávají po celý život velmi blízké. Není pochyb o tom, že Gilberte, která vstřebala všechny Odettiny rituály a tajemství krásy, sdílí mnoho z matčiných zálib v oblasti vůní – zejména zálibu ve fialkách.

Frank Bramley - Příměří, 1912

Psychologický portrét Gilberty je však výrazně odlišný. Vezměme si například skutečnost, že Odettin osobní život je zdrojem radostí a odměn, zatímco pro Gilbertu je zdrojem zklamání a smutku. Další výmluvný detail: Odette tráví válku v Paříži, sleduje nejnovější trendy a užívá si života ve vyšší společnosti, zatímco Gilberte zůstává na území okupovaném německými vojsky a chrání svůj domov a jeho nádherné umělecké sbírky zděděné po otci před vyrabováním.

A tak zatímco Odette, která dbá na módu, by se možná zahalila do Cotyho kreace L'Origan z roku 1905 – vyzařující pozitivitu a vitalitu – Gilberta by pravděpodobně dala přednost lehce melancholické Apres L'Ondee, jejíž orosené fialky evokují zahradu "plačící" po dešti. A v období, kdy Gilbertina neopětovaná láska k nevěrnému manželovi dosáhla vrcholu (kolem roku 1913), by pro ni bylo přirozené přiklonit se k ještě dramatičtější L'Heure Bleue – méně fialkové a více kosatcové. V té době se zoufale snažila upoutat manželovu pozornost: dokonce si obarvila vlasy na tmavo, aby se podobala herečce, o níž se říkalo, že je jeho milenkou, a začala se nadměrně spoléhat na make-up.

Čas znovu nalezený (1999, režie Raúl Ruiz)

Vnitřní zmatek Gilberty živě ztvárnila Emmanuelle Béart ve filmu Čas znovu nalezený (1999, režie Raúl Ruiz). Ve dvojici s Catherine Deneuve v roli Odette vytvořily dokonalý portrét ženského rodu Swannů. Těžko si představit vhodnější vizuální ztělesnění L'Origan a L'Heure Bleue než tuto hereckou dvojici.

V roce 1916 Gilberta ovdověla. A přestože Proust naznačuje, že se nakonec stane novou vévodkyní z Guermantes, v roce 1919 stále nese příjmení svého zesnulého manžela a nejspíš pro něj truchlí. Romantický a melancholický milostný příběh, který stojí za novým výtvorem Guerlain, Mitsouko, s ní mohl snadno souznít. Navíc samotná vůně – se svou hořkostí, mechovým srdcem a sestupem do stinných lesních hlubin po zářivém květinově-ovocném úvodu – by se dokonale hodila k ženě skrývající svůj smutek za maskou společenské elegance. Ve vůni Mitsouko lze dokonce vycítit mandlový tón – ten, který si vypravěč Marcel spojil s Gilbertou.

Fragram: titanlis

Dnešní verze vůní Apres L'Ondee, L'Heure Bleue a Mitsouko, které Guerlain vydal v kolekci Les Légendaires, jsou vynikající – prodchnuté introspekcí a melancholickou zadumaností charakteristickou pro historické originály. Samozřejmě jsou patrné rozdíly v koncentracích EDT a EDP: více vzdušnosti a méně dramatičnosti. Skutečnou intenzitu emocí, které definovaly Gilbertův život, lépe zachycují verze extrait de parfum. Guerlain však udržuje veřejnost v nejistotě ohledně jejich výroby – tyto verze nejsou uvedeny na oficiálních webových stránkách, ačkoli je lze občas nalézt v některých buticích.

Popravdě řečeno, Apres L'Ondee, L'Heure Bleue a Mitsouko, které se nám nyní zdají být jedinečné, nebyly v době svého vzniku zdaleka jedinečné. Od roku 1893, kdy se na paletu parfumérů dostaly ionony – syntetické sloučeniny s fialkovo-kosatcovou vůní – jako cenově dostupnější alternativa drahého kořene kosatce a neúměrně drahého fialkového absolutu, se vůně zaměřené na kosatec a fialku staly všudypřítomnými. Zpočátku parfuméři spěchali s výrobou soliflores, ale počátkem 20. století – zejména po úspěchu vůní L'Origan od Coty a Pompeia od L. T. Pivera – si získaly oblibu komplexní kompozice s výraznými tóny fialky a kosatce a téměř každý parfumérský dům vydal svou vlastní interpretaci.

Obrázek autorky

Totéž lze říci o Mitsouko: toto mistrovské dílo značky Guerlain vzniklo v důsledku obrovské obliby chypre vůní – konkrétně jako reakce na trend nastolený průkopnickou Chypre Françoise Cotyho, vydanou kolem roku 1916 (možná ještě dříve). Parfémy a kolínské vody s názvem Chypre sice existovaly již před Coty, ale měly blíže k fougérám. Coty revolučně změnil jejich složení tím, že do nich vnesl odvážnou dávku dubového mechu a vyvážil ji jemným, sladkým bergamotovým úvodem – a založil tak zcela nový žánr vůní.

Citrusy a mech se staly rámcem, do kterého Coty vložil květinové srdce s růží, kosatcem a jasmínem. V zásadě však bylo možné do této bergamotovo-dubové struktury přidat cokoli – a mnoho vynalézavých konkurentů toho plně využilo. Guerlain například do vůně Mitsouko přidal broskev, zatímco Mury do vůně Le Narcisse Bleu přidal svůdný narcis.

Přirozeně to nebyly jen značky Guerlain a Mury, které následovaly chypre trend – téměř každá značka parfémů napříč všemi cenovými kategoriemi měla své vlastní interpretace a kopie hlavních hitů. Gilberte neměla nouzi o výběr, ať už mezi iontovými kosatcovofialovými vůněmi, nebo mezi chypremi. Z čeho si ale můžeme vybrat dnes, kromě klasiky od Guerlaina?

Když byla Gilberte ještě prakticky dítě a snažila se ve všech směrech napodobovat svou matku, mohla nosit Imperial od Weskera – vůni, která by stejně dobře mohla slušet Odette, tak veselá a prosluněná je. Fialku v této vůni obklopuje lipový květ, jasmín a mimóza. Pod touto radostnou kyticí však vykukuje stejná mandlová hořkost, která je pro vypravěče navždy spojena s Gilbertou, ale nikdy ne s Odettou.

K témuž účelu je moderní Quelques Fleurs L'Original vhodnou volbou. V její kompozici se objevuje svěží, mladistvá zeleň a hojnost zahradních květin z počátku léta, které tvoří pozadí pro fialky. Navzdory své komplexnosti působí vůně dívčím dojmem.

Chceme-li si představit mladou Gilbertu v období, kdy do ní byl vypravěč ještě zamilovaný, můžeme se obrátit na oroseně fialovou La Vie En Fleurs od Bienaimé. Její jemná ovocná sladkost evokuje blažené hodiny, které Marcel trávil u čajového stolu Swannových, zatímco jemná heliotropovo-mandlová hořkost připomíná kvetoucí trnku, kterou si Proust spletl s hlohem. Jak se vůně rozvíjí, přechází od fialky ke kosatci a v závěru se stává temnější a pudrovější.

Náznak Gilbertiny záliby v dezertech najdeme také ve vůni Hanamachi od J-Scent, kde se tón broskve ukrývá v kytici fialky, kosatce a heliotropu. Charakteristická hořkost, která je neodmyslitelně spjata s image Gilberte, zde vychází z rozkvetlých třešňových květů a dodává jí dojemnou květinovou bolest.

Krásnou volbou pro Gilberte by byla také vůně Splendiris od značky Dusita. Zachycuje vůni vlhkých fialkových listů a trsů drobných fialových květů zasazených do zahradní zeleně Méséglise – a díky směsi kosatce a šedého jantaru navozuje pocit letního soumraku po teplém deštivém dni. Splendiris působí méně jako parfém a více jako vize – jeho vůně je zahalena do jemného závoje. Přesně to je potřeba pro okamžik, kdy vypravěč Gilbertu stále miluje, ale už se na ni snaží zapomenout, jako by se jeho voňavé vzpomínky rozmazaly jemným oparem.

Když se Marcel krátce před svatbou znovu setká s Gilbertou v kultivovaném prostředí společenského salonu, není už mladičká – je to mladá žena, lehce koketní, ale navenek vyrovnaná. Tuto proměnu nádherně zachycuje Mon Âme z roku 1907 – pomalá, něžná vůně, v níž fialky a kosatec působí méně jako květiny a více jako sametový pudr na pozadí bílé květinové krajky. Pouze pačuli-dřevitý, lehce zemitý akord naznačuje skutečnou hloubku a sílu charakteru Gilberte.

Stejné období Gilbertina života (zhruba desetileté období mezi jejím dospíváním a svatbou) mohou evokovat také vůně jako Insolence od Guerlain, Comete a Misia od Chanel, Jardin de Giverny od Arte Profumi a À cœur perdu L.B. od D'Orsay. Klíčem k úspěchu je výběr komplexních vůní s výrazným fialkovo-kosatcovým motivem a pudrovým nádechem, který není založen na pižmu. Gurmánské, kořeněné, ovocné nebo kožené akcenty jsou přípustné s mírou, zatímco dřevité a jantarové tóny jsou nejen přijatelné, ale i žádoucí.

Frederick Carl Frieseke - Hollyhocks

V románu Uprchlík Proust jen útržkovitě líčí Gilbertiny první manželské roky, aby ji v knize Čas znovu nalezený představil jako osobu trpící manželovou nevěrou, jeho podivínským chováním a neochotou trávit čas doma. Ve snaze pochopit, zda příčinou svého neštěstí není ona sama, se Gilberta ponoří do hlubokých úvah. Její parfém v tomto období musel nabývat stále složitějších a temnějších tónů – přesto by neměl být zcela tragický, protože v jejím srdci stále probleskuje jiskřička naděje.

Co se může postavit vedle vintage L'Heure Bleue – jejíž moderní verze je sice krásná, ale postrádá stejnou hloubku – a poskytnout pocit, jaké byly kosatcové parfémy z roku 1910? Například Iris Pallida Extrait 6 od Guerlaina: stínový a kosatcový, s hořkou mandlovou nuancí, jemným dotekem semišové rukavice a mihotavými jiskřičkami santalového dřeva, jako hvězdy v sametové noci nebo slzy na Gilbertiných napudrovaných tvářích.

Hyper Iris od Courrèges je minimalističtější než L'Heure Bleue, přesto překvapivě zachycuje základní motiv této staleté vonné melodie: jemnou pikantnost navrstvenou na vlhké, zemité bohatství kosatce.

L'Âme d'Iris od Denise Duranda se nese zcela v duchu počátku 20. století, otevírá se citrusy, jemným nádechem aldehydů a ambrou v základu. Po celou dobu svého vývoje je zahalena do oblaku pudru. Není ani smutná, ani veselá, zdá se, že setrvává v bodě jemné emocionální rovnováhy.

She & Male od Len dokonale souzní s proustovskou citlivostí. V tomto kosatci není ani kapka sladkosti; jeho úvodní tón neroli, ačkoli připomíná sluneční paprsek, nerozptýlí kosatcovo-vetiverový soumrak. Přesto vůně zůstává neuvěřitelně ženská a jemná – i ve své zamilované touze po nemožném je Gilberte podmanivá, možná ještě víc, než když jí byl dopřán každý rozmar. V základu je patrný dubový mech – She & Male je jen krůček od toho, aby se stala plnohodnotnou chypre.

Vybrat pro Gilberte podpisovou vůni ve stylu původní Mitsouko, která by reprezentovala další, ještě psychologicky složitější etapu jejího života, je náročné kvůli omezením používání dubového mechu a modernímu posunu v pojetí "chypre" směrem ke kompozicím na bázi pačuli s mnohem jasnějším charakterem. Výběr chypre na bázi dubového mošusu (nebo jeho přesvědčivých náhražek) je v dnešní parfumerii, a to i mezi niche značkami, upřímně řečeno značně omezený. V následujících letech vzniklo mnoho chypre vůní – nešlo jen o napodobeniny, ale o skutečně originální interpretace, které se stále držely rámce žánru. Toužím zprostředkovat alespoň náznak této někdejší rozmanitosti pomocí moderních analogií, ale našel jsem jen hrstku autentických možností – takových, které ve svých kompozicích neobsahují nic, co by neexistovalo v pyramidách vůní z 10. a 20. let.

Fragram: Aleksxs

Shangri La od Hirama Greena působí nezaměnitelně chypre – a není pochyb o tom, že dubový mech v ní je pravý, protože Hiram Green pracuje výhradně s přírodními materiály. Shangri La překypuje pulzujícím, ale neuspěchaným životem, jak by to mělo být u každé pravé chypre. Má mohutné rozvinutí a komplexní souhru nuancí – ovocných, sladko-květinových a kořeněných tónů, stejně jako pudrových, laktonických a vlhce zemitých. Pokud je jako ovocný tón pro chypre zvolena broskev, srovnání s Mitsouko je přirozeně nevyhnutelné. Přesto Shangri La snadno zastíní moderní Mitsouko díky svému autentickému chyprovému základu, bohatému, hutnému a temnému, kde se dubový mech hladce snoubí s vetiverem a kosatcem.

Sumo Wrestler od J-Scent, inspirovaný tradičním olejem používaným zápasníky sumo, je třeba nanést na pokožku, aby se plně projevila jeho chypre povaha. Dubový mech není uveden v oficiální pyramidě tónů, ale parfuméři z J-Scent jeho účinek nějakým způsobem obnovili – pravděpodobně díky kombinaci labdanum a pačuli v základu. Tato vůně je hluboce hluboká, kouřová, pudrová a lehce kořeněná, s bohatým květinovým srdcem z jasmínu, pomerančového květu a heliotropu. Úvod je citrusový, jak je pro chypre typické, ale pomeranč v kombinaci s anýzem mu dodává sladký, ovocný charakter, který Sumo Wrestler sbližuje s Mitsouko. Ve skutečnosti mají obě vůně tolik společných paralel, že si nelze nepoložit otázku, zda Jacques Guerlain věděl o vonném oleji používaném japonskými zápasníky a inspiroval se jím při tvorbě svého parfému s japonským názvem.

Při diskusi o chypre a Mitsouko nelze nezmínit Diaghilev od Roja Dove. V podstatě jde o opulentně cenově zvýhodněnou poctu Mitsouko, i když ke cti jí slouží, že se drží spíše vintage vzorců než moderních standardů. Přesto nevoní jako starý flakon – je svěží a zářivá, bez "vintage parfémového" nádechu, i když možná trochu ostřejší, než bychom od Mitsouka čekali. Vůně Diaghilev byla inspirována historkou, podle které nosil Mitsouko Sergej Ďagilev – marketingovou legendou, která se jemnou nití vrací k Proustovi, jenž obdivoval Ďagilevovy inscenace a jehož román odráží triumf Ballets Russes v Paříži.

Fragram: Sophisitcated_DLo

Skvělým příkladem pravé chypre – a pro změnu neovocné – je Etruscan Water od Francescy Bianchi. V tomto výtvoru Francesca Bianchi ustupuje od svého obvyklého drsného, odvážně niche stylu a vytváří něco naprosto bezproblémového. Žádné moderní ingredience nevyskakují do popředí ani neprozrazují svou přítomnost – prosvítají pouze klasické parfémové prvky: zářivý citrusový úvod, jasmínově-kosatcové srdce a mechový základ obohacený o šedý jantar a labdanum. Kromě citrusů se v Etruscan Water nevyskytují žádné ovocné tóny, čímž má blíže k Chypre od Coty než k Mitsouko. Vůně je jemná, zahalující a postupně vás vtáhne do temných lesních hlubin – nebo do složitého vnitřního světa jedné z hrdinek Hledání ztraceného času.

Albert Chevallier Tayler - Tichá hodina, 1913

Mohlo by se zdát, že L'Heure Bleue a Mitsouko (spolu s dalšími iontovými a mechovými chypre vůněmi v podobném stylu) stačí k dokreslení nejen postavy Gilberte, ale i tématu konce jedné éry v Hledání ztraceného času. Olfaktorická atmosféra historického okamžiku popisovaného v této části románu však byla mnohem rozmanitější. Abychom neredukovali vyprávění na pouhé "stručné parfémované převyprávění", stojí za to vystoupit z okruhu vymezeného těmito dvěma Guerlainovými mistrovskými díly – existuje totiž přinejmenším ještě jedna kategorie vůní, oblíbená na počátku 20. století, která jako by patřila do závěrečné části Hledání ztraceného času. Proč tam patří a jaké tyto vůně jsou – to zjistíte v další části tohoto pátrání.

____________________________

Část první: Vůně v životě spisovatele
Část druhá: Madeleine a pár dalších věcí
Část třetí: Parfémy Odette de Crécy
Část čtvrtá: Parfémy Odette Swannové
Část pátá: Albertiny parfémy
Část šestá: Aristokracie vs. buržoazie
Část sedmá: Hlavní hrdina, jeho dvojník a dva klasické parfémové žánry
Část osmá: Ve stínu mladých dívek a soliflores