Neobvyklý předmět: Nová kniha zkoumá třicet let parfémů Comme des Garçons
Umění, knihy, akce

od Matt Morris
01/30/25 06:00:02

Knihy a parfémy jsou součástí mé základní výbavy, takže asi tušíte, že knihy O parfémech mají v mé pozornosti – a v mém sběratelství – velmi zvláštní místo. Abych toto pozadí dokreslil, mohl bych říct, že na jedné straně má moje matka vystudované knihovnictví; více zaměstnání, která jsem v životě zastával, bylo v knihovnách než těch, která ne; patřil jsem k šprtům, kteří s napětím očekávali knižní veletrh Scholastic; a když můj účetní v roce 2021 revidoval mé výdaje za knihy v předchozím roce, kdy byly všechny mé knihovny zavřené kvůli pandemii, byl rozčilený nad nehoráznými investicemi do divokého rozšiřování naší domácí sbírky knih. A na druhou stranu měl můj otec v každém okamžiku na poličce v koupelně asi tucet vůní, což ve mně zanechalo hluboký dojem, když jsem se orientoval v hledání svého osobního stylu.

Když jsem vyrůstal jako queer ve velmi konzervativní oblasti, vzpomínám si na své první setkání s punkem, novým romantismem a superalternativním obrazoborectvím jako zdroji vzpoury v módě, když jsme se blížili ke konci dvacátého století. Nazvat mé seznámení s ikonoklastickou značkou Comme des Garçons (CDG) Rei Kawakubo láskou na první pohled by bylo směšné podcenění. Byl to okamžitý fanatismus: její vazby mezi Francií a Japonskem odrážely něco z mé posedlosti Sailor Moon a gejšami, zatímco jsem dospíval na kreolském francouzsko-americkém jihu.

Její dekonstrukce, závratné prolínání vysokého a nízkého, oděvy agresivní, nesouhlasné a oddávající se plné fantazii, to vše mi sloužilo jako cesty vpřed ke stavům touhy a stávání se. John Waters, jeden z mých nejoblíbenějších filmových tvůrců (a výtvarník, spisovatel a řečník), je tomu podobně oddaný. Ve svých pamětech Role Models píše o Rei a CDG:

"Kawakubo je můj bůh. Módní diktátorka... se specializuje na oblečení, které je potrhané, pokřivené, věčně pomačkané, špatně padnoucí a drahé. Žasl jsem nad její drzostí a vtipem."

CDG uráží normativní vkus a představy o tradici, a přitom stále vytváří analytické, příjemné, vědoucí remixy nepravděpodobných historických juxtapozic. Waters později citoval Kawakubo, která popsala svou vizi "trvalé atmosféry silného a krásného chaosu".

A pokud to platí pro oděvy a butiky, kterými je CDG známá, stejně tak to platí pro tři desetiletí vydávání parfémů této značky. K připomenutí třiceti let zvláštního pojetí odvážných, uměleckých parfémů Comme vyšla tlustá deska. Kniha COMME des GARÇONS PARFUMS: 1994-2025 vyšla 5. prosince loňského roku a prodává se exkluzivně v pařížských buticích Dover Street Parfums Market a CDG Faubourg Saint Honoré. A v jejím vydání se objevuje půvabná syntéza mé záliby ve sbírání knih a věrnosti jedné z mých oblíbených značek parfémů. Jsem vděčný naší kamarádce Bridgette z Paříže, která jeden výtisk vyzvedla a před Vánocemi ho dopravila do Chicaga.

Kniha je ideální příležitostí k tomu, abych se vrátil k některým svým oblíbeným vůním Comme, o kterých jsem toho zatím řekl jen málo (což neznamená, že o spoustě dalších z této řady nenajdete psaní zde, zde, zde a zde). Publikace, kterou navrhl Dino Simonett ze Simonett & Baer, má objemných 256 stran stylově navržených s otevřeným hřbetem a stránkami vázanými nití, což je chytrý odkaz na oděvní konstrukci a dekonstrukci v identitě značky. Zakladatelka a designérka CDG Rei Kawakubo je osobou, která má výrazně málo slov, a kniha se jí drží: kromě několika krátkých esejů na konci knihy je to jinak časová kapsle obsahující nádherně strohé fotografie charakteristických lahví, obalů a reklam na mnoho verzí CDG za posledních třicet let, opatřené minimem vysvětlujících popisků.

Jednou ze silných, nesmazatelných reakcí na shromážděné materiály je bolestný stesk po mnoha vůních, které se přestaly vyrábět nebo byly zpočátku limitovanými edicemi. Před několika lety byla hrstka parfémů nově zpřístupněna prostřednictvím řady nazvané Olfactory Library; pročítání přesvědčivých šíří archivní dokumentace vyvolává hlubokou touhu po mnohem kompletnějším oživení.

V tiskovém materiálu značky z roku 1994 (nahoře) se hodně mluvilo o prázdném obalu jako o předehře k tomu, co se odehrává po uvolnění parfému z flakonu: "Parfémová voda omámí mysl a tělo jako překvapivá černá magie... Potěšení z parfému pro sebe touhu intenzivně prožít esenci Comme des Garçons." Zbavení se konvencí, dokonce i interpunkce a gramatiky, aby se zdůraznily drogové a lektvarové účinky parfémů spolu s intenzitou potěšení a touhy v reakci na ně, je fronta, na kterou je třeba pamatovat, že navzdory tomu, jak umělecky, konceptuálně nebo transgresivně parfémy a kampaně Comme vypadají, je cílem i "intenzivně" niterná a emocionální reakce na jejich nošení.

Někdo by mohl říct, že těchto vrstev záměrů je hodně, ale nos, s nímž na začátku spolupracovali, si vybudoval legendární pověst organizátora mnoha věcí do komplexních nositelných požitků. Mark Buxton se podepsal pod původní parfémovou vodu CDG z roku 1994 a v následujících letech pro značku navrhl půl tuctu dalších.

Často upozorňuji na tento okamžik počátku devadesátých let, kdy se na scéně objevila trojice velmi vlivných vůní: opravdu nelze přeceňovat vliv Muglerovy Angel nebo Feminite du Bois od Serge Lutense (která byla poprvé uvedena na trh společně se Shiseido), obě v roce 1992, ani CK One od Calvina Kleina, která byla vydána současně s prvním parfémem Comme des Garçons v roce 1994. Rodící se výchozí místa pro gurmánské a předávkované vůně, odosobněná androgynnost antiperfémů a uznání účinků globalizace v podobě začlenění asijských, blízkovýchodních a severoafrických tónů poskytují většinu podkladů pro dominantní tropy v parfumerii na další roky.

Buxtonova spolupráce s Comme přinesla veskrze nadčasové mistrovské dílo, které válcuje koření a pryskyřici směrem k hořké hloubce, jantarovému lesku a mýdlovým refrénům. Stejně jako v případě předchozích módních kolekcí CDG jako by první parfém odrážel aspekty těchto dalších mocných vůní zpět do světa, ale transformované, hybridizované a komplikované směrem k záhadě, která se rozvíjí napříč dobou nošení. U této originální CDG je myšlenka genderizace parfému do značné míry vedlejší, protože její odkazy jsou spíše atmosférické, kulturní a kulinářské. Nějakým způsobem se přiklání k velkým exotickým květinám předchozího desetiletí i k bravurní aromatičnosti holičských vod po holení. Snad žádná jiná vůně Comme nikdy neměla (nebo nepotřebovala mít) takovou medovou bohatost a objem jako ta první.

O rok později vyšla v roce 1995 Red Velvet jako první z každoroční tradice výroby svátečních speciálních edic původního EdP; prodávala se jako 50ml rozprašovač v nákladu 2 000 kusů. Tyto speciální edice měly jedinečné lahvičky a reklamu, často je doprovázel merch a swag, jako jsou trička nebo dokonce plyšový maskot jeden rok.

V roce 1998 proběhlo kolo speciálních vydání nazvané MADE WITH LOVE, které vybavilo flakony čtyř různých pilířových parfémů řady rozkošnými, přiléhavými svetry z kabelového úpletu nebo makramé.

Mezi další tie-in objet značky patřilo cvičení v cukrářství, o kterém jsem před jeho uvedením v nové knize nikdy neslyšel.

V roce 2000 CDG ve spolupráci s Maison Richart / Design et Cholocate nabídla bonboniéru na motivy řady toaletních vod LEAVES této značky. Lily, Mint a Tea byly převedeny do podoby bonbonů a sestaveny do šarží po šestnácti kusech uložených v makové, dešťově žluté krabičce.

Odeur 53 z roku 1998 a Odeur 71 z roku 2000, obě navržené Martinou Pallixovou, jsou avantgardní vůně, které si většina lidí spojuje s Comme des Garçons.

Minimalistické, s nepravděpodobnými tóny, jako je guma, prach na rozpálené žárovce a elektrické baterie, spolu s koncepčnějšími, ale stále jedinečnými profily (zejména na tehdejší dobu), jako je bambus, bobkový list a hlína, tyto dvě vůně byly atmosférické a experimentální ještě předtím, než pro ně vznikla nějaká kategorie. Všechny mé rané vzpomínky na vstup do obchodů CDG v New Yorku nebo v Paříži voní jako Odeur 53; je to ikonické a neobvyklé, ale přesto docela příjemné. Mezi znalci je také známá tím, že je proměnlivější než většina ostatních, nabývá opravdu různých vlastností v závislosti na nositeli. Na mně je příjemná hra mezi chladem a teplem, s mořskými a minerálními vlastnostmi mihotajícími se uprostřed něčeho jako perlivá voda a helium a jedlá soda. Provzdušněná a přitom mírně zemitá, svěží a lehká vůně možná nešokuje dnešní vnímavost tak, jak tomu bylo v době jejího vydání, ale stále voní vizionářštěji a futurističtěji než většina toho, co se na trhu objevilo po ní.

Nebudu si brát servítky; Odeur 71 je mým zvláštním favoritem. Voní jako horký tištěný toner a sušené kuchyňské koření, doprovázené šustěním téměř mimozemského hyacintu. Hladká a peprná, Odeur 71 dělá zelenou a dřevitou na rozdíl od všech ostatních jejich pojetí. Nosí se lehce, ale vytrvale, přetrvává jako sluneční skvrny a přeludy po mnoho hodin. Svému nositeli voní jako dobře uspořádaná skříňka kuriozit s relikviemi minulosti, přítomnosti i budoucnosti.

Také jsem si oblíbil jejich obaly. Dodávají se pouze ve skleněných cihličkách o objemu 100 ml, ačkoli jejich cena je velmi příznivá na objem parfému, který dostanete. Jsou architektonické a stylové a dokonale se hodí k parfémům, které vás provoní spíš neživými předměty než flórou nebo faunou.

SERIES 3: INCENSE může obsahovat některé z nejoceňovanějších a nejznámějších vůní Comme. Parfémy INCENSE byly uvedeny v roce 2003 plakáty a kampaněmi, které překrývaly graffiti ve stylu Basquiata s estetikou koláží připomínající Dana Eldona, britského fotožurnalistu, jehož umělecké deníky byly populární v době, kdy je od roku 1997 posmrtně vydávalo nakladatelství Chronicle Books.

Grunge, urban, neo-dada – tato kampaň měla ovlivnit přijetí vůní, které odkazovaly na tradice kadidla v Kjótu, Maroku, Indii, Záhorsku a Avignonu a dodaly tak ráz tomu, co bylo od té doby vnímáno jako mimořádně elegantní interpretace pryskyřice, koření a kouře. Marketing, dokonce i samotný koncept série, odráží "multikulturalismus" konce 90. let, který ke globalizaci přistupoval s obkročáky a ekvivalenty.

K SERIES 6 chovám zvláštní nostalgii a touhu: SYNTHETIC a SERIES 7: z roku 04 a 05. Právě ty byly propagovány v obchodech v době, kdy jsem začal podnikat poutě do New Yorku. Živě si vzpomínám na vitrínu se SERIES 7 v butiku CDG v Chelsea v "tunelu lásky" a teď si jen přeji, abych měl prostředky na získání lahví, které byly dlouho nedostupné. Její marketing představoval halucinační zkreslení různobarevných (ale hlavně purpurových) bonbonů a je velmi zábavné vzpomenout si na Comme verzi next gen gourmandů, které se v té době všude objevovaly: je to stejný rok, kdy vyšla Fantasy Britney Spears, a pro tak rozdílné pozice na kulturním trhu jsou v tu chvíli jasné srovnávací body.

Sticky Cake je jediná z řady SWEET, která se vrátila prostřednictvím Olfactoty Library CDG, i když Burnt Sugar bych si přál mít nejvíc, zatímco Spicy Cocoa má jeden z mých nejoblíbenějších moderních parfémových flakonů: je to, jako by forma šatů Schiaparelli Shocking měla na sobě plisovanou sukni, jako školní uniforma zkřížená se samurajskou hakamou.

Sticky Cake mě při svém znovuvydání překvapil: odkaz má blíž k thajským nebo čínským lepkavým rýžovým dezertům než k britským karamelovým pudinkům. Již dříve jsem psala o jeho mléčných aspektech, které dodávají krémový chlad oříškovému a vláčnému kosatci. Bože, doufám, že se rozhodnou vrátit k dalším z této stěžejní série.

V roce 2008 jsem Comme sbíral všemi možnými způsoby, takže listování stránkami o jejich spolupráci s britským mlynářstvím Stephenem Jonesem, finským designovým studiem ARTEK a dvěma parfémy vytvořenými s japonskou módní značkou Undercover – Holygrace a Holygrapie – je pro mě sentimentálním návratem. Zejména Holygrapie byla po řadu let jednou z mých charakteristických vůní a stále ji zbožňuji, i když jsem obezřetný ohledně toho, kolik šťávy ještě zbývá v lahvičce. Její původní reklamní text zní: "HOLYGRAPIE je dcera, dítě příběhu. Šeptá jemné a chmýřovité tóny rebarbory a mandarinky, přesto rozpustilé s ylang ylang a hravé s nádechem muškátového oříšku." Podepsala se pod ni Shyamala Maisondieu a já považuji za velké štěstí, že mám láhev. Ale rád bych ještě jednu.

Pro značku není možná nic kulturně tak lokalizačního jako to, že jejich záběry "parfémů celebrit" byly s módní ikonou Daphne Guinnessovou, redaktorkou Vogue Grace Coddingtonovou a hudebníkem Pharrellem. Zejména ten od Coddingtonové je obzvlášť něžný a romantický, ale netušil jsem, že jeho původní propagační materiály byly popsány roztomilými obrysovými kresbami chlupatých kočiček.

V roce 2017 představila společnost CDG citrusový parfém vyvinutý Mauricem Roucelem jako poctu notoricky známému parfémovému hýření popového autora Andyho Warhola v roce 1967, kdy mu společnost Coca-Cola doručila dopis o zastavení výroby poté, co se pokusil vydat vlastní citrusový parfémový dům v recyklovaných skleněných lahvičkách Coca-Coly nastříkaných stříbrnou barvou.

Jedna z novějších verzí značky pochází z roku 2019: Odeur du Theatre du Chatelet - Acte I. Po letech je umístěna v atraktivním 100ml skleněném flakonu z cihel, podobně jako ty pro Odeur 53 a 71. Parfumérka Caroline Dumur se inspirovala pařížským divadlem z 19. století, které je stále v provozu. Nikdy jsem necítil žádný jiný parfém, který by se podobal Odeur du Theatre: s partnerem si myslíme, že tak bezprostředně voní po videopůjčovnách, jejich plastových skříních a kobercích. Pravděpodobně je to ta část parfému, která má vykouzlit vinylové sedačky v divadle, a je úžasně účinná. V průběhu desetiletí parfémy CDG skutečně vynikaly v atmosférických, prostorově sugestivních efektech a tento je možná zatím nejúplnějším transportem.

Pokud je étos značky založen na pojmech rebelie a disentu, jen si představte, jak těžké je v naší současné době najít prahy odporu. Když teenageři na TikToku vystupňovali podněty z pořadu Jackass na MTV do podoby podniku sociálních médií, kde se předvádějí nejrůznější za vlasy přitažené odvážné kousky výměnou za lajky a reposty, když se zdá, že neexistuje žádná hranice ani limit pro to, jaké kruté postřehy lze o lidech v médiích vyslovit, a když se móda opakovaně dekonstruuje, destiluje a zpochybňuje těmi nejextrémnějšími způsoby, jaký styling by se mohl postavit statu quo? Šablona Commeho ikonoklasmů z konce 90. let byla tak často napodobována, že dnes jsou to vynikající vůně, ale postrádají část šoku a úžasu, s nímž byly zpočátku přijímány.

Pohled na vydání z roku 2021 možná ukazuje některé chytlavé experimenty s využitím cool faktorů, kultury mládeže a vůní, které stále nejsou v designérské nebo niche parfumerii tak běžné: těsně po sobě byly v roce 2021 vydány Ganja, ERL Sunscreen, Stüssy Laguna Beach a Mirror by Kaws (což je, jak asi tušíte, spolupráce s popovým umělcem pro nové tisíciletí Kawsem).

Podle mých zkušeností nebyla žádná z vůní sama o sobě tak náročná, jak humbuk kolem nich naznačoval, že by mohla být. Ale zde je alternativní politika paradigmatu CDG: někdy je transgrese dosaženo silněji prostřednictvím podceňování směřujícího k banalitě. Nuda je pro Comme jedním z prubířských kamenů, stejně jako punk, dekonstrukce a exces. Vyzýváme vás, abyste to nevzali na vědomí.

Zero je jedním z nejnovějších vydání a disponuje zenovou obezřetností, pokud jde o desetiletí vydání, která mu předcházela, a obzvláště bohaté, neokázalé, ornamentální přívlastky výchozího místa linie. Naproti tomu Fanny Bal formulovala Zero tak, aby se nosila mimořádně lehce. Začíná téměř nesmyslně a postupně balancuje v měkkém objemu kolem těla. Kovový oxid růže, který se objevil v několika dalších vůních Comme, se objevuje jako součást DNA značky vedle skutečně vzdušného a jasného ztvárnění bergamotu, cedru a pižma. "Lakový akord", na který značka popisuje složení soustředěné, má lehce převrácenou sladkost na okrajích slabého chemického pálení. Pokud se jedná o konceptuální destilaci, Zero domýšlí syntetické, umělé aspekty, které byly zdůrazněny v celé řadě, a zjišťuje, jak dřevo a citrusové tóny v těchto souvislostech nabývají velmi odlišné osobnosti.

Na konci první dekády svých parfémů přijala značka Comme des Garçons ve své reklamě slogan: "Neobvyklý předmět." Ten se i nadále cítí být použitelný pro kulturní umístění vůní v době jejich vydání a také pro spotřebitele CDG, a dokonce i pro tuto knihu k 30. výročí samotnou. Neklidná práce nohou při hledání toho, kde se neobvyklé nyní nachází, jak se objevuje a jak voní, se zdá být účinnou strategií, jak zůstat zvědavý, vyhýbat se příliš opakovaným trendům a tropům a vytvářet parfémy, které vyzývavě posilují, i když se nosí lehce nebo naznačují minimalistické kontury.

V krátkém textu Denise Beaulieu na konci knihy cituje kreativního ředitele Comme Parfums Christiana Astugeuvilla:

"Pro mě, pokud je nějaký parfém úspěšný, je to proto, že jsme se při jeho tvorbě smáli tisícům věcí, protože ten humor, ta svoboda, ta jiná forma dýchání, kterou nám smích dává, nás přivede k touhám a nápadům, které bychom s marketingovým ředitelem neměli."

A i když si dovedu představit, že kvalita tvůrčího procesu se liší projekt od projektu, není to tak, že byste nejraději věděli, že všechny vaše oblíbené vůně vznikly? Beaulieu pokračuje,

"Je to taková poetická, neuctivá licence, kterou [Comme des Garçons Parfums] parfumérům poskytuje. Svobodu nepovažovat žádnou vůni a priori za nevhodnou; vymýšlet nová využití pro své vlastní kličky. Zkrátka zpochybnit vše, dokonce i posvátný princip svádění....".

Které vůně z jejich řady byly při tomto významném výročí tak vitálně hravé značky vaše nejoblíbenější nebo nejpamátnější? Sáhněte hluboko, sněte expanzivně a pojďme se společně podívat dopředu na další velké čichové zázraky, o které se s námi Comme des Garçons podělí.

Autorem většiny obrázků je autor