Parfumérka Christina Koutsoudaki: "Stát se parfumérem trvá nejméně 10 let"
Rozhovory

od Elena Vosnaki
03/11/25 06:15:02

Vchází na místo našeho setkání oblečená v elegantním šedém kabátě a dlouhé vlněné šále, protože venku je prudký mráz, a setkává se se mnou hned po konferenci Britské společnosti parfumérů. Je hezká a elegantně vypadající, ale také přístupná. A přestože si vyměňujeme společenské polibky, nezdá se, že by používala parfém, jak jsem si všimla. Předvídatelné, dodávám. Christina Koutsoudaki je zkušená parfumérka, vedoucí oddělení tvorby vůní, která pracuje pro jedinou řeckou parfumérii v průmyslovém měřítku, VIORYL. Je také členkou rady Britské společnosti parfumérů (BSP) a členkou Mezinárodní společnosti tvůrců parfémů (ISPC). Představte si proto mé nadšení, když mi s upřímným zápalem řekla, jak je vášnivou čtenářkou PerfumeShrine a mých článků na Fragrantice: "Perfumeshrine.com býval dlouhá léta mou domovskou stránkou!" Ověření... Ale diskuse o aktuálním dění v oboru se ukázala být zajímavější, takže leštění vavřínů bude muset počkat na jindy.

Christina přijde odhalit vše, co se mnou proseděla v rozsáhlém rozhovoru o parfémování, certifikaci parfumérů, stavu odvětví, politické korektnosti a nadcházejících nařízeních IFRA, trendech a ingrediencích a o tom, jak technologie způsobí revoluci ve výrobě parfémů. Ve skutečnosti byl rozhovor, do kterého jsme se pustily, tak nuancovaný a obohacující, že ho rozdělím na DVĚ části. Toto je ČÁST 1. Takže zůstaňte naladěni na další!

senior parfumérka Christina Koutsoudaki

Koutsoudaki je zodpovědná za nejprodávanější vůni z řady Manos Gerakinis Parfums v zahraničí, která evokuje krásu athénských nocí, kdy je teplo a ve vzduchu hrají květiny, které vytvářejí hříčku romantiky. SEΛENE s řeckým písmenem uprostřed anglického Selene, vyslovovaného "Se-LEE-nee", je pojmenována podle starořecké mytologické postavy, bohyně měsíce, která je viděna, jak jede na svém voze po nebi.

Inspirací pro vznik vůně byla vůně řeckého letního večera stráveného v letním kině pod širým nebem, kde se v okolních mřížích obvykle prolínají liány zimolezu a jasmínu a jejich nebeské vůně se mísí ve vzduchu.

Mě osobně toto slovo vždy fascinovalo, protože etymologie mého vlastního křestního jména Ελένη se připisuje tomuto nebeskému tělesu (σελήνη), stejně jako řecký výraz pro polární záři (σέλας). Jsou to odkazy na světlo. Vůně byla nepřehlédnutelná.

To, že bylo vyvinuto tolik modů a dodržen takový přístup, svědčí o pozornosti věnované detailům při výrobě, regulaci, marketingu a celkové organizaci hotového výrobku. Více než na turistický přístup, zaměřený na emblematické rozcestníky metropole, se vývoj vůně zaměřil na využití faktoru dobrého pocitu, který v psychice vytváří většina úspěšných vůní.

Setkání s vůní tak předznamenalo mé setkání se samotnou Christinou Koutsoudaki, o kterém jsem se toužila dozvědět více. Ukázalo se, že je tou správnou osobou, s níž mohu diskutovat o věcech, které zajímají všechny parfémofily.

Koutsoudaki, která je chemičkou a parfumérkou již 25 let, pracuje pro VIORYL, historickou řeckou chemickou společnost, která si od roku 1946 razí cestu vzhůru, poháněna neustálou snahou o poznání a neustálou podporou svých zákazníků, vytváří vysoce kvalitní výrobky, řešení šitá na míru a nové koncepty. Společnost VIORYL, která se prosadila v různých vědeckých oborech, jako je analytická chemie, organická syntéza a biotechnologie, a která získala řadu ocenění za vynikající vědecké a průmyslové výsledky, byla založena Dr. Alexandrosem Stavropoulosem, povoláním chemikem a profesorem na univerzitě v Pireu, který se věnoval studiu aromatických a přírodních esenciálních olejů.

Továrna VIORYL v Afidnesu v oblasti Atén

Christina mi řekla, že jejím prvním zaměstnancem byla první parfumérka v Řecku, paní Sonia Karvouni, která se podílela na zpočátku malé, ale dokonalé laboratoři společnosti. V současné době společnost sídlí ve velkém závodě, který se zabývá širokou škálou činností: osobními vůněmi (fine fragrances), průmyslovými vůněmi, aromaty a přísadami (jemné chemikálie), zemědělskými produkty, jako jsou přípravky pro zdraví rostlin (pro výživu a ochranu) a repelenty proti hmyzu, a také špičkovými technologiemi.

O tomto mnohostranném přístupu svědčí jejich účast na výstavě v průmyslovém areálu starověké Elefsiny (město Eleusis/Ελευσίνα) v roce 2016 (výstava: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ. Άνθρωποι και Εργοστάσια; INDUSTRIAL EULESIS, Men and Factories). Tam ožily továrny na výrobu mýdla prostřednictvím multismyslové pomoci speciálně zkonstruované tradiční vůně mýdla z olivového oleje, která se linula výstavní místností příslušného odvětví.

tradiční mýdlo z olivového oleje, foto: Tommi Nummelin via wikimedia commons

Moderní muzea v Nizozemsku také využívají čichové podněty, aby oživila pozornost diváků a nevídaným způsobem propojila vizuální a čichové podněty, jako například na této výstavě Fleeting-Scents in Colour, která replikuje vůně Amsterdamu 17. století, a to jak v interiéru, tak v exteriéru.

Nedávnou výpravou Koutsoudaki do Londýna bylo uspořádání celodenní konference s Britskou společností parfumérů zahrnující vliv vůní na wellness prostřednictvím funkčních vůní v kosmetice.

Předchozí studie sledovala subjekty pomocí encefalogramů (tj. monitorování mozkových reakcí), aby poskytla kvantitativní a kvalitativní vědecké výsledky, které lze využít při následné výrobě vonných produktů, což je oblast, do které se přednášející ze společnosti Givaudan podrobně ponořil. Marion Coureault se podělil o to, jak neurověda odhaluje hluboké účinky vůní na spánek, náladu a celkovou pohodu. Studiem interakcí vůní s mozkem vyvinula společnost Givaudan nástroje pro navrhování vůní, které aktivně zvyšují kvalitu života.

[Zajímavý názorový článek na téma neurovůní si můžete přečíst zde.]

Jak již dříve uvedla kolegyně Sophie: "Je to žhavé téma: analýza emocí spojených s vůněmi a parfémy. V současné době má většina velkých parfumérských domů programy založené na neurovědách a výzkumech, které měří vliv vůní na mozek. Mezi nimi přišla společnost Mane představit metodiku měření emocí Wellmotion™. Jedná se o inteligentní platformu, která kombinuje různé techniky, objektivní i subjektivní, s cílem předpovědět emoce s co největší přesností."

Koutsoudaki mi pak vypráví, že ji docela štve, jak si její řemeslo a vědecké zázemí přivlastňují amatéři, kteří si nárokují odbornost v oboru, který je velmi těžké zvládnout: "Člověk musí nejdřív vystudovat chemii, nebo se vyučit na specializované parfumérské škole (například Givaudan, IFF atd.), pak se vyučit někde, kde se parfumérství skutečně praktikuje, jako ostatně u mnoha jiných řemesel a umění. Pak musíte strávit několik let jako učeň, učit se, než se stanete junior parfumérem, pak dalších pět let, abyste se stali řádným parfumérem, a teprve po 15 letech máte právo nazývat se senior parfumérem! Je to poněkud neuctivé k dřině jiných lidí, když se tento těžce vydřený žebříček postupu obchází." Přiznávám, že jsem byla ohromena a omámena zároveň; i když jsem samozřejmě věděla, jak dlouho to trvá, protože jsem četla knihy Jeana Clauda Elleny o parfémování a jeho neustálé snaze o dokonalost, netušila jsem, že to trvá tak dlouho.

"A co titul mistra parfuméra?" zeptám se jí nejistě.
"Ten je čestný a stává se možným až po celoživotním věnování se oboru. Je to titul, který udělují kolegové, ne že by se o něj někdo ucházel náhodou, nahodile."

Francis Kurkdjian

Přestože svobodná povolání pracují mimo oficiální okruh přidělených pracovních titulů, nejde jen o spor, ale o právní důsledky. Jean Paul Guerlain založil v roce 1970 ve Versailles ISIP, později přejmenovaný na ISIPCA, aby zaručil postgraduální vzdělávání parfumérů s praxí v oboru.
ISIPCA nabízí širokou škálu technických a obchodních vzdělávacích kurzů vedoucích k získání formálních diplomů a osvědčení, a to buď v systému duálního vzdělávání (DTS), nebo v denní formě, od středoškolského diplomu úrovně A až po magisterský titul po M2, poskytovaných ve francouzštině a angličtině.

Koutsoudaki líčí, jak v této věci Calice Becker a Francis Kurkdjian jako prezident a spoluprezident ISPC bojovali za uznání studia a právní dokumentace, která zjišťovala odbornou způsobilost parfumérů a jejich právní postavení v oblasti autorských práv.

Na Christininy fascinující myšlenky o procesu tvorby parfémů a o sledování trendů a nařízení o alergenech (odhalující některé velmi znepokojivé nadcházející, musíte se zásobit svými oblíbenými!) si budete muset počkat na 2. ČÁST. Budeme brzy pokračovat, slibujeme!