Reformulování: Jak to dělají?
Rozhovory

od Sergey Borisov
11/28/24 02:15:01

Milovníci parfémů často hovoří o změnách ve složení svých oblíbených vůní. Jak moc se nová verze po přeformulování změnila, jak ze složení doslova zmizela veškerá krása. Značka je nabouraná... Když jsem jel do Dubaje na výstavu parfémů, dal jsem si za úkol: promluvit si s parfuméry a hodnotiteli o procesu změny složení vůní.

Shodneme se na tom, že to není příliš známá informace. Řekněme, že IFRA vydá novou směrnici o omezeních, tak co bude dál? (Pro začátek vás odkážu na Matveyho články – první, respektive druhý, z roku 2016 a 2020. Kdo se chce pochechtávat, může si také připomenout aprílový žertík z roku 2021, v ruštině).

První zpovídanou byla Valentina Nekrasova, manažerka vývoje vůní v dubajské pobočce společnosti SFA Neroli. Pracovala jako hodnotitelka a vývojářka vůní ve společnostech Givaudan a CPL Aromas, kde se mimo jiné zabývala reformulacemi.

Sergey Borosov: Jak to všechno začíná? IFRA zde vydala nová doporučení pro omezení materiálů. Kdo iniciuje tento proces, značka nebo parfémářská společnost?

Valentina Nekrasova: Obvykle regulační orgány dávají časový limit: lhůtu pro stažení materiálů z trhu. U nových kompozic je kratší, říkají, nevyvíjejte novou s těmito složkami, a u stažení složek ve stávajících kompozicích je delší. Zákaz materiálů v nových výrobcích vstupuje v platnost za 2 měsíce, zákaz ve stávajících vůních za 13 měsíců od oznámení; omezení v nových výrobcích – za 9 měsíců, omezení ve stávajících vůních za 28 měsíců. Parfumérská společnost zkoumá složení svých zákazníků a oznamuje jim, co je třeba změnit. Existují také zodpovědní zákazníci, kteří si informace vyžádají sami; podle mých zkušeností byli takoví zákazníci z Ruska, kteří požádali o ověření, zda jsou jejich výrobky bezpečné.

Každá společnost má nyní oddělení pro regulačně-legislativní záležitosti, které se zabývá výhradně těmito otázkami. V tomto oddělení pracují chemici, kteří se zabývají legislativou a její aplikací a analyzují složení společnosti z hlediska souladu s doporučeními. To se týká nejen složení na bázi alkoholu (Fine Fragrances), ale i všech ostatních médií (od vonných svíček po mýdla a šampony, od krémů na obličej po prací prostředky). Chemici neustále pracují a denně zjišťují, které receptury mají problém. Tyto informace předávají vedoucímu prodeje, který je zodpovědný za zákazníka s problematickým přípravkem – všechny problémy zákazníků vždy padají na bedra vedoucího prodeje. A ten se obrací na manažera vývoje vůní, osobu, která má na starosti vývoj vůní.

SB: Třeba: Pomozte mi, potřebuji pomoci s problémem ve vzorci.

VN: Ano. Někdy má FDM pro řešení takových problémů schémata, která již vypracovalo jejich oddělení výzkumu a vývoje – předem jsou totiž známa nejen omezení a zákazy, ale také probíhající výzkum a konzultace materiálů. A výzkum a vývoj okamžitě začíná hledat, čím by bylo možné ohrožené materiály nahradit.

Velmi často začínají chemici z výzkumu a vývoje předem přemýšlet o vytvoření nových náhradních materiálech. Například konvalinkový materiál Nympheal TM, syntetizovaný ve společnosti Givaudan v roce 2016 jako náhrada za Lilial – není to přímá náhrada, má silnější dopad, ale lze ho k takovému účelu použít. Je bezpečnější v několika ohledech, například se v přírodě rychleji rozkládá, je vyvinut podle zásad zelené chemie.

SB: Dobře, tady přichází na řadu zadání FDM. Jaké jsou jeho-její kroky?

VN: Akce jsou stejné jako u jakéhokoli jiného projektu, nového nebo starého. Získá zdroje a čas, zadá úkol parfumérovi (nebo technickému parfumérovi, ale ne všechny firmy je mají). Někdy existuje hotové řešení, je předem vytvořené a otestované. U nás například, pokud je Lilial méně než jedno procento, ve většině případů funguje hotová náhrada, která již byla otestována, a bude fungovat. Jen se to testuje až po náhradě.

V případě, že bylo ve složení hodně Lilialu, 7-14 %, bylo vše mnohem složitější – jedná se o velmi speciální materiál, který zaokrouhluje složení, silně ovlivňuje jeho charakter a dělá velký rozdíl. Nejtěžší bylo dosáhnout pocitu nadýchané jemnosti, který propůjčuje – někdy je třeba ho nahradit desítkami materiálů, často celým základem parfému místo jediného materiálu. Záleží na firmě, jestli má kapaliny, které je třeba nahradit, nebo jestli používá složité báze.

V každém případě se velkoobjemové nahrazování materiálů dělá dlouho a kreativně a za výsledek je zodpovědný celý tým: od chemiků přes parfuméry až po hodnotitele. A nakonec shodu výsledku v rámci firmy posuzuje hodnotitel, který s projektem pracuje – je to jeho práce, jeho profese.

SB: A hodnotitel porovnává s původním vzorcem?

VN: Samozřejmě, ve většině případů.

SB: A značka pak interně hodnotí reformuláty?

VN: Ano, samozřejmě že ano. Ale jak přesně značka testuje nový parfém, to nevím – na této straně jsem nepracovala. Někteří se rozhodují snadno – je to jako přijmout nevyhnutelné, no co se dá dělat, když je to zakázané? A jsou tací, kteří velmi dlouho nepřijímají možnosti – vztek, smlouvání, přijetí – velmi dlouhé očichávání, snaha najít ideál.

SB: Existuje někdy soutěž v reformulaci mezi několika skupinami parfumérů? Například tvůrce parfémů už není, pojďme hledat, kdo udělá nejlepší?

VN: Ne, žádná soutěž neexistuje, tyto procesy jsou ve firmách propracované. Pokud je vůně velmi důležitá, pak se do procesu kromě technického parfuméra zapojuje i tvůrčí parfumér, který umí řešit problémy se stabilitou, s náhradou materiálů, které se staly nedostatkovými nebo velmi drahými. Techničtí parfuméři často pracují se spotřebním zbožím, kde je důležité umět pracovat s kompozicemi v různých prostředích.

SB: Když byla aktualizována vonná kompozice, kdo dělá koupelovou řadu – mýdla, šampony, krémy – je to stejný tým?

VN: Ne, mýdla, šampony, krémy, dokonce i ty stejnojmenné, jsou nové projekty s novým týmem a novými recepturami.

SB: Teď několik otázek, na které je třeba odpovědět ano či ne. Snaží se udržet "zakázané" výrobky na úrovni povolené IFRA?

VN: Ano.

SB: Když hodnotitel nebo značka porovnává novou kompozici s originálem, zajímá je podobnost a shoda, nebo nové trendy v parfumerii? O osvěžení tváře parfému?

VN: Důležitá je podobnost.

SB: Stává se někdy, že jste to zkoušeli mnohokrát a nevyšlo to, a klient to nepřijal?

VN: Ne, když se člověk hodně snaží, může nahradit všechno.

SB: Co je důležitější: krása, nebo neškodnost?

VN: Myslím, že krása. Jsme nuceni ty změny dělat.

Céline Perdriel, vedoucí parfumérka společnosti COSMO International (Atelier Materi, Montblanc, Tartine et Chocolate, Olibanum, Perfumehead, Aurora Borealis), má na reformulace vůní jiný pohled.

Jako dcera lékařky a matka dvou dětí považuje za hlavní zásadu parfuméra "neškodit". Hlavní je zdraví a ostatní přijde samo. A právě zdraví ji přimělo vzpomenout si na rok, kdy reformulovala legendární Kouros YSL.

Céline Perdriel: Na rok 2009 si vzpomínám velmi dobře, byla jsem těhotná. V té době jsem pracovala jako parfumérka ve společnosti Givaudan. Značka Yves Saint-Laurent byla pro L`Oreal velmi důležitá a Kouros byl jednou z hlavních vůní této značky – proto L`Oreal trval na tom, aby zaměstnával spíše kreativní parfuméry než technické parfuméry. V té době jsem pracovala na mnoha projektech L`Oreal, a tak jsem dostala za úkol přeformulovat Kouros.

Nakonec projekt přeformulování Kourosu trval téměř rok, přesněji 9 měsíců. Ano, o nové složení vůně jsem musela pečovat jako o dítě. Toto přirovnání dává smysl; věřím, že kompozice vůně je živý organismus, ve kterém je vše propojeno a jakákoli část vůně ovlivňuje všechny její ostatní části. Nelze jen mechanicky odstranit jednu věc a vložit jinou.

Sergey Borisov: Jaký byl úkol? Co ve složení Kourosu bylo třeba změnit?

CP: Pokud si vzpomínám, byly v ní dvě "problematické" látky: Lyral a dubový mech. První z nich jsem nahradila Florhydralem a Bourgeonalem a místo dubového mechu jsem použila absolut z mořských řas, Evernil a absolut z dubového dřeva.

SB: Vyšlo to dobře?

CP: Dívám se na konečný výsledek. Pokud to značka schválila, pak je to úspěšné. Nebylo to však poslední přeformulování vůně Kouros, protože každý rok vycházejí nové bezpečnostní směrnice IFRA.

Každý rok jsou některé materiály omezeny a v červnu 2024 vyšel nový dodatek IFRA číslo 51. V tomto případě se jedná o nový doplněk. Z toho, co ovlivnilo mé vůně – například methyl eugenol se vyskytuje přirozeně, je v bazalkovém oleji, který je v Alone Together Perfumehead. Nyní musím změnit jeho složení. A vůbec, tato kořeněná látka se nachází na mnoha místech: v růžovém, vavřínovém, hřebíčkovém oleji, v semenech fenyklu (mimochodem, fenyklová voda pro kojence je oblíbená v mnoha zemích).

SB: A jak vy parfuméři poznáte, že existují nová omezení?

CP: V COSMO International máme oddělení pro regulaci bezpečnosti, které jako všude jinde situaci monitoruje. A v mé práci – omezení se okamžitě zadávají do našeho softwaru pro formulaci parfémů. A jakmile chci ve složení vůně použít určitý materiál uvedený ve směrnici IFRA, software mě upozorní, že ho mohu použít NEVÍCE než určité množství. (Céline mi to ukazuje na chytrém telefonu, materiál je v tabulce zvýrazněn oranžovou barvou).

SB: Co je pro vás důležitější: krása vůně, nebo její bezpečnost?

CP: Důležitější je bezpečnost. Jako dcera lékaře a matka dvou dětí jsem pro zdravotní bezpečnost na prvním místě.

Takže stručné závěry. Všechno voňavé podléhá reformulaci, nejen parfémy. Změna složení je v obchodním procesu stejně rutinní jako vytvoření nové vůně. Do procesu jsou zapojeni parfuméři a hodnotitelé. Někdy lze použít "automatickou substituci". A samozřejmě se všichni snaží, aby byla dokonale podobná. A čím je vůně starší, tím více reformulací podstupuje.

V průběhu přípravy tohoto článku vyšlo najevo, že nové parfémové materiály, včetně nových kaptiv, se testují na bezpečnost pouze in vitro. Důkladnější kontroly RIFM-IFRA začínají, když výroba (dovoz) materiálu dosáhne tuny měsíčně (deset tun ročně). Potřeboval bych o tom zjistit více informací.