Série „Barva a vůně“ se zabývá vůněmi jarních květin a jejich místem ve vůních. Už jsme mluvili o mimóze, fialce, tulipánu, hyacintu, narcisu, vistárii, šeříku a květu třešně. Dnes je čas na kosatec.
Každý článek v této sérii se bude skládat ze dvou částí: úvodu, kde Mat popisuje původ a nuance vůně konkrétní rostliny, a výběru několika vůní na dané téma z Giuliettiny kolekce.
Matvey Yudov:
Květy kosatců těší lidi svou jemnou krásou, půvabem a jemnou křehkostí od nepaměti; alespoň obraz této květiny lze spatřit na freskách namalovaných před více než čtyřmi tisíci lety. Květinu pojmenoval starověký řecký lékař a filozof Hippokrates, který rostlinu pojmenoval na počest bohyně Iridy. Nejčastěji byla zobrazována letící s duhovými křídly (z řeckého ἶρῐς - duha). Je pravděpodobné, že Hippokrates chtěl zdůraznit působivou rozmanitost barev těchto úžasných květin.
Kosatce patří do čeledi Iridaceae. Vyskytují se všude v mírném a subtropickém podnebí, ale největší rozmanitost se vyskytuje ve Středomoří a Asii. Klasifikace druhů biologického rodu Iris zůstává otevřená, ale rozhodně jich existuje několik stovek. Počet pěstovaných odrůd kosatců je nevyčíslitelný, je to jako databáze vůní Fragrantica: jen u kosatců vousatých bylo zaznamenáno nejméně 80 000 odrůd a každý rok se objeví asi tisíc nových.
Kosatec je velmi oblíbeným tématem parfémů. Podle naší databáze má zhruba každý desátý parfém v pyramidě tón kosatce. Mnoho našich čtenářů si je dobře vědomo, že přírodní vonné látky se nezískávají z květů kosatce, ale z fermentovaných oddenků. Oddenek neboli podzemní stonek je podzemní silný výhonek, který slouží mimo jiné k ukládání živin, stejně jako u hlíz nebo cibulí. Na fotografii výše můžete vidět oddenek kosatce, ze kterého již vyrůstají skutečné kořeny.
Pro získání parfumérské suroviny z kosatce se oddenky očistí, nakrájejí na malé kousky a nechají kvasit. Čerstvé oddenky neobsahují vonné látky, které tolik milují parfuméři a milovníci parfémů; vznikají pouze enzymatickým štěpením. Tento proces trvá nejméně tři roky a nelze jej nijak urychlit. Na fotografii níže můžete vidět čerstvě sklizené oddenky, připravené k dlouhému sušení.
Fermentované oddenky se destilují a výtěžek esenciálního oleje je asi 0,2 %. Dobrá velkoobchodní cena za takový materiál je 10 000–13 000 USD za kilogram. Tento olej obsahuje poměrně dost mastných kyselin, které jsou v podstatě bez zápachu. Díky těmto látkám je kosatcový esenciální olej v pevné formě, a proto se mu říká kosatcové máslo, nikoli olej. Někdy se v prodeji nachází tzv. kosatcový beton, ale stále se jedná o tentýž pevný esenciální olej, produkt destilace, nikoli extrakce.
Kosatcový olej se často podrobuje další frakcionaci, konkrétněji extrakci ethylalkoholem. To umožňuje izolovat pouze vonné látky a odstranit balastní látky. Takový produkt se nazývá kosatcový absolut (ačkoli, jak asi chápete, technicky se nejedná o úplně absolut) a jeho výtěžek je mnohem nižší: asi 0,04 %. Cena se pohybuje v rozmezí 66 000–85 000 USD za kilogram.
Pro parfumérské účely se nejčastěji používá dalmatský (také sladký) kosatec (Iris pallida) a méně často se lze setkat s německým kosatcem vousatým (Iris germanica). Někdy se jedná o Iris florentina. Mimochodem, nechvalně známá heraldická lilie, známá také jako „fleur-de-lis“, je stylizovaná třílistá lilie nebo kosatec hojně používaný v heraldice, zejména jako symbol francouzské královské rodiny.
Hlavní látka, která dodává aroma absolute z kosatce, byla izolována již poměrně dávno: na konci 19. století se o strukturu vůně kosatce začal zajímat Ferdinand Tiemann, slavný otec chemie aromatických látek, muž, který dal světu syntetický kumarin a vanilin. Pokud tento příběh, který je spíše anekdotický než poučný, neznáte, určitě si přečtěte náš článek o fialce.
Tiemann pojmenoval látku izolovanou z kosatce pallida jako železo, ale nebyl schopen správně stanovit její strukturu. Tato struktura byla stanovena až o více než půl století později a stereochemie izomerů byla studována až na začátku 70. let 20. století. Na obrázku výše můžete vidět přibližné izomerní složení charakteristické pro kosatec pallida. A jak už to tak bývá, i zde je to „složité“: minoritní (-)-cis-𝛾-iron a (-)-trans-𝛾-iron jsou hlavními faktory zápachu s prahovými hodnotami 0,75 ng/l vzduchu, respektive 26,4 ng/l. Je zajímavé, že izomerní složení želez z kosatce germanica představuje podobné „zrcadlové“ izomery v přibližně stejných poměrech.
Existuje syntetický iron (obvykle α-iron s různou izomerní a technickou čistotou), ale jeho cena je velmi vysoká – mnohem dražší než ionony, které jsou si blízké strukturou a charakterem vůně. Často se k napodobení vůně kosatce používají ionony s přídavkem dřeva a dalších složek, které pomáhají vytvořit podobný profil.
Kromě železa se mezi látky, které tvoří aroma absolutu kosatce, řadí β-damascenon, skvalen, fytol, aldehydy (oktanal, dekanal, trans-2-decenal a další), indol, eugenol a další strukturou podobné fenoly, β-ionon, β-ionon-5,6-epoxid, benzofenon, geranylaceton. To vše jsou drobné nuance a skutečné množství těchto látek závisí na mnoha různých faktorech.
Oddenek kosatce se dříve hojně používal v lidovém léčitelství a nyní se drcený prášek někdy používá jako koření, přidává se do dezertů nebo je součástí některých silných alkoholických nápojů, nejčastěji ginu (například se tvrdí, že Bombay Sapphire obsahuje extrakty z kosatce germanica a kosatce bledého). Okvětní lístky kosatce se někdy používají k výrobě džemu.
V 17. století se „fialkový kořen“ používal k výrobě kosmetického pudru, který se navíc parfémoval pižmem a cibetkou. Od té doby existuje spojení kosatce s pudrem; vonný profil kosatce se mnohým zdá pudrový a kosmetický.
Kosatec často inspiroval umělce, zejména impresionisty, a lze jej nazvat symbolem secesního stylu. Astronomové zvěčnili tuto květinu jménem mlhoviny NGC 7023 v souhvězdí Kefea. Parfuméři milují materiály s kosatci a jejich profil: jednou z prvních vůní Serge Lutense byla Iris Silver Mist od Maurice Roucela, kterou mnozí právem považují za docela realistickou. A Pierre Bourdon, když s Frédéricem Mallem diskutoval o tématu, se kterým by bylo zajímavé pracovat, okamžitě navrhl kosatec (tuto vůni známe jako Iris Poudre). Thomas Fontaine, současný prezident Osmoteca, dokonce pojmenoval svou vlastní společnost Pallida.
Ale když se to všechno točí kolem kořenů, co teprve vůně květů kosatce? Koneckonců voní a pravidelně se stává, že v popisu vůně je vůně květů kosatce zmíněna, například u Guerlain L'Initial EdP, Van Cleef & Arpels Moonlight Patchouli, Gucci Tears Of Iris, Lancôme Iris Dragées, Diptyque Volutes, Les Liquides Imaginaires Belle Bete, Molinard Chypre Charnel, Lolita Lempicka Sweet Kiss, Cosmogony Moon Light, Le Labo Colette 25 a dalších.
Kdysi jsme v článku o bazalce hovořili o tom, že i v rámci jednoho biologického druhu existují poddruhy, které se výrazně liší souborem metabolitů, což zase vysvětluje zcela odlišnou chuť a vůni. Takové odrůdy rostlin (navenek někdy nerozeznatelné, ale mající například velmi odlišnou vůni) se nazývají chemotypy. Částečně je to například případ tulipánů: různé odrůdy se mohou značně lišit vůní. Podobný příběh je u kosatců: pouze mezi tzv. vousatými kosatci (to jsou nejoblíbenější zahradní odrůdy: jejich báze vnějších okvětních lístků jsou zdobeny pruhy chloupků, které často kontrastně vyčnívají na celkovém pozadí květu) lze identifikovat šest různých chemotypů, všechny se značně liší vůní.
Chemotyp linaloolu obsahuje 12 až 35 % linaloolu v horní části vůně. Vůni těchto květin dominují citrusové, sladko-dřevité tóny, díky čemuž jsou částečně podobné růži, petitgrainu/neroli, konvalince a levanduli.
Chemotyp citronellolu (24-34 % citronellolu) má ještě růžovější, voskovější, lehce medový profil s jemnými pudrovými a kožovitými nuancemi.
Chemotyp thujopsenu (17-22 % thujopsenu) se vyznačuje výraznými svěžími zelenými, borovicovo-dřevitými a kafrovými tóny.
Chemotyp karyofylenu (25-52 % karyofylenu) lze rozpoznat podle sladké a dřevité kořeněné vůně, poněkud připomínající hřebíček, s odstíny černého pepře, ylang-ylangu, skořice, s lehkým terpentýnovo-kafrovým nádechem.
Chemotyp methylcinnamátu (23-34 % methylcinnamátu) je nejovocnější a nejbalsamikovější s tóny třešní, jahod, manga, papáji a skořice.
Chemotyp estery obsahuje velké množství dalších esterů, nejčastěji citronellylacetát, methylhexanoát a methylmyristát. Vůně těchto odrůd je ovocná, aldehydová, vosková, zelená a citrusová s tóny hrušky, švestky, meruňky, ananasu, liči, dalšího tropického ovoce a medu.
Za zmínku stojí isosafrol, jehož přítomnost vnáší lékořicovo-anýzový nádech, a také β-cedren, který udává dřevitý tón.
Giulietta Ptoyan:
Jardin de Giverny, Arte Profumi
Toto je jedna z mála vůní v kolekci Michele Iannoneho, která se neinspirovala moderním uměním, ale impresionismem a konkrétněji největším dílem Clauda Moneta: jeho zahradou, konkrétně Jardin de Giverny. Stejně jako v některých zákoutích Monetové zahrady se i vůně Arte Profumi zaměřuje na kosatce, jejich průsvitné šeříkové okvětní lístky a lehký vánek, který se mezi nimi vznáší. V pozadí dodávají kompozici jemný ovocný nádech čajové růže.
Vůně květů kosatce je zde jemná – vlhká, pudrová, trochu sametová. Kosatec od Per Se oslovuje ty, kteří znají verze luxusních značek a hledají něco uhlazenějšího a fascinujícího – nebo to, co se často nazývá vůně druhé kůže: „moje vlastní kůže, ale lepší.“ Verze Shyamaly Maisondieu pro 27 87 jí dodává jakousi zářivou, světelnou auru.
The Iris Way, Astrophil a Stella
Nečekané (a tak povedené) duo kosatce a myrhy vnáší do hlavního akordu kompozice kouřový, medový tón – melancholický, chladný a dotčený jemným náznakem immortelle, kosatce. Kompozice vzácné krásy, ideální pro ty, kterým se oblíbené kosatcové tóny zdají příliš průhledné a prchavé.
Není zde žádné nesmyslné pižmové přetížení: Splendiris je nejlepší, nejčistší a nejjemnější verzí Iris Florentina, která zachycuje každý detail: vlhké, zemité kořeny, klidné, těžké zelené listy a stříbřitě fialové hedvábné okvětní lístky. Vášeň Pissary Umavijani pro vintage parfumerii je zde stejně zřetelná jako ve zbytku kolekce, zejména u raných vydání.
Iris Medicis Intense, Nicolaï Parfumeur Createur
Jedno z nejnovějších děl Patricie de Nicolaï, kde je patrný její ušlechtilý, jemný dotek, stejně jako v New York Intense a dalších hitech této značky. Iris Medicis – pokrytý ranní rosou, ospalý a zasněný, s jemným máslovým nádechem připomínajícím kosatcovou pomádu – působí jako přirozený a vhodný doplněk kolekce definované dvěma slovy: „elegance“ a „detaily“.
Iris de Gris, L'Artisan Parfumeur
Deštěm omytý kosatec, zelený a svěží, s jemnými tóny mokré země a zeleného hrášku. Kompozice odpovídá kráse a originalitě nikdy neoplakávané vůně Bana Banana – doufejme, že Iris de Gris bude stálicí v nabídce značky po dlouhou dobu.
Prosím, sdělte nám v komentářích níže své zkušenosti a oblíbené vůně s tónem kosatce!
