Gardénie v květu: Vůně června na Fragrantice
Suroviny

od Matvey Yudov
06/12/25 11:00:03

"V květu" je nová série článků na serveru Fragrantice, která každý měsíc zkoumá jeden vonný tón: pět autorů, různé úhly pohledu a kompletní ponoření do historie jednoho parfémového tónu.

Červen je měsícem gardénie a její vůně nás provází již od konce jara. První, kdo dnes vypráví její příběh a specifika její vůně, je Matvey Yudov.

Na obrázku níže je Alexander Garden, syn skotského faráře, narozený v roce 1730. V dětství v sobě objevil zájem o přírodní vědy, nastoupil na lékařskou fakultu a po jejím absolvování pracoval několik let jako asistent chirurga u námořnictva. Poté pokračoval ve studiu na univerzitě v Edinburghu, kde byl jeho učitelem Charles Alston, královský botanik a kurátor zahrady léčivých rostlin. Jejich vzájemné kontakty podnítily Gardenův rozvíjející se zájem o botaniku.

Ve svých dvaadvaceti letech Garden odcestoval do Jižní Karolíny, kde jeho hlavní náplní práce zůstala medicína, ale skutečným východiskem bylo studium americké přírody. Později Garden na svém panství vybudoval úžasnou botanickou zahradu. Garden zůstal v kontaktu s Carlem Linnaeem (švédským přírodovědcem, který vytvořil dodnes používanou klasifikaci rostlin a živočichů) a Johnem Ellisem (slavným anglickým přírodovědcem). Garden posílal do Švédska a Anglie balíčky s exempláři nových, dosud nepopsaných druhů. Garden například poprvé popsal magnólie, ale s rostlinou pojmenovanou na jeho počest, navzdory všeobecnému přesvědčení, neměl nic společného – není vlastně ani americká. Myšlenku pojmenovat po Gardenii nový rod rostlin vnukl Ellis a nakonec přiměl Linnéa označit tzv. kapský jasmín jménem Gardenia.

Původním areálem gardénie je jižní Asie, konkrétně Japonsko a Čína. Gardénie jsou rozšířeny v subtropech a tropech a lze je nalézt v jihovýchodní Asii, jižní Africe a Jižní Americe. Rod Gardenia patří do čeledi Rubiaceae (známé také jako kávovník, blázen nebo čeleď lůžkovin). Jedním z příbuzných gardénií je samozřejmě káva. (Kávové květy mohou být také zajímavou parfémovou surovinou; o tom si povíme o něco později.) Od pradávna ve vlasti gardénií lidé nejen obdivovali jemnou, nádhernou krásu jejich květů a okouzlující vůni, ale také je aktivně využívali jako léčivé rostliny a dokonce je jedli! Plody se například barví pokrm zvaný Hwangpo-muk (황포묵), což je něco jako želé nebo škrobová hmota a je to vzdálený příbuzný tapioky, která se používá do bubble tea.

Rod Gardenia zahrnuje asi 130 rostlin, ale nejoblíbenější a nejrozšířenější je Gardenia jasminoides, neboli výše zmíněný jasmín kapský nebo augusta (jeden ze zastaralých latinských názvů je Gardenia augusta). Existuje nejméně tři sta kultivovaných okrasných odrůd této rostliny.

Gardenia jasminoides

Vůně gardénie bývá nejčastěji srovnávána s tuberózou a jasmínem (v menší míře s pomerančovým květem a ylang-ylangem), přičemž je třeba vyzdvihnout svěží, zelené, ovocné a voskové aspekty, jakož i specifické pudrové a dokonce houbové nuance.

Zastavme se ještě chvíli u hlavních látek, které tvoří vůni gardénie. Především všudypřítomný linalool: Je přítomen v obrovském množství esenciálních olejů a je důležitou součástí profilu levandule, růže, semen koriandru, šalvěje a bazalky. Často se ve vědecké (nikoli však parfumérské) literatuře píše, že má vůni konvalinek. Kontroverzní tvrzení, ale s nadsázkou ho lze přijmout. Spíše je citrusově-květinová a sladká s dřevitými, voskovými, kořeněnými a bobulovými tóny. Zmíníme zde i další "růžové alkoholy": fenylethylalkohol, nerol, geraniol, citronellol, isoeugenol a jejich estery. Gardénie je s růžemi spřízněna také malým množstvím medových fenylacetátů.

Na druhém místě co do množství je α-farnesen. Jedná se o další v přírodě velmi oblíbenou směs-plnidlo s jemnou, neutrální květinovou vůní, má citrusové, dřevité, zelené, květinové aspekty. Vědecká literatura opět často zmiňuje zelené jablko; možná se v tomto profilu nachází. Z hlediska obsahu α-farnesenu je gardénie pravděpodobně rekordmanem; v headspace může dosahovat až 65 %. Jablka, jasmín, ylang, zázvor a všechny ostatní jsou jednoznačně pozadu.

Zde v útulné terpenové společnosti zmíníme ještě trans-β-ocimen, který dostal své jméno podle bazalky. Vůně ocimenu je citrusově zelená, trochu rostlinná a dřevitá, s kovovými nuancemi a tóny tropického ovoce (plus něco podobného jako rebarbora a grapefruit).

Pak je tu ještě jedna zajímavost, se kterou se nesetkáváme příliš často. Důležitou roli v profilu gardénie hrají tzv. tigláty – estery tiglinu (cis-2-methyl-2-butenové kyseliny) – především cis-3-hexenyl tiglát, methyl tiglát, benzyl tiglát a další. Tigláty mají velmi zajímavý, zvláštní čichový profil a první dojem z nich, stejně jako z většiny ostatních esterů, je alkoholicko-barevný (rum, whisky, koňak, pálenka atd.), ovocno-jahodový ("tutti-frutti", ananas, jahody, tropické ovoce), ale pak se začne rozlišovat neobvyklý oříškovo-olivový nádech a projeví se zemitý, téměř mechový charakter. Tiglates voní po podrostu: borůvky, houby, sedmikrásky, lišejníky a někdy i trochu ředkvičky.

Dále zmiňme benzoáty a salicyláty, které dodávají profilu gardénie specifický lékařský nádech a staví gardénii do jedné řady s tuberózou a ylang-ylang. Cis-3-hexenol a jeho estery tvoří extra-zelenou barvu.

A samozřejmě charakteristická krémovost gardénie pochází především z γ-dekalaktonu a jasminového laktonu. Zmíníme také indol, charakteristický pro všechny "narkotické" vůně.

Do parfémů gardénie dorazila mnohem později než jasmín, růže nebo fialka. Na počátku století se gardénie pro parfémářské účely pěstovala na ostrově Réunion. Stejně jako v případě mnoha jiných květin nepřinesly metody destilace přijatelný výsledek, protože téměř všechno málo vonných látek zůstalo rozpuštěno ve vodě. Z vodní fáze je bylo možné extrahovat benzenem, ale výtěžnost takového produktu byla mizerná. Nejlepší výsledky vykazovala enfleurace a extrakce rozpouštědlem, ale výtěžek byl stále nepatrný, asi 0,02 %.

V malém množství pro opravdové znalce se dnes Gardenia jasminoides absolute vyrábí především v Číně. Je to žlutá, polotuhá, viskózní, voskovitá látka. Tato látka má hlubokou, komplexní květinovou vůni s jemnými ovocnými tóny – má něco společného s absolutem osmanthu. Cena takového absolutu se pohybuje kolem 20 000 dolarů za kilogram.

První pokus o analýzu složení gardéniového absolutu byl učiněn již v roce 1902. V té době bylo obtížné označit analytické metody za přesné a bezchybné. Prvními identifikovanými sloučeninami byly linalool, linalyl-acetát, terpineol, benzyl-acetát, methylacetát a styralylacetát (též styrallylacetát, 1-fenylethylacetát, methylfenylkarbinylacetát). Posledně jmenovaný se výzkumníkům zdál být téměř hlavní složkou profilu gardénie, protože má pronikavou zelenou vůni s grapefruitovo-rebarborovým charakterem. Netrvalo dlouho a stal se dostupným pro parfuméry pod obchodním názvem Gardenol. Styralylacetát hrál u gardénie stejnou roli jako ionony u fialek nebo například hydroxycitronellal u konvalinek. S příchodem cenově dostupného syntetického materiálu se monstrózně drahé přírodní absoluty staly prakticky zbytečnými a jejich výroba rychle přišla vniveč.

Nejzábavnější na tomto příběhu je, že žádná pozdější analýza nepotvrdila významnější přítomnost styralylacetátu v souboru vonných látek, které definují vůni gardénie. Šlo o artefakt extrakce nebo o chybu v interpretaci výsledků a nyní můžeme jen spekulovat. Ať tak či onak, gardenol/styralylacetát se však stal "výchozí" látkou, s jejíž pomocí začali parfuméři vytvářet gardéniové akordy. Jean-Claude Ellena například ve své knize uvádí takový akord: takzvaný "C-18 aldehyd" (γ-nonalakton), methylantranilát a styralylacetát.

Je zvláštní, že o více než sto let později se název "styralylacetát" objevoval v tiskových zprávách a kdysi se objevoval v parfémových novinkách téměř častěji než iso e super, ambroxan a akigalawood. Mluvilo se o něm jako o jakémsi triku v souvislosti s Mugler Aura, Rabanne Phantom, Frederic Malle Synthetic Jungle a dalšími moderními vůněmi. Pokud dnes chtějí parfuméři dosáhnout určitého realismu a oprostit se od citování parfumérských klišé z doby před sto lety, stále se snaží styralylacetátu v akordech gardénie vyhnout. Častěji se nyní vyskytuje v zelených vůních a fantaziích na téma grapefruit, rebarbora a konopí.

Klasické gardéniové akordy z poloviny minulého století byly postaveny na jablečno-jasmínovém benzyl acetátu, hexyl cinnamaldehydu ("plnidlo" pro jasmín z dob před Hedionou), růžových alkoholů a jejich acetátů, látek z bělokvětých konvalinek (zpočátku to byl hydroxycitronellal, později zaujal cyklamenaldehyd a další podobné látky a nyní, po rozsáhlém zákazu lyralu a lilialu, je zde obrovské množství zajímavých látek, které se velmi uplatní), "lékařské" benzoáty-salicyláty, laktony, anthraniláty nebo Schiffy, kapka indolu, anýzový alkohol pro nadýchanost, pudrovitost a "pylovost" a nejrůznější přírodní materiály, které dodávají zajímavé detaily.

Později se objevily další materiály, které mohou zpestřit gardéniový akord: isoamylbenzyl éter nebo gardéniový oxid (jasmínově-gardéniový s banánovými nuancemi), linalool oxidy, růžové oxidy, nejrůznější druhy různých laktonů a ketonů (např, tzv. para-jasmon) a další přírodní materiály, které mohou dodat zajímavé detaily, "rebarborové" materiály jako floropal (alias gardéniový acetal), další estery (pozor například na isovaleráty) a další nepochybně inspirativní věci, které jistě všichni praktikující parfuméři znají.

Tiare neboli Gardenia taitensis

Další velmi důležitou parfumérskou gardénií je Gardenia taitensis, alias tiare. V tomto materiálu jsme se jí již jednou podrobně věnovali. Jedná se o tradiční polynéskou květinu používanou k výrobě monoi, vonného oleje vyráběného infuzí květů tiare s kokosovým olejem. V podstatě se jedná o něco velmi podobného enfleurage. Vůně čerstvých květů tiare je blízká gardénii a tuberóze, ale s výraznějšími zelenými aspekty. Chemicky je vůně uspořádána blízko běžné gardénii, s výjimkou některých poměrně specifických složek, mezi nimiž je třeba zmínit především dihydrokoniferylalkohol a jeho deriváty. Na vlně popularity přírodních složek se absolutní tiare, byť v poměrně malém množství, stále vyrábí v některých parfumérských firmách.

Možná stojí za to zmínit ještě několik kuriózních příbuzných gardénie. Sem patří například kadamba, oficiálně Neolamarckia cadamba, rostlina z čeledi Rubiaceae z jižní a jihovýchodní Asie. I když se samozřejmě navenek tyto legrační koule gardénii podobají jen velmi málo. V noci z nich vyzařuje silná, těžká, sladce vonící vůně připomínající pomerančové květy, jasmín a gardénii.

Cadamba (latinsky: Neolamarckia cadamba)

Tato rostlina je rozšířená v severní Indii a kdysi se z cadamby vyráběl éterický olej. Výtěžnost destilačního produktu byla velmi nízká a téměř všechny vonné látky zůstávaly ve vodní fázi. K jejich extrakci se získávalo extrakcí benzenem, což je dnes z pochopitelných důvodů dost obtížně představitelné. Takový esenciální olej je světle žlutá nebo žlutá olejovitá kapalina s dřevitě-květinovou a sladkou vůní s rychle doznívajícím, ale silným mátově-kafrovým vrchním tónem. Základní tóny vůně (a výdrž této látky je neuvěřitelná) jsou sladké a květinové, připomínající champaca a neroli.

Je možné se setkat s variantou esenciálního oleje ve formě attaru. K jeho získání se květy nejprve nalévají na nosný olej (například santalové dřevo) a poté se tento olej znovu destiluje. V každém případě se nejedná o nejmasovější výrobu a jde o poměrně exotickou záležitost. I když Steffen Arctander před šedesáti lety naříkal, že tato látka je značně nedoceněná a rozhodně si zaslouží čestné místo na parfumérské poličce.

Caro-corundum (latinsky: Leptactina senegambica)

Další příbuznou rostlinou je Karo Karoundé, oficiálně latinsky Leptactina senegambica Hook.f. – jihoafrická rostlina z čeledi marenovitých s vonnými květy, které svou komplexní vůní připomínají opět jasmín, tuberózu a pomerančový květ, s výrazným tónem hořkých mandlí a koření, a navíc také s nuancemi ylang-ylang, hřebíčku, broskve/meruňky a vanilky.

Její beton je tvrdá, měkce voskovitá, tmavě oranžově hnědá hmota a absolut je viskózní tekutina čokoládově hnědé nebo tmavě oranžově hnědé barvy. Jeho vůně je intenzivně květinová, mazlavě sladká, lehce ovocná, přecházející do květinové a dřevitě zelené bylinné. Existuje jistá podobnost s hydrolátovým absolutem z pomerančových květů, narcisovým absolutem a jasmínovým absolutem, také kvůli charakteristickému tónu hořkých mandlí. Vydatnost konkrét je 0,13 % a vydává se z něj 60-65 % absolutu.

Jednou z klíčových složek vůně Karo Karoundé je fenylacetonitril neboli benzylkyanid, který dodává Karo Karoundé velmi specifický hořkomandlový, kořenitě-hřebíčkový charakter a štiplavou libozvučnost hraničící s nevolností. Isoevgenol tento "hřebíčkový" charakter dále umocňuje, dodává chuti květinový charakter a vysoký obsah indolu způsobuje, že květinový profil je "narkotický" a "omamný".

Květy kávovníku

A konečně výše zmíněné květy kávovníku: Absolut je pro parfuméry velmi atraktivní materiál, jenže je poměrně vzácný a drahý. V hlavovém prostoru kávovníkových květů se nacházejí známé monoterpeny. Především růžové alkoholy a jejich deriváty (linalool, nerol, geraniol - po 10-15 %, v menší míře jejich estery, oxid linalolový; epoxygeranioly se svěží růžovou vůní lilie. Zvláštní zmínku vyžadují spíše exotické sloučeniny, charakteristický nádech kávových květů, dále poměrně malé množství limonenu, myrcenu, ocimenu, terpinolenu atd.

Za důležitý rys čichového profilu kávových květů je však třeba označit neuvěřitelně vysoké množství dusíkatých sloučenin, kterých může být v součtu více než polovina všech vonných látek. Jedná se o fenylacetonitril (asi 30 %), methylantranilát (tuberóza, pomerančové květy, jahody, mandarinky, hrozny), methylether fenylacetaldehydu. Obsah aromatických sloučenin, včetně fenylethylalkoholu, benzylalkoholu, methylacetátu fenylu, fenylacetaldehydu, stejně jako "lékařských" salicylátů a benzoátů, které známe u všech předchozích rostlin.

Mnoho značek má vlastní gardénii: Chanel, Van Cleef & Arpels, Giorgio Armani, Penhaligon's, Penhaligon's, M. Micallef, Goutal. Micallef, Goutal, Estée Lauder, Aerin, Chopard, Robert Piguet, Santa Maria Novella, Les EAUX Primordiales, Pierre Guillaume, Roja Dove, Jo Malone, Zara a mnoho dalších. Vůně věnované tiare najdete u značek Ormonde Jayne, L'Atelier Boheme, Montale, Donna Karan, Comptoir Sud Pacifique, Aerin. Existuje také mnoho zajímavých vůní na téma monoi, sluncem zalitá pláž a pasivní odpočinek, kde je jedna z hlavních rolí svěřena tiare: 100 Bon Soleil & Ambre, Louis Vuitton City Of Stars, Penhaligon's Solaris, Avon Far Away Aloha, Mizensir Poudre d'Or, Mugler Alien Eau Luminescente, Rabanne Olympé.a Solar, Just Cavalli, Sunkissed Goddess By Kilian, Yves Rocher Monoï Vague d'été, Gucci A Chant for the Nymph, Nicolai Parfumeur Createur Musc Monoi, Guerlain Aqua Allegoria Tiare Mimosa, Akro Rise, ByBozo Sea Breeze.

Kadambu budete muset hledat mezi řemeslnými mikroznačkami (Aromata Mirabilia Kadamba Attar, Hunayn Jardin De Musc, Al Majmua Areej Le Doré, House of Matriarch Antimony), ale karo karoundé se především díky úsilí Bertranda Duchaufoura stalo poměrně oblíbenou ingrediencí: Comme des Garcons Series 2 Red: Naomi Goodsir Nuit de Bakélite, Cartier Panthere, Etro Shaal Nur, Arte Profumi Parfum d'Aube, Pierre Guillaume Bouquet Massai 10.1, House Of Sillage Hauts Bijoux. Kávové květy se objevují ve vůních Pierre Guillaume Musc Maori 04, DS&Durga Brown Flowers, Atkinsons The Other Side of Oud, Régime des Fleurs Fauna, Victoria's Secret Bombshell Bogotá, Trussardi Inside Delight, M. Micallef Un Moka atd.

S vaším dovolením se omezím pouze na tento zběžný výčet zcela zřejmých příkladů a brzy budou moji kolegové v tomto tématu pokračovat a povědí vám o nejzajímavějších vůních na téma gardénie. Přeji všem krásné voňavé léto!