Barva a vůně, část VII: Šeřík
Suroviny

od Giulietta Ptoyan, Matvey Yudov
04/18/25 11:30:07

Série "Barva a vůně" sleduje vůně jarních květin a jejich místo ve vůních. Již jsme hovořili o mimóze, fialce, tulipánu, hyacintu, narcisu a vistárii. Dnes je čas na šeřík.

Každý článek této série se bude skládat ze dvou částí: úvodu, kde Mat popíše původ a nuance vůně konkrétní rostliny, a výběru několika vůní na dané téma z Giuliettina výběru.

Matvey Yudov:

Myslím, že když si položíte otázku, kde se nachází rodiště šeříku, většině z nás okamžitě naskočí slovní spojení "perský šeřík". Na území dnešního Íránu a Turecka se skutečně snadno najdou divoké šeříky a dlouhou dobu byla tato místa považována za rodiště této rostliny. Vědci však zjistili, že různé druhy této rostliny se objevily nezávisle na sobě hned na třech místech: ve vysokohorských lesích Balkánského poloostrova, na Dálném východě a v severní Číně a také v Himálaji.

Šeřík (latinsky Syringa) patří do čeledi olivovníkovitých (latinsky Oleaceae); jeho nejbližšími příbuznými jsou olivy a známý jasmín. Mnoho lidí zná také keře jasanu a privetu, které lze někdy vidět jako okrasné keře nebo živé ploty. Rod šeřík má 12 potvrzených druhů, množství kříženců a pěstovaných okrasných odrůd.

Do Evropy se šeříky dostaly z Turecka: v roce 1562 přivezl rakouský velvyslanec první šeříkové keře z Konstantinopole do Vídně. Na počátku 17. století se šeříky pěstovaly již ve Francii a o několik desetiletí později v Anglii. Skutečnou popularitu však získal až díky francouzskému šlechtiteli Victoru Lemoinovi, který vyšlechtil hybridní odrůdy s froté květy – to bylo ve druhé polovině 19. století. Do Ruska se první šeřík dostal koncem XVIII. století, ale oblíbeným se stal až díky zmíněným dekorativním francouzským odrůdám.

Mimochodem, notoricky známý perský šeřík je také uměle vytvořený hybrid, byl vyšlechtěn v polovině XVII. století křížením afghánského šeříku (lat. Syringa afghanica) s šeříkem malokvětým (lat. Syringa laciniata).

Vonné látky, které tvoří nádhernou jemnou vůni šeříku, byly poměrně důkladně prozkoumány. Na samém počátku kvetení hrají hlavní roli terpeny (citrusový limonen, svěží jehličí β-pinen, citrusový piniový, lehce kořeněný sabinen, vánoční stromek a limetka v profilu terpinolenu) a jejich deriváty obsahující kyslík (eukalyptový/kafrový cineol, všudypřítomný linalool a α-terpineol, od kterého jsou parfuméři při vytváření akordu šeříku obvykle odrazováni). Svěží charakter dodávají aldehydy, především nonanal (C-9 aldehyd).

Na vrcholu kvetení vystupují do popředí další látky: anýzový aldehyd, zodpovědný za specifickou mimózovou "pylovost" a pudrovost, benzylmethylether s vůní hořkých mandlí a květů (především hyacintu) a fenylacetaldehyd, jehož vůně má rovněž hyacintový charakter. Mimochodem, pokud se do para-pozice fenylacetaldehydového kruhu přidá další methyl, vznikne para-tolylacetaldehyd, který se někdy nazývá lila acetaldehyd nebo syringa aldehyd: je méně "jedovatý" než fenylacetaldehyd, ale také zeleno-květinový, růžovo-hyacintový.

Farnesan hraje důležitou roli: v čisté formě má velmi slabou, těžko popsatelnou citrusově-lavandulově-květinovou vůni; jeho úlohou je shromažďovat a zaokrouhlovat šeříkovou vůni. Samozřejmě je třeba zmínit i izomerní aldehydy šeříku – ty jsou jedním z hlavních tajemství jeho aromatického profilu. Ve své čisté podobě skutečně voní zcela rozpoznatelně jako šeřík; jejich vůně má hořký fenolový charakter připomínající narcis, ovocné tóny (tropické ovoce, třešeň) a zeleně smýšlející aspekty hyacintu.

Ke konci kvetení se více uplatňují izomerní šeříkové alkoholy; důležitou roli hraje indol, který šeříku dodává výrazný "narkotický" charakter. Dimethoxybenzen vytváří sladký tón zvadlých okvětních lístků, sena a fenyklu; benzaldehyd zesiluje mandlově-hyacintový nádech. Výzkumníci poznamenávají, že barevné odrůdy šeříku mají tendenci obsahovat více benzaldehydu než bílé odrůdy. Také v některých tmavých odrůdách lze zaznamenat skořicový alkohol a eugenol. Jean-Claude Ellena, pokud si vzpomínáte, doporučuje ve svých šeříkových akordech používat hřebíčkovou silici.

Šeřík byl jedním z prvních profilů, které se parfuméři naučili napodobovat, a první akordy byly konstruovány s použitím α-terpineolu, heliotropinu a skořicového alkoholu. Tradiční šeříkový parfémový akord je nejčastěji konstruován pomocí fenylethylalkoholu a strukturně a vonně blízkých látek. Ačkoli se fenylethylalkohol a jeho deriváty v přírodě ve vůni šeříku nevyskytují ve významném množství, dobře napodobují a zdůrazňují mandlovo-hyacintové aspekty a udávají správný květinový tón. Benzylalkohol a jeho estery jako směsné rozpouštědlo mohou být také dobrým nápadem.

Terpenovým komplexem ve vzorcích je nejčastěji opakovaně zmiňovaný alfa-terpineol a někdy pouze on stačí k tomu, aby dodal květinovému akordu šeříkový charakter. Hlavní květinové pozadí nejčastěji vykreslují růžové materiály typu lilie: kdysi to byl hydroxycitronellol/cyklamenový aldehyd a geraniol/citronellol, později lyral/lilal a nyní je výběr obrovský. Často se navíc zdůrazňují ylang-jasmínové akcenty – benzylacetát, methylbenzoát, krezoly a samozřejmě indol. Velmi důležitá je pudrově-prašná část (anýzový aldehyd, anýzový alkohol, acetanisol) a zeleno-hyacintová část (fenylacetaldehyd, jeho acetaly, acetofenony, kmínový aldehyd, para-tolylacetaldehyd).

Téměř vždy v klasickém parfému má šeřík heliotropin, podpořený vanilinem, a hyacintová faseta je často rozšířena o bobulové/skořicové nuance (skořicový alkohol a estery, fenylpropylalkohol a estery, amylskořicový aldehyd – ten také "propojuje" kořeněné a květinové bloky). Nejčastěji jsou podle tohoto principu uspořádány šeříkové akordy v klasických vůních, jako například v Quelques Fleurs, Fleurs de Rocailles, L'Air du Temps, Anais Anais, Rochas Femme a Madame Rochas atd.

V nové a nedávné době se samozřejmě objevilo také poměrně dost vůní, v nichž akord šeříku hraje důležitou nebo dokonce klíčovou roli: Z vůní bych zmínil Estée Lauder Pleasures, Lanvin Eclat d'Arpege, Yves Rocher Pur Desir de Lilac a Lilas Mauve, Bath & Body Works Fresh Cut Lilacs, A Drop d'Issey, Frederic Malle En Passant, Amouage Lilac Love, Jacques FathLilasExquis, Guerlain Idylle a Champs Elysé.es, Phaedon Rue de Lilas, Brocard Lilac After Rain, Faberlic Aromania Lilac, Fragonard Lilas, Une Nuit Nomade Love At First Sight, Cartier Pur Lilas, Vilhelm Parfumerie A Lilac a Day, Aerin Lilac Path, Zara Lilas Japonica, Régime des Fleurs Tears, Bottega Veneta Parco Palladiano VII: Lillà, Morph N8. Jsem si jistý, že v tomto seznamu můžete snadno pokračovat svými oblíbenými vůněmi.

Giulietta Ptoyan:

Lilas, Fragonard

Jedna z nejrealističtějších interpretací šeříku, a to jak v cenově dostupné oblasti, tak i mimo ni. Hlavní nóta v Lilas má bohatý, téměř mléčně pudrový podtón s lehkými a svěžími, mokrými zelenými nuancemi, navíc s abstraktním květinovým pozadím, kde lze vycítit náznaky konvalinek a tulipánu.

En Passant, Éditions de Parfums de Frédéric Malle

Skvělá klasika pro ty, kteří s vysokou parfumerií začínají – i pro ty, kteří ji znají. Ranní běh pod košatými vrcholky šeříku: elektrická, mléčná, zelená a svěží zároveň a – jedna z nejoblíbenějších vůní značky.

Lilac Path, Aerin

Velmi "americká" verze šeříku, jejíž charakter lze popsat jako jednoduchý a lineární; prostě jemný a decentní. Dvěma hlavními motivy Lilac Path jsou šeřík a gardénie; první z nich má téměř akvarelovou kvalitu a jeho typickou plnou, odvážnou vůni zde "rozfoukává" gardénie: není přehnaně jasná a tělesná a je zelenější než její obvyklé "narkotické" verze, ale zajímavá jako nuance.

A Drop d'Issey, Issey Miyake

Svěží kytice prvních šeříků v kapkách ranní rosy: jeden z nejlepších a nejnečekanějších startů ve své kategorii, Issey Miyake opět dokázal, že je zajímavým cílem pro milovníky vůní, kteří se pravděpodobně trochu nudí ve společnosti nesčetných flakónů Eau d'Issey.

Lilac Love, Amouage

Šeřík v této vůni Amouage není ani tak o své skutečné vůni, jako o avantgardních cukrářských experimentech: Lilac Love by mohla být snadno inspirována květinovou linií italských dražé "Pastiglie Leone" nebo makronkami Laduree a její lehké cukrové, téměř marshmallové tóny tuto myšlenku potvrzují.

Opardu No.04, Puredistance

Pro značku Puredistance je Opardu jedním z nejsymboličtějších děl. Když sledujeme, jak se vyvíjí na pokožce, můžeme se téměř ponořit do vize Jana Ewooda Vose. Zaprvé je tu nostalgický charakter; zadruhé komplexní, elegantní kompozice, která má hladkou, hedvábnou texturu; a v neposlední řadě schopnost dodat i tak jednoduché notě – jako je šeřík, který je podle Matova příběhu zcela technicky "lineární" – fascinující, ušlechtilou kvalitu.

Řekněte nám o svých poznatcích a oblíbených vůních s tónem šeříku.
v komentářích níže!