Málokterý jiný parfémový profil mě zaujme tak jako fialka. Její jemně křehké složení s melancholickým podtónem mě pohltí. Myslím si také, že je to jedna z tónů, vůči kterým nejčastěji zaznívají námitky lidí. Stigmat je spousta: snad nic nezaregistruji tak často jako babičkovství nebo staromódnost; říká se o ní také, že je mýdlová, léčivá, křečovitá, studená a vlezlá. Na tyto výtky jsem si zvykl, protože mnohé z těchto konkrétních vlastností jsou součástí toho, co mě přitahuje: přechod mezi romantickými refrény a tesknými reprízami, nařasená usedlost, třpytivé evokace ledové královny.
Aniž bych to měl přesně v úmyslu, nedávno jsem se seznámil se spoustou fascinujících vůní, jejichž ústřední myšlenkou je fialka, a následně jsem měl pocit, že je třeba udělat přehled, abych tyto pro mě nové vášně zařadil do sapfického panteonu mé oblíbené malé fialové květiny.
Ale na začátek by možná vylíčení některých mých velkých lásek nabídlo kontext pro některé z nejvýraznějších fialkových póz, které byly mými blízkými společníky.
Jedním z mých prvních nákupů plné lahve byla vůně Stephen Jones Millinery od Commes des Garçons – kořeněný, minerální kordyal obklopený zádumčivými květy fialek a karafiátů (a o kterém jsem zde rapsodicky psal: Rafinovaní hráči: Měření úspěchů a zklamání čtyř niche značek). A teprve loni jsem si pořídil neporušený vintage flakónek vůně La Fuite des Heures (Fleeting Moment)Germaine Cellier z roku 1949 pro Balenciagu, která vynikla jako jedna z mých nejoblíbenějších kompozic všech dob a vnesla do pudrového budoáru svižný, eufemistický vtip a erotiku legendárního parfuméra (podrobnější recenze zde: Germaine Cellier pro koketní introverty: La Fuite des Heures (Fleeting Moment), recenze).
Základním kamenem mých fialkových sklonů je Aquanet a cukrářská Insolence od Guerlainu, zejména parfémovaná voda z roku 2008 od Sylvaine Delacourt a Maurice Roucela. Kolem fialkového středu skotačí tóny pomerančových květů a bobulí, které vnášejí více radosti do fasety, která se snadno může číst jako obezřetná, ne-li pochmurná. Ze všech parfémů zaměřených na fialky ve své sbírce asi nejčastěji nosím Bvlgari Pour Femme od Sophie Grojsman z roku 1994 a Violet Blonde od Toma Forda z roku 2011. Obě voní plyšově, luxusně, vyrovnaně a vysoce módně. Jsou to fialky, které mě vynášejí do světa, izolují mě od chaosu a promítají jakýsi smutně-měkký půvab.
Mezi několik výjimečných indie pojetí klasických květin patří elegantní enigma Nimbis, 2019, od Parallax Olfactory, kterou namíchala Linda Sivrican; Hush Hush 2023 od Sarah McCartney z 2160 Tuesdays (kterou jsem zařadil mezi své oblíbené z tohoto roku); a Goodbye Piccadilly z roku 2014 také od 4160.
Fialka se může přiklonit k pudrové, sladké, zelené, chladivé, šťavnaté, nebo dokonce zemité, a já zjišťuji, že zbožňuji celou škálu. Mou zvědavost nedávno podnítil výskyt fialové v celé řadě kompozic od designérů po nezávislé autory napříč posledními třiceti lety. Jen pár z těchto vůní je nových – všechny jsou pro mě nové v rámci jednoho z těch rozšířených průzkumů, které mě ujišťují, že je stále co zažívat a učit se, a to i s ohledem na některé naše osobní vášně. Jsem pokořen a potěšen.
Jak fialka v několika cyklech procházela módou a zase z ní vycházela, nacházíme v ní komplementy s více či méně zřejmými protipóly, reagující na dobové trendy, vracející se k osvědčeným konvencím a koketující s méně očekávanými, experimentálnějšími způsoby využití symbolu ženskosti, vyrovnanosti, skromnosti, nevinnosti a smutku.
Každá z těchto vůní si našla cestu do recenze pro svou osobitost, ale není žádná jiná, kterou bych byla v současné době obletován více než vůní 2023 Viole Nere od Meo Fusciuni. Rezidentní nos domu Giuseppe Imprezzabile vytváří úžasné kompozice, které mě obvykle nechávají němým: Myslím, že jsem o nich zřídkakdy, pokud vůbec, psal (nebo se o nich dokonce pokoušel mluvit), tak poetické, dojemné a ztišující se neustále ukazují být.
Viole Nere je dále výjimečná tím, jak daleko jsou její pudrové, květinové ohniska od typického prostředí značky: temné, živočišné, dřevité, aromatické. Viole Nere bere pudr a prohlubuje ho do klidně erotogenní, sametové romantiky. Stínované tóny estetiky domu situují skutečně smyslné květiny – samozřejmě fialky, ale také růže, ylang, muguet, kosatec – do dospělých, nočních předeher: alkoholu, kouře, dekadence, svádění. Imprezzabile je fantazie nejvyššího řádu a Viole Nere je jedna z nejúchvatnějších vůní, na které si vzpomínám. Na tento flakon budu soustředěně šetřit.
Viole Nere
Meo Fusciuni
Tóny: Ylang ylang, vetiver, kadidlo, santalové dřevo, pačuli, dubový mech, vanilka, pižmo
Další z našich velkých italských uměleckých excentriček, možná jsem tušil, že vůně Sweet Parmesan Violet z roku 2016 od Hilde Soliani bude nápadnější nebo přímočařejší než avantgardní gurmánské vůně, kterými je známá. Kdybych to tušil, šeredně bych se mýlil, protože po jejích vzorcích jsem sahal neustále. Nějakým způsobem se na různých místech objevuje většina nebo všechny ty odlišné styly fialek, které jsem vyjmenoval výše, s kandovanými fialkovými pastilkami, které se rozprsknou do kosmetického pudru, jenž se usadí na sametově zeleném podkladu. Bloudivý zemitý pižmový efekt visí jako gossamerové třásně z okrajů citlivého buketu. Díky svým třpytivým, proměnlivým úhlům je Sweet Parmesan Violet nestálým květinovým vílím výtvorem: náladová sladkost prostupuje celou vůni, ale během nošení přináší spoustu nečekaných zvratů a odhalení.
Sweet Parmesan Violet
Hilde Soliani
Tóny: fialka, cukr
Je hořkosladké, ne-li přímo šílené zařadit sem svůj milostný románek se vzorkem Violette Fumee od Mona di Orio, vydaným v roce 2013, protože nositelka mezitím zemřela a značka ukončila činnost. Letmý pohled na web ukazuje, že lahvičky této vůně je téměř nemožné sehnat. Chci však vzdát hold jak skutečné genialitě Mona di Orio v širokém slova smyslu, tak odhalení Violette Fumee, která i ve své vzácnosti navrhuje poměrně neprobádané směry pro fialkovou nótu.
Violette Fumee spojuje fialku s její snadnou společnicí růží a soustřeďuje velmi tradiční duet, který je jinak zahalen do teplého, aromatického buketu šalvěje, mechu a dalších šustivých, kořeněných nádechů a pomazán myrhou. Výsledek je symfonický, komplexní, tajemný a neuvěřitelně vděčný. Hra chladného temperamentu fialky proti pikantním a rozněžnělým refrénům vytváří podmanivé kontrasty, které jsou ještě lákavější díky kašmeranovo-semišovo-pižmovému základu, v němž se vše usadí. Pokud Mona di Orio a Violette Fumee navždy zmizí, nechť tato vůně poslouží jako inspirativní oheň pro budoucí nosy.
Violette Fumee
Mona di Orio
Svrchní tóny: dubový mech, kalábrijský bergamot, levandule
Střední tóny: fialka, list fialky, šalvěj muškátová, haitský vetiver, turecká růže
Základní tóny: opoponax, myrha, kašmeran
Tvorba Jacquese Cavalliera-Belletruda provoněla svět módy po desetiletí a podepsala se pod mistrovská díla návrhářů, jako je Gaultierův Classique, Issey Miyakeho L'eau d'Issey a moje milovaná Le Feu d'issey, McQueenova Kingdom, celé řady vůní pro Bvlgari a Louis Vuitton a podpisová vůně značky Fenty z roku 2021. S důrazem na moderní estetiku, která uchvacuje klasickými květinami v třpytivých rámech nositelných, futuristicky vonících pižmů, jeho tvorba jasně odkazuje na parfumérskou minulost a zároveň aktualizuje zažité tropy se smyslem pro elegantní eleganci.
Jedním z okamžiků rozkvětu fialek byl konec devadesátých let, kdy se z estetiky grunge dekády vynořila dekadence nového tisíciletí, apokalyptické výhledy Y2K a nový romantismus. O deset let později se na hrobě dvacátého století rozkvetly kyberkvěty, které byly větší než život, a to v duchu power bitch florals konce osmdesátých let. Mezi nimi byla i Ultraviolet z roku 1999, kterou Cavallier-Belletrud vytvořil pro Rabanne.
Ultraviolet přichází v holografickém UFO, které tančí s duhou. Materiálově i formálně tak evokuje okamžik svého uvedení na trh a přehodnocuje, jak může vypadat a fungovat flakon s rozprašovačem, natož obal parfému. Fialový a chromovaný Pokéball, který má na sobě matný gumový diadém, stlačením ovoidu vypouští mlhu z téměř skrytého portálu. Je to rok poté, co byl vydán Le Feu v podobně novotou vonící futuristické průhledné červenooranžové kouli, předjímající možná bláznivější, širší škálu možností flakonů pro jednadvacáté století.
Ultraviole se mi vážně líbí. Je to kvantový cestovatel časem, oscilující mezi květinovými fantaziemi meziválečného období v Evropě a tryskovými stříbřitými aktualizacemi květinových akordů plných kyborgské techniky a bílého pižma. Její doprovodný seznam tónů možná až příliš slibuje, co všechno může být smysluplné, ale pro jistotu je fialka soustředěna mezi další květiny, dřeva, koření, ambry a synteticky vonící základní tóny. Mnohé z vyvolávajících asociací, které si lidé spojují s fialkou, procházejí ve složení Ultraviolet zvážením: není mýdlová; její vnější prostor je chladivý; a je tu hedvábná kluzkost kosmetického pudru, kterou evokuje její fialka a růže, podpořená koriandrem a pačuli v jemných dávkách. Jsem velmi rád, že je snadno dostupná, a to obvykle za méně než 40 dolarů.
Ultraviolet
Rabanne
Svrchní tóny: pepř, pomerančový pepř, pimentovník, meruňka, koriandr, čerstvé mandle, brazilské palisandrové dřevo
Střední tóny: fialka, japonský osmantus, růže, jasmín
Základní tóny: vanilka, jantar, pačuli, cedr
Anna Sui vtrhla na světovou módní scénu počátkem devadesátých let minulého století s nadpozemsky romantickou vizí popkultury, oblékala takové osobnosti jako Madonna a Naomi Campbell, přičemž tato detroitská rodačka měla zvláštní zálibu v samplování a remixování historických šatů a vtipných kombinacích ulice a smetánky, high/low, punkrockových grrrls a prerafaelitských dam.
Není mi úplně jasné, jak trvale dostupný je Suiin stejnojmenný parfém od jeho vydání v roce 1999, ale nedávno byly na návrhářčiných webových stránkách v prodeji menší 30ml lahvičky, tak jsem se pokochal. Je to skvělé balení, které tónovanou fialovou šťávu rámuje sirupově lesklým černým gotickým ornamentálním rámem. Velmi mě zaujalo, jak zde fialka mění svou klasickou strohost v makovou bujnost. Nepřekvapí, že Anna Sui byla vydána několik měsíců po Lolita Lempicka; mají společný cukrkandlový pohádkový afekt plný ovoce, květin a tonka-vanilkových posypů. Stejně jako v případě výše zmíněné Ultraviolet vydané ve stejném roce a její důrazné aktualizace fialky na moderní, je opravdu důležité si uvědomit, jak meta a ironická byla postmoderní devadesátá léta –Anna Sui je zároveň plavná ve svém hledání potěšení a zároveň používá některé sci-fi pižma a syntetiku, aby byla stejným komentářem k nošení parfému jako k samotnému aktu. Anna Sui proměňuje fialku v mladistvou neúctu – šťavnatou, koketní, vysoce glamour koketérii, která stylově uzavřela století.
Anna Sui
Svrchní tóny: malina, meruňka, pomeranč, bergamot, zelený akord
Střední tóny: kosatec, bulharská růže, květinové tóny, kořen kosatce, jasmín, konvalinka
Základní tóny: boby tonka, santalové dřevo, jantar, cedr
Když už mluvíme o humanitární kamarádce Anny Sui, glamazonce Naomi Campbell, mám trvalý zájem o její licenční projekty v oblasti parfémů. Jsou sice nevyrovnanější a v marketingu méně budují svět než třeba Britney, Ariana nebo Paris, ale od roku 1999 se její občasné verze občas zastaví na nějaké vítězné kompozici, vždy za rozumně dostupnou cenu. Jsem fanouškem požitkářské květinově-dezertní osobnosti jejího prvního, vlastního vydání, přičemž další prokládají období od té doby do současnosti. Here to Shine, 2021, je Campbell nejnovější deskou a je zcela milá tím, jak odlehčuje a permutuje ono ovocně-květinové dezertní zaujetí v průběhu let nabídky.
Here to Shine rozprostírá krémové lůžko z heliotropu a šlehačkových panenek pižma pod chytrým aranžmá z růžového pepře, křehké hrušky a fialky. Santalové dřevo a cedr ji drží v teple a definitivnosti, ale je to vůně, která si libuje v levitaci, zářivosti a optimismu. Zatímco existují dlouho zavedené konvence o použití fialky k vyjádření teskných, ne-li přímo zasmušilých stavů, Here to Shine si s ní hraje proti typu, aby vedle ovoce a koření vyjádřila rozjasněný, povznesený květinový profil.
Čas od času se setkám s parfémem, který mě zasáhne jako "radost v lahvičce", a přestože se žádný z nich nepřiblížil okamžitému přenastavení nálady, jakým je Fleur d'Oranger od Serge Lutense, Here to Shine je ve svých dámských vibracích posedlá sama sebou. Nic ji nerozhodí, a dokonce si včas naplánuje, aby si mohla vychutnat něco sladkého.
Here to Shine
Naomi Campbell
Svrchní tóny: hruška Nashi, růžový pepř, bergamot
Střední tóny: fialka, heliotrop, konvalinka
Základní tóny: pižmo, pačuli, cedr, santalové dřevo
Jean-Charles Brosseau se podílel na formování žánru pudrových květin, když v roce 1981 vydal dnes již legendární vůni Ombre Rose, kterou vytvořila Francoise Caron. Nejenže definovala některé z efektně růžových možností neo-budoárových technik svádění konce století, ale také odstartovala mnoho a mnoho variací flankerů Ombre a Fleurs d'Ombre. Se sedmnácti příspěvky do této konkrétní kolekce vypadají dohromady jako neoklasičtí Power Rangers (nebo nějaká jiná barevně kódovaná koterie – Teletubbies, Rainbow Briteova banda vysoce chromatických zločinců a další).
Z jejich řad musí být nejneobvyklejší Fleurs d'Ombre Violette – Menthe z roku 2005. Fialku, růži a lilii zde doprovázejí tak za vlasy přitažené tóny, jako je máta, meloun, kokos a jahoda. Přes to všechno je tato ovocná melanž sladká, ale ne šťavnatá, a hraje výrazně vedlejší roli v chladivém chladu mezi svěží fialkou a chlácholivou (a naštěstí ne tolik zubní pastou) mátou. Suchý a vyzývavě podivný přírůstek do řady Brosseau Fleurs d'Ombres vytahuje dřevité vlastnosti fialky s luxusním dubovým mechem a lo-fi ztvárněním kostce. Výsledek je podivně osvěžující, dodává nově vyprané a napudrované čistotě s přídavkem tělového gelového ovocného salátu.
Fleurs d'Ombre Violette – Menthe
Jean-Charles Brosseau
Svrchní tóny: máta, meloun
Střední tóny: bílá lilie, růže, ylang-ylang
Základní tóny: santalové dřevo, kořen kosatce, dubový mech, kokos, jahoda
Chladivý nádech fialky ji předurčuje nejen k minulým režimům čistoty a kosmetiky, ale také ke spekulacím o budoucnosti na konci dvacátého století a po něm. Protože si v různých obdobích uchovávala tak silné asociace, je přístupná remixování a skládání odkazů do kuriózních, nepředvídatelných a kontrastních fází nošení. Zatímco železa, která se vyskytují v kosatci a dalších aplikacích fialových květin, jsou vzácná a drahá, nástup dostupných iononových aromachemikálií zpřístupnil fialkové parfémy za dostupnější ceny již před více než sto lety.
To, že oblíbená parmská fialka našla svůj domov v Itálii, může informovat o tom, proč tak vynalézavé interpretace její vůně vytvořili Hilde Soliani, Giuseppe Imprezzabile a Mona di Orio (která měla italské otcovství a vyrůstala ve Francii). Já sám jsem velmi rád, že jsem se setkala s tak příjemnými a cenově dostupnými fialkovými parfémy, jaké jsem popsal u Rabanne, Anny Sui a Naomi Campbell. A nikdy nechci, aby ty podivnosti přestaly: doplňte prosím někdo kombinaci fialka/meloun/jahoda/kokos něčím ještě přitažlivějším a nečekanějším.
Ať už jde o aristokratku z Belle Époque, nebo astronautku nového tisíciletí, fialka může být pro někoho polarizující, ale přesto se ukázalo, že je mnohem univerzálnější, než by člověk čekal. A teď si s přáním všeho nejlepšího najděte tu svou fialku.
