Drahá Fragrantico, si klade za cíl poskytnout vám konkrétní a podrobné informace o věcech, které se při vašich cestách po světě vůní opakovaně objevují, a sloužit jako reference pro nováčky i zkušené uživatele. Jednou z nejčastěji zmiňovaných otázek kupujících parfémů je: "Proč moje vůně voní tak odlišně?" Přeformulování je pouze částí otázky.
Začněme svědectvím.
" Tuto vůni jsem poprvé použila v roce 1999. A byla jsem na ní závislá. Od té doby nemohu nosit jiný parfém a nemít pocit, že mi chybí moje 'vůně'. Vzpomínám si, jak mě na ulici zastavili a ptali se mě, jaký mám na sobě parfém. Mám pocit, že se na mně parfém změnil od doby, kdy jsem porodila (2007). Lidé kolem mě nereagují stejně, když ho mám na sobě. Že by se opravdu změnil kvůli změně hormonů?" - členka Pantazi @fragrantica.gr, 2013.
Zde je poněkud dramatická, ale nápadně častá otázka, kterou si milovnice vůní často klade v tomto "slzavém údolí" koníčku sbírání a vášnivého používání parfémů.
Jak moc jsem se změnila....jak moc ses změnila ty... Až na to, že to není "červené a bílé šaty vyprané dohromady zrůžověly", abych parafrázovala oblíbenou řeckou píseň, ale skutečná zrada ze strany průmyslu na spotřebiteli.
Jedna osoba z mého společenského okruhu, která prodělala rakovinu a dožila se, mi prozrazovala, jak je frustrovaná z toho, jak jí vůně, které měla ráda v minulosti (Tresor, Paris, First...), "přestaly vyhovovat". Změnu přičítala chemoterapii. Což možná platí pro průběh léčby, ale už je to víc než deset let. To by bylo v pořádku, kdyby jednak neměla s používáním těchto konkrétních parfémů spojené milé vzpomínky a jednak kdyby v důsledku toho nakonec nenosila všechno, co jí přišlo pod ruku... Je v tom jistá frustrace, když vás zradí vaše oblíbené.
V daném případě přičítá postižená odpovědnost chemoterapii, kterou podstoupila, a nikoliv těhotenství, i když i to je často věrohodné tvrzení pro změnu. Ale je to opravdu takový rozdíl? Inu, v obou případech je z přeměny viněna nechvalně známá "chemie těla".
Jistě jste si všimli, že chemii (a psychologii; abych použila neologismus, ten mě dostává) v diskurzu častěji zmiňují právě lidé, kteří s nimi nemají nic společného, ani vědecké studium, ba ani obyčejnou dobrou práci s vědou. Důvod je prostý a očekávaný. Spektrum vědy, která nám v dětství připadala jako obtížný školní předmět, svádí k ospravedlňování čehokoli, co nedokážeme zdůvodnit svými omezenými znalostmi reality. Ale ať už se na to chceme odvolávat jakkoli vyhroceně, nezbývá nám než konstatovat následující prostý fakt: chemie papíru a skvrn se v průběhu let nezměnila, alespoň pokud naše srovnání provádíme pouze v rozmezí několika desetiletí a nesrovnáváme moderní laserový tiskový papír s pergamenem. A bohužel pro příznivce sebeobviňování v souvislosti s výše uvedeným jevem ("je to moje chyba, změnily se mi hormony, mám vadné Ph - v pokročilých případech syndromu viny můžeme rozšířit i na mou auru/můj zen apod.") tyto vůně NEVONÍ jinak ani na vzorkově nastříkaných bloterech.
Proto asi chytří lidé vymysleli plastové zařízení, ze kterého lze vůně odebírat, jak napsal kolega Sergej.
Stačí paměť k ověření tohoto jevu, zajímalo by mě?
Lidská paměť je ze své podstaty neúplná veličina. Jen si vezměte, že vybavit si vizuální informace po několika minutách je jen 62% přesné. Představte si, co se stane s tak špatně "zmapovaným" vjemem, jako je vůně, a to dokonce po deseti a více letech.
Takže ne, nespoléháme se jen na paměť, i když je důležitou součástí procesu.
Spoléháme se také na doplňkové porovnávání nových lahví se staršími lahvemi. Tzv. vintage. V každém případě ani toto srovnání není stoprocentně průkazné. Důvodů je mnoho (jedním z těch zásadních je zrání vůně zohledňující vintage lahve), ale stačí říci, že koncentrace a čas mají tendenci zvýraznit základní tóny a/nebo zdůraznit určité účinky (například balzamické/vanilkové).
Z kombinovaného srovnání vyplývá, že ze stejně kvalitních papírových skvrn voní i stejné vůně z různých let různě.
Často jsem chtěla otestovat "hormonální hypotézu" a osobní změny u lidí, kteří buď neprocházejí obvyklými hormonálními vzestupy a pády (to je většina mužů), nebo nemají za sebou dramatické změny, které by změnily jejich biochemii (např. výše zmíněná chemoterapie, nikdy nepřešli na vegetariánskou stravu a dlouhodobě neužívají žádné léky). A když jsem to udělala, výsledky byly vždy stejné. Všimli si změny svých oblíbených vůní.
O co tedy jde a proč prodavačky v obchodech přísahají na hrob své babičky, že se vaše oblíbená vůně nezměnila?
Stručná odpověď zní: "Protože dostávají procenta z prodeje, který se chystají uskutečnit." Což je samozřejmě součástí jejich práce.
Důkladnější odpověď je strukturovaná do několika vysvětlovacích vláken.
Podívejme se na ně postupně.
1. Nahrazení staré oblíbené vůně zcela novým složením.
Voní úplně jinak, ale zachovává název staré vůně z důvodu prestiže a ochranné známky. Klasickým příkladem je stará Miss Dior, která byla postupně nahrazena Miss Dior Cherie, z níž se nakonec stala ...Miss Dior. Mluvíme o třech různých formulacích (ve skutečnosti jich je mnohem více, ale vydržte).
2. Parfémářský průmysl byl nucen podřídit se legislativním doporučením.
Možná to ještě není oficiální legislativa státu nebo Evropské unie, ale pokud regulační orgány, kterých se společnost účastní, jako je například Mezinárodní asociace výrobců vůní (zkráceně IFRA), nesouhlasí ohledně složení vůně, dojde ke změně složení. Vážně se začalo v roce 1999, kdy se na etiketách parfémů objevilo 26 složek, které se pravděpodobně (zdůrazňuji pravděpodobně) podílejí na podráždění kůže v podobě kontaktní dermatitidy. Takovými složkami byly zpočátku evernia prunasti (dubový mech), methyl ethyl ionone (fialkové a kosatcové tóny) a pak následovaly mnohé další. Vzhledem k tomu, že uvedení vysokého procenta těchto složek nějakým způsobem brání neprověřený trh, je logické, že se společnosti v průběhu let vědomě snažily jejich podíl ve složeních snížit.
3. Zejména po roce 2005 byly každoročně vydávány aktualizované pokyny s konkrétními povolenými kvótami pro dané složky.
Kromě toho byla obzvláště aktivní oficiální doporučení dozorových orgánů, a to pod tíhou veřejného mínění a právních kanceláří, které se zabývají soudním vyrovnáním mezi společnostmi a spotřebiteli. Rozhodující pro tyto změny byly roky 2005 a 2008, které prosadily masové vlny reformulací parfémů, které jsme znali a milovali, často s malou nebo žádnou změnou obalu. Není náhodou, že největší stížnosti na změněné složení se týkaly jak klasických vůní (k nimž se vrátím níže), tak vůní, které se objevily v katalozích bestsellerů 90. let. V roce 2012 jsme v důsledku těchto regulačních změn zaznamenali další vlnu hromadného přeformulování.
4. Polehčující okolnost, že některé složky nebylo možné vůbec získat nebo byly neúměrně drahé.
Samozřejmě za předpokladu, že zmíněné vůně jsou stále v oběhu a jejich výroba nebyla ukončena, což je případ dalšího vysvětlujícího článku o vůních na našich stránkách.
Klasické parfémy z desetiletí 20. století před rokem 1980 postihl tento osud.
Například pižmo živočišného původu, ale také esence z přírodních složek rostoucích v plodinách závislých na suchu, válkách a přírodních katastrofách ve verzích z pozdějších let přirozeně chybí nebo jsou mírně odlišeny. Tento jev nutí používat stejné složky (převážně syntetického původu z důvodu stability a preferování poměru cena/výkon) ve všech, ale všech vůních na trhu.
foto: JloveParfum na Fragrantica.com
5. Cyklická povaha parfémových "mód"
Vezměme si předchozí příklad staré Miss Dior, vůně zaměřené na debutantky, dívky vstupující do společnosti, když za sebou nechávají pubertu.
To, co bylo určeno mladým dámám v roce 1947, se velmi, velmi liší od toho, co je určeno stejné veřejnosti téměř o 70 let později, což do značné míry určuje životaschopnost jakéhokoli parfému na trhu. Parfém, ačkoli jde o intelektuální výtvor, není muzejním exponátem, ale komerčním produktem, který se především používá a nosí. Výsledkem je nemilosrdné osekávání těch vůní, jejichž hlavní publikum se rozředilo, protože na jeho dveře jednoho rána zaklepal archanděl Michael... nebo prostě proto, že jeho hlavní publikum je nyní komerčně vyřazenou skupinou. Zhruba řečeno to znamená jakoukoli skupinu mimo mileniály, tj. lidi ve věku 18-30 let, kteří jsou hlavní cílovou skupinou spotřebních výrobků, nebo nověji GenZers (narozené těsně před miléniem).
Jste šokováni? Myslíte si, že do této skupiny nepatříte? Domníváte se, že starší spotřebitelé by měli být považováni za osoby s větším disponibilním příjmem, protože mají častěji vyšší platy? Skutečnost je taková, že starší spotřebitelé dávají přednost jiným věcem než popkulturním předmětům (technickým gardgetům, trenérům a ano, kosmetice a hypovaným parfémům). Zamyslete se nad tím, až budete příště žertovat, že paní ve stanici metra má na sobě zastaralý parfém. Jednoho dne, pokud budete mít štěstí, budete tou dámou vy. A někdo si bude myslet, že váš oblíbený parfém už nemá důvod existovat.
6. Za stejné, nebo dokonce větší peníze si koupíme "ředěné" složení.
V neposlední řadě je dojem, že dnešní parfémy jsou "lehčí" (zcela subjektivní pohled, protože například na nejprodávanějším La Vie Est Belle, není nic lehkého), způsoben především odlehčením naší... peněženky. Důvod? Aby vonná směs (tj. neředěný "jus", který se filtruje a ředí podle požadované koncentrace do toaletní vody, parfémové vody, extrait de parfum...) vyhovovala směrnicím o potenciálně dráždivých látkách, které jsou rok od roku přísnější, což znamená stále nižší a nižší kvóty, jak je uvedeno výše.
Přivoněli jste si v poslední době k parfémům Chanel? Možná vás čeká překvapení.
foto: alicefayer na fragrantica.ru
Pokud jste dočetli až sem a stále máte pochybnosti typu "kam tímhle autorka míří a co z téhle postapokalyptické žurnalistiky má?", dovolte mi, abych se s vámi rozloučila přátelským poplácáním po zádech od jednoho vášnivého sběratele druhému vášnivému sběrateli ("už si nic nevyčítejte!").
Slovy mistra niche parfumerie, který byl průkopníkem v přístupu k uměleckému pohledu na parfémy, Serge Lutense:
