Feminité du Bois Serge Lutens pro ženy a muže

Nečtěte sovětské noviny )), tak nečtěte Fragranticu před nákupem vůně .někomu nestačí silná, někomu nestačí dvě hodiny, někdo odlétá, někdo se dusí.
Ale no tak. Parfém je vaše osobní oblečení. Přece si nekoupíte něco, co vám nesluší, a když si přečtete, že to někomu jinému vyhovuje, bude to určovat váš výběr?
Zajděte tam, vyzkoušejte si ho, vyberte si ho, kupte si ho a odejděte spokojená.
Nekomplikujte si život výběrem. Kupujte a užívejte si jen to, co se vám líbí.
A vůně? Je krásná! V srpnu jsou švestky přezrálé, popraskané od slunce, a samotný parfém je řídký, stejně jako ty švestky, kokon kolem mého prostoru. Japonská korektnost, citlivá negativita pro auru a mé vlastní štěstí.

Milá krásná slečno Tress, kupuji si vaše recenze, které mi připadají nesmírně sugestivní, vyčerpávající, dobře napsané a někdy i surrealistické, což není na škodu!
Protože se ptáte. Diskotéky z roku 2000, Lucignolo s tím reportážním střihem s metrovými záběry, které teď apeed strašnou La7, lidé noci, drogy a rebelie?
Odpověď zní ne, NE!!! Mohu to zopakovat? NE.
Kolem roku 2000 jsem vstupoval do světa práce prostřednictvím velmi únavných a směšných stáží, takže jsem už opravdu žádné diskotéky neviděl, protože jsem vstoupil do smutného světa dojíždění a po příchodu domů jsem usínal na posteli a víc jsem nechtěl vědět.
Nicméně... myslím, že někdy kolem roku 2000 začal v Itálii i ten buržoazně elegantní zvyk pokojových parfémů vyrobených ze skleněné lahvičky a dřevěných tyčinek.
Ať už byla zvolena jakákoli vůně, vždycky z ní vyšla dřevitá vůně, ne nepříjemná, ale nediferencovaná.
Někteří místní obyvatelé, kteří chtěli udávat tón, je dávali do koupelen a někdy i do obývacího pokoje.
To vlastně může připomínat Feminitè du Bois, samozřejmě směrem dolů.

Na druhou stranu s dekadentním efektem velmi souhlasím, ale v průběhu let jsem dospěl k vlastnímu závěru, že dekadentismus je spíše percepční kategorie než přesný či zamýšlený proud (snad s výjimkou, pokud máme na mysli Vate) a že jako percepční kategorie závisí spíše na pohledu pozorovatele, a ne tolik na skutečné realitě věcí.
Dovolte mi uvést nedávný příklad: jeden můj zesnulý dospívající bratranec přičichl k mé vůni Shalimar EdT a nazval ji "dekadentní". Nehledě na to, že si nejsem jistý, jestli ví, co dekadentní znamená, a možná tam jen zařadila termín tím, že ho zopakovala z doslechu. To by mě vzhledem k osobě, která se studiu příliš nevěnuje a zajímá se spíše o pomíjivé módní trendy, nepřekvapilo, ale musím říct, že mě to také pobavilo a rozhodně neurazilo.
Je Shalimar EdT dekadentní? Mému nosu rozhodně ne! Dokonce mi ani nepřipadá stará. Zejména verze EdT je živá vůně, která mi připomíná obrázky flappers z 20. let a boje za ženská práva. Byly klapky dekadentní? Ano, možná ve čtyřicátých letech, ale spíše jako společenské vnímání.
Takže je to subjektivní vnímání, co dělá něco "dekadentním"?
Dekadence v umělecké sféře je určitým jevem, který je spojen s dočasným oživením a dokonce obohacením módního proudu krátce před jeho definitivním zánikem.
V tomto smyslu by flappers nemohly být dekadentní v absolutním smyslu, ale to, že někdo o dvacet let později uvidí kolem sebe více agé flapper, ji bude vnímat jako dekadentní, se hodí.

Feminitè du Bois mi připomíná starožitný nábytek leštěný včelím voskem, ještě více v nádherné první verzi od Shiseida, a zároveň je to pro mě velmi ženský a místy erotický parfém.
Mo' vai sapere, malý MellyHelly mozek... bude to skořice?

Je to přelomová vůně, která před třemi desetiletími odstartovala mou posedlost parfémy.

Originál od Shiseida jsem používala, když mi bylo dvacet. Tehdy jsem nesnášela květinové tóny a tato vůně se přikláněla k mužným. Na tehdejší dobu to byl se svými kořeněnými a dřevitými tóny průlomový parfém. Ten pocit, který jsem měla, když jsem ji....it, byl pro mě zjevením a ukázala jsem punkrockový prostředníček všem ostatním ženským vůním té doby.

Ztotožnila jsem se s ní a stále se s ní ztotožňuji.

Dnes jsem našla flakónek se vzorkem této verze od Serge Lutense (nejsem si jistá, od které značky pochází, takže to může být novější verze). Každopádně má stejnou strukturu, ale je jemnější, trochu lehčí, co si pamatuji. Ale jinak je to stejná vůně, rozdíl je marginální.

Samozřejmě ji miluju, ale mám ještě 0,05 oz původní verze Shiseido, po které toužím. Je to svatý grál parfémů, mistrovské dílo na nejvyšší poličce v mé sbírce. Kdybych ho neměla, bez váhání bych sáhla po tomto.

Vzpomínám si, jak jsem tuto krásku zkoušela v roce 2010, kdy Lutens uvedl vůni na trh jako součást své kolekce haute parfémů.

Velmi mě zaujala zajímavá kompozice, kterou Serge uvedl v život již v roce 1992 společně s Christopherem Sheldrakem a Pierrem Bourdonem pod stejným názvem, když byl uměleckým ředitelem značky Shiseido.

Lutensův odkaz je ryzí zlato, jeho návrhy, chromatická mystika grafiky, kadeřnické dovednosti a kreativní vize líčení nemají obdoby.

Vrátíme-li se k analýze vůně, pokud je Poison od Diora temným a tajemným ovocem hříchu, Feminite Du bois by byl exotickým lesem onoho strašidelného a zakázaného lesa, který tyto plody obsahuje. Les s cedrovými stromy vyzařujícími likér ze svých útrob, který hypnotizuje ty, kdo chtějí vstoupit.

Důrazný skořicový vrchní tón této vůně je vznešený. Mystická, orientální, sametová skořice, prodchnutá sladkostí švestky, ale zároveň kontrastující s intenzivní dřevitě-pižmovou vůní, která ve svém složení téměř hraničí s hořkostí. Jaký zázrak!
S přibývajícím časem, kdy dřevo trochu polevuje, se pak do popředí dostává více koření. Vysoce aromatická a silná vůně, která je pro svého nositele jistě výzvou. Pokud se však obě strany cítí při setkání sebevědomě, bude romantika trvat navždy.

Musím říct, že ten záblesk dřevin, pižma a švestky mi vnuká myšlenku spojit ji s vůní Femme de Rochas. Feminite by pro mě určitě zaujala první místo v reinterpretaci a modernizaci této klasiky. Obě sdílejí tóny skořice, švestky a koření, ale Rochas má v základních tónech doteky mechu/vřesu, zatímco Feminite naopak zdvojnásobuje dávku skořice, zachovává dávky pižma a zdvojnásobuje přítomnost dřevin.

Vztah s Femme de Rochas je velmi přímočarý. Všimla jsem si, že ji přirovnávají k Dolce Vita, a pravdou je, že mají něco společného, i když kokos, vanilka a broskev dělají výtvor Diora poněkud snesitelnějším, méně transgresivním, aniž by se podcenila jeho vysoká aromatická kvalita, což je také zajímavé.


Feminité Du Bois je malý klenot od Serge Lutense.

Nechci to přehánět, ale Féminité du Bois je vůně mé duše a zemřel bych pro ni. Je náladová. Je náladová a tak trochu mrzutá, ale má v sobě tolik půvabu a charismatu, že se na ni prostě nemůžete zlobit.

Každou sezónu vám ukáže jinou stránku své osobnosti. Na jaře je fialová a vanilková. V létě je jako růže a pižmo. Na podzim je jako švestka a cedr. V zimě je to skořice a koření. Má v sobě nespoutanost, která ji udržuje v soukromí, v blízkosti vašeho těla, příliš dlouho se nezdržuje, což vás nechá jen chtít víc.

Mám lahvičku s kódem šarže 2016, jednu s kódem šarže 2020 a vintage čistý parfém od Shiseida. Ano, v průběhu let se trochu změnila. Je to smutné, ale taková je prostě povaha všech věcí a u této proměnlivé krásky obzvlášť. Její podstata však zůstává ve všech iteracích nedotčena. Nikdo jiný jí není podobný, takže ji prostě přijměte takovou, jaká je.

Při prvním nádechu se vůně otevírá soubojem sladkých a ostrých tónů, na nichž se rozhodujícím způsobem podílejí tóny hřebíčku a skořice. Ovocné složky se podle mého názoru po krátké době vypaří, což je škoda. Celek se mi zdá, že se usadí na dřevitých a suchých tónech, i když v základu zůstává sladkost díky vanilce a její květinové části, spíše nenápadná ve srovnání s převahou koření. Špička pyramidy se rozhodně přiklání ke kořenitosti. Nepatří k těm parfémům, které zůstanou bez povšimnutí: vyhnula bych se jí v kanceláři, na večeři, zkrátka... může být otravná a vtíravá. Proto kromě toho, že si mě nezískala, necítím touhu mít ji i proto, aby mi dělala společnost ve chvílích čichového rozjímání. Příliš mnoho hřebíčku, pro mě příliš ostrý, až dráždivý.

Féminité du Bois znamená "ženskost dřeva" a její vůni vymyslel Serge Lutens s cedrem jako ústředním motivem, v němž tato složka tvořila asi 60 % kompozice, jak uvádí oficiální webové stránky značky. Podle jeho slov: "vyjadřuje mužskou stránku ženskosti a naopak".

Tato recenze se týká aktuální verze, vydané v roce 2009. Nicméně tento parfém byl uveden na trh již v roce 1992, a to pro ženy, kdy byl Serge ještě kreativním ředitelem značky Shiseido. Někteří říkají, že tehdy Serge zavlekl zúčastněný tým do Marrákeše, aby ukázal jeho skutečný záměr, kterým bylo zprostředkovat esenci atlaského cedru (město Marrákeš se nachází v blízkosti pohoří Vysoký Atlas).

Kdo měl přístup k vintage verzi, uvádí, že byla mnohem silnější v dřevitém odstínu, kromě toho, že vůně rostla v projekci, jak se vyvíjela, zatímco současná zůstává blízko kůže a při aplikaci už neděsí.
Společnost také přiznala, že složení prošlo změnami, aby se přizpůsobilo standardům stanoveným průmyslem. Původní verze obsahovala tóny cedrového dřeva, pomerančového květu, švestky, růže, fialky, medu, včelího vosku, hřebíčku, kardamonu, vanilky a skořice. V současné verzi přináší složení marocký pomeranč, tureckou růži, atlaský cedr, fialky, včelí vosk, med, broskev, kardamom, skořici, hřebíček, santalové dřevo a pižmo.

Přesto je Féminité du Bois i po změnách krásným parfémem. Není však ženský, pokud vůbec někdy skutečně byl. Když se dostane na kůži, je dřevitá a hutná. Její první vývojový stupeň je mužný a intenzivní. Nese se ve stylu dobrých niche parfémů vytvořených z kvalitních surovin. Zhruba po 30 minutách se začíná vyvíjet do květinovějšího těla, v němž silná vůně dřeva a koření ustupuje vůni dřeva a fialek. Při dýchání na místě aplikace ucítíte nádech pomeranče, jemnou přítomnost růže a jemnou sladkost. V této fázi se vůně mění v unisexovější vůni a přestává vydechovat. Zhruba po 2 hodinách vyvstane kořeněný a téměř slaný nádech, který podle mě pochází ze skořice.

Podle mého názoru se nejedná o ženskou vůni, která by se dala sdílet. Je to unisex vůně, která má výbornou vůni, ale špatnou projekci se středně dlouhou dobou trvání. Pro muže snad může být zklamáním. Pro ženy, které mají rády silné a mužné vůně, ale nevzdávají se něhy, je to skvělá volba.

Tolik hořkosti...
Nemám na mysli tento parfém, který zbožňuji, ne, mám na mysli jeho novou přepracovanou verzi v prodeji se všemi parfémy Lutens v nových 100ml lahvičkách.
Nevěřte nikomu, kdo vám tvrdí, že je v ní stejný parfém, pro mě ne!
Feminite je jeden z mála zbývajících vintage parfémů, který byl znovu vydán stejným způsobem jako originál, tehdy Ex-Shiseido, ale v 50ml, mistrovské dílo.
V nové 100ml verzi se vše změnilo, zcela ochuzena o kořeněnou a dřevitou část, dále je obohacena o umělé santalové dřevo a koncentrovanou vanilku ve spojení s fialkou, jak velí dnešní tradice, samozřejmě...
Výsledek, sladký. Sladká, sladká a bez kontrastu, ta historická vůně Feminite je daleko, daleko.
Nemyslela jsem si, že je možné zahájit hon na Vintage i pro SL. No, stalo se!
Proto mohu s hlubokým smutkem konstatovat, že můj Feminite už neexistuje.

Hmota švestek a skořice v čerstvém balení sušeného cedru. Jedna z nejoriginálnějších vůní tohoto domu, mistrovské parfémářské dílo a jedna z mých nejoblíbenějších.

Příběh tohoto parfému se začal psát v Shiseidu, neboť sám byl vytvořen Christopherem Sheldrakem pod dohledem Serge Lutense rok po otevření domu. Brzy poté uvedl stejný parfém na trh také SL.

Jedná se o jednu z prvních kreací určených ženám, ne-li vůbec první, v níž byl jako výrazný prvek použit cedr.

A Feminite du Bois je tak zvláštní, tak úžasná, že dala vzniknout celé řadě parfémů, které fungují jako variace na stejné téma, zesilující tón z originálu.

Je zde vše, co byste od typického Lutensova parfému očekávali: otevírá se masou sušeného ovoce, přičemž důraz je kladen na švestku (ale cítíte i broskev), okořeněnou čerstvým zázvorem, spoustou skořice, hřebíčkem a nádechem kmínu, které defilují nad nosem. Zhruba po pěti minutách však začne vynikat ovocná hmota.

Po půlhodině se do vůně dostávají květinové tóny, z nichž nejvýraznější jsou pomerančový květ a fialka. Zní to jako dva nesourodé tóny, ale jak dobře se snoubí...

Další dokonalé spojení: lahodná přírodní vanilka, blízká vůni čerstvě otevřených lusků, v kombinaci se suchým cedrem, jako ořezaná tužka. A na závěr velmi přirozený med, vedle vosku, a pryskyřice díky benzoinu.

Zajímavé je, že tento popis by mohl svádět k domněnce, že Feminite du Bois je bomba, ale ne, je elegantně zdrženlivá, jemná až extrémně (musí mít molekulu syntetického kašmíru, která jí dodává tento efekt). Je v ní také mimořádně elegantní pižmo, které prostupuje celým parfémem a dotváří jeho obraz.

Další charakteristikou tohoto parfému je, že jeho vývoj mezi jednotlivými fázemi je jemný, téměř jako čichový tanec. Je to krásně cítit.

Má velmi dobrou výdrž, vydrží více než deset hodin, ale je to poněkud sobecké dílo, protože je velmi intimní. Mám ráda spíše bombastické parfémy, ale myslím, že kdyby Feminite du Bois byla výbušná, nemuselo by vzniknout něco tak výjimečného...

Je to tvář podzimu, melancholický temný les na konci chladného odpoledne s hnědými listy na zemi, kořeny ve vlhké, sametové mechové půdě. Je to meditativní a velmi umělecké dílo. Kdyby to byla hudební skladba, byla by to Brahmsova Nänie, která začíná větou: "Auch das schöne muB sterben" (i krásné musí zemřít).

Myslela jsem, že si to jen přečtu, ale omlouvám se, neodolala jsem! Nebo nebudu spát!
Z jednoho testu se nedá pochopit tato vůně ani žádný jiný SL! V žádném případě! Musíte ji poslouchat, musíte s ní žít, musíte ji chtít pochopit. Ať už se vám líbí nebo ne, ať už je nositelná, ať už ji někdo považuje za mistrovské dílo nebo za nepovedenou variantu té druhé nebo Dolce Vita..... V každém případě není popový, není mainstreamový, dokonce bych ani neřekla, že je vůbec "parfémový", v obvyklém slova smyslu! Rozhodně je to dílo parfumérského umění, nikoliv vůně-silvestr s mandarinkami.
Není to Dolce Vita (kterou miluji, nosím s potěšením a považuji ji za naprosto rozkošnou!) - hodná veselá holčička, která miluje zábavu! Sladká malá koketa!
Tohle je "Dýchání parfémů a mlh ...". Je to dáma! Tajemná, jemná, rafinovaná, kdesi ve vyšších sférách soaring.....
A tato vůně je samozřejmě sotva určena pro každodenní použití. Spíše ani ne pro zvláštní příležitosti, ale pro zvláštní nálady.

No, nemohu si pomoci, žertuji! Při čtení mě v jednu chvíli dokonce napadlo, že mi prodali padělek? Ani ty desky, ani ti muži neumytí, ani na všechno ostatní SL nevypadá, a vytrvalost je výborná, a jasná, a hluboká..... Co si počneš!
Riskuju, že se dostanu do problémů, samozřejmě, ale chci věřit v to nejlepší u lidí - třeba mi i někdo dá balónek?!

Feminité du Bois byla pravděpodobně mým prvním setkáním s niche parfémy. Mám jak verzi Shiseido, od které jsem si koupila malý flakonek (ten nádherný matný fialový flakonek zdobený náladovými křivkami) krátce předtím, než byl ukončen, tak verzi Lutens. Takové parfémy už neexistují. Jistě se dá říct, že obě mají stejnou DNA a charakter, ale jsou tu jasné rozdíly: verze Shiseido byla sušší, s citelnými tóny včelího vosku a mandlí, které ve verzi Lutens chybí, zatímco verze Lutens je ovocnější, mírně sladší a s určitou průzračností.

Můj vztah k parfémům Lutens je dlouhý a složitý a myslím, že slouží k ilustraci problémů, které podle mého názoru v současné době trápí niche parfumerii. I když si myslím, že nejlepší práci odvedl v době svého působení u Shiseida, jeho současná řada parfémů je vynikající, i když zjevně předražená. Jsou to velmi krásné parfémy, ale příliš drahé, a nakonec jsou to všechno nebo téměř všechno variace na téma Feminité du Bois. A když byl parfém Shiseido vyřazen ve prospěch řady Lutens, byl vyřazen za vyšší cenu a cestou ztratil svůj vzácný flakon a uměleckou reklamu: neopomeňme se nad tímto faktem zamyslet: platíme více za méně. Je to věčný problém niche parfumerie: kvůli takovým věcem podle mě za pár let zanikne, pokud se hodně věcí nezmění.

Co se týče samotného parfému, byl a stále je to mistrovské dílo, které často zůstává nepovšimnuto mezi stovkami průměrných, ale o to křiklavějších parfémů, které dnes zahlcují trh. Feminité však není pro každého. Je sladká, o tom není pochyb, ale ne sladká ve stylu těch příšerných ovocných parfémů, kterými jsou dnes nasyceny regály parfumerií (na nikoho se nedívám, Angel de Thierry Mugler, kterému jsi tolik uškodil, hlavně díky legii svých nechvalně známých klonů a napodobenin). Na její sladkosti není nic okázalého ani křiklavého: je to sladkost podobná indickému čaji Chai nebo orientální cukrovince typu Loukhoum, doprovázená panákem nějakého tvrdého alkoholu. Zároveň má balzamický nádech. Není mladistvá a působí nepopiratelně retro dojmem (myslím, že kdybychom se mohli vrátit v čase do 20. a 30. let minulého století a přivonět si k tehdejším parfémům, bylo by to něco podobného), ale není to typická "dámská" vůně (kdybych mohla, vykázala bych tento škodlivý výraz ze světa parfémů). Je zvláštně inovativní klasickým způsobem, vůbec ne strohá. Je dokonale vyvážená ve všech svých složkách: ženská jemnost velmi decentního květinového buketu (růže, karafiát, fialka, pomerančový květ) kontrastuje se sladkostí koření (skořice, kardamon, zázvor, muškátový oříšek, vanilka?vše s velmi orientální atmosférou, jako na tradičním trhu s kořením nebo u šálku čaje, jak jsem již řekla), tělesností ovoce (broskev, švestka ....), a to vše zmírněno a podpořeno tajemstvím kadidla a téměř mužskou přísností dřevin (cedr, santalové dřevo, pačuli...), se střízlivou kvalitou strohé elegance, ale nepopiratelně elegantní.

Říká se, že se inspirovala Murasaki Šikibu a dalšími noblesními dámami starého japonského císařského dvora, které měly ve zvyku parfémovat svá kimona, psací potřeby a další osobní předměty tak, že je držely nad zapáleným kadidlem, které bylo obvykle vyrobeno z aromatických dřevin, jako je cedr a santalové dřevo, a v tomto smyslu má skutečně atmosféru intimity. Má určitý orientální charakter, jako měla Flower By Kenzo Oriental, ale spíše než starověké Japonsko, jak jsem řekla, mi evokuje dekadentní meziválečnou Evropu (stejně jako novější a rovněž vynikající La Fille de Berlin). Paříž dvacátých let, Berlín Výmarské republiky, kabarety, kina, zpívající kavárny..... Bledé tváře, velkoryse nalíčené kholové oči, cigaretový kouř, klidné sépiové tóny... Feminité je navzdory svému názvu pozoruhodně androgynní, ale ne tak, jak může být CKOne, ležérně, bezstarostně a dokonce nevinně, ale rafinovaně, tenebrózně, lehce dekadentně, intelektuálně a dokonce trochu zvráceně. A tento nádech jemné, zdánlivě klidné perverze je součástí jejího kouzla. Louise Brooksová ve filmu Pandořina skříňka. Marlene Dietrichová ve filmu Modrý anděl. Conrad Veidt ve filmu Kabinet doktora Caligariho. Tajemné a okouzlující hvězdy němého plátna. Dokážu si je všechny dobře představit, jak nosí Feminité a diskutují o literatuře a umění v nějaké zapadlé kavárně ve staré Evropě, kde se kouřilo víc než tabák a pilo víc než čaj. V pozadí zní jazzová hudba. Tihle tři spolu pravděpodobně sdíleli víc než jen kávu a cigarety.

Velmi neobvyklé mistrovské dílo.

S koupáním v tomto parfému jsem musela počkat až na víkend, kdy jsem se chystala strávit nějaký čas doma.
Je to něco, co mě omamuje.
V úvodu je cítit živočišný nádech, který vás vyděsí, ale netrvá dlouho. Spousta skořice, hřebíčku a cedru se švestkou, která mi navzdory zákonům mého nosu nedělá zle. Naopak, proměňuje celek ve znamenitý a velmi exotický krém koření. Zázvor se objevuje smíchaný s těmito složkami a dělá vše o něco palčivější a zajímavější.
Nebyl by to likér, protože cedr mu dodává suchý nádech a švestka přichází, aby mu dodala krémový efekt. Z květin není téměř nic, (malá) sladkost pochází z ovoce, zejména ze švestek. Patrné je také santalové dřevo.
Další tak neobvyklá, že se nedá riskovat. Nedovedu si představit, že bych ji nosila v běžném životě. Je to niche par excellence.
Není to vystřelující bomba, ale samotné složky jsou velmi intenzivní. Na koupel jsem použil 6 střiků, ale nezemřel jsem ani nešel do rósptálu. Na kůži vydrží asi 7 hodin.
Na severoamerických stránkách a v rozhovoru s Kilianem Hennessym, návrhářem parfémů by Kilian, jsem se dočetla, že tento parfém je jediný z jeho kolekce, který by rád vytvořil. To je docela dobrá podpora ;)

Je zvláštní, jak to každý vnímá po svém: mně to vůbec nepřišlo lehké a jednoduché, naopak, přišlo mi to příliš vtíravé. Jakmile jsem otevřela lahvičku se vzorkem, vůně skořice a hřebíčku (koření) ovládla mé nosní dírky a na mé pleti tomu nebylo jinak. Výdrž a projekce na mé pleti byly stratosférické. Velmi dobrá, ale vůbec ne univerzální. Podle mého názoru by se jeho použití mělo omezit na mrazivé teploty a pouze na noc. I když se mi líbil, na můj seznam "chci" se nedostane.

Nejde o to, že by mi připomínala tu od Shiseida, jde o to, že jsou stejné s velmi malými odchylkami, tu, kterou prodává Serge Lutens pod svou vlastní značkou, nyní oddělenou od Shiseida.

Dočetla jsem se, že Féminité du Bois je osmý major Dior Dolce Vita, který se zrodil ze stejného vzorce jako ten od Shiseida, a protože i tento podlehl procesu přeformulování, chtěla jsem ho už nějakou dobu vyzkoušet. Nakonec jsem tak učinila, a přestože si zpočátku nebyly vůbec podobné, po několika hodinách blotter odhalil hloubku cedru, ovocnou svěžest broskve a sladkost pomerančového květu. Je přesně taková, jako byla svého času Dolce Vita, i když ve Féminité je cedr temnější, intenzivnější a ovocné a květinové tóny méně úsměvné.

No, teď mám důvod koupit si svůj první niche parfém; špatné je, že mi prodavačka "pohrozila", že ho přestanou vyrábět. Zdá se, že mým osudem je najít to, co miluji, a pak o to přijít :-(

Vůně fialového jarního soumraku. Jaro nebo léto, začátek léta, pokud je chladné léto. Začíná trochu ostře: vůně cedrové pryskyřice, přes kterou se line nakyslá vůně čerstvé švestkové šťávy. Ale asi po deseti minutách tato ostrost zmizí a pokožku zahalí jemná fialová mlha, lehce chladivá, ale je to chlad teplého ročního období. Vůně švestek dominuje, a to najednou jak švestkové květy (voní velmi jemně a jako nic jiného - jen švestkové květy...), tak plody, když jsou ještě na větvi, ale voní přes tenkou slupku jemnou kyselou sladkostí, a dokonce i švestkové víno.... A také nějaká čerstvá aromatická bylinka - estragon? Ostatní tóny prostě nedokážu odhadnout.
Prý je tam růže, fialka, vanilka, vanilka, broskev, pižmo - nic z toho necítím! Jen něhu fialového soumraku a švestkové květy - snad ve zlaté váze? - A vůně stoupající nad švestkovým vínem.
Úžasně klidná vůně, uvolňující, uklidňující. Je neuspěchaná, dlouhotrvající. Meditativní. Chcete se do ní ponořit, jako když obdivujete jarní květiny - když ty bílo-růžové okvětní lístky pomalu opadávají, je to tak hypnotizující..... Ponořte se - a zůstaňte. Na Serge Lutense je tato vůně překvapivě klidná a zůstává blízko pokožky. I když je z ní cítit stopa - ta nejtenčí. Ale na sobě ji necítím tak jasně, tak bohatě a hluboce jako jiné vůně Serge Lutens.
Svou něhou a mlhavostí mi připomněla "Iris Silver Mist" - ale tóny jsou samozřejmě úplně jiné. Jestliže "Iris Silver Mist" by měla být doprovázena krajkou, "Femenite du Bois" se dobře hodí k jemnému chladivému hedvábí.

...Uvědomuji si, s čím si spojuji začátek. Krabička z cedrového dřeva. Napila jsem se slivovice a otevřela krabičku, vyndala vzácnou láhev zabalenou v hedvábí, rozbalila hedvábnou látku - jak jemně se dotýkala mých prstů! - A v látce zůstala ozvěna vůně z lahvičky. A to všechno: doušek vína, vůně krabičky a vůně na hedvábí - to je začátek "Feminity".

A člověku se vybaví Senagon:

"Za dlouhých dešťů pátého měsíce seděl lord Tadanobu Tujo opřený o bambusový závěs, který visel před malými dveřmi v císařovniných komnatách. Z jeho šatů vyzařovala podivuhodná vůně, nevím, jak se nazývá......
Ale jak o tom mohu mlčet? Všechno bylo mokré od deště. Tak zřídka jsme si užívali něčeho znamenitě krás....ného.
Ještě druhý den byla záclona stále voňavá. Není divu, že mladé dámy nad ní žasly jako nad zázrakem..."