Khadine: Nečekaný poklad z minulosti
Vintage

od John Biebel
03/13/25 08:30:02

Nejsem sběratelem vintage parfémů, rozhodně ne na úrovni řady mých přátel a kolegů, kteří opravdu pátrají v obchodech a na internetu po zbytcích minulosti. Jsem však archeolog (svým způsobem, samozřejmě. Nechodím kolem s krumpáčem). Místo abych pátral po konkrétních věcech, o kterých jsem slyšel v legendách, zajímá mě spíš vytáhnout něco ze zapomnění, abych to mohl oprášit a lépe si to prohlédnout. Tak je tomu i v případě Khadine, na kterou dobře sedí označení relikvie, protože jde o parfém a produktovou řadu, která se od vznešených uměleckých vizí a rozsáhlých kampaní přesunula do velmi zaprášených koutů internetu. To může o parfému znamenat leccos, ale čím více člověk zkoumá parfém Khadine od Yardley, tím více se zdá, že jej jeho majitelé používali. Je to jednoduché: lidé ji rádi nosili – a nosili ji tolik, že jí teď zbývá mnohem méně.

Původní balení Khadine je fascinující a ve svých začátcích jako čtenář Fragranticy jsem si říkal: "To je ale divně vypadající flakon!" a nespouštěl jsem z něj oči, kdyby se někde objevil. Pro ty, kteří žijí v USA, existují parfémy, které se neustále objevují jako vintage (například lahvičky Chanel No. 5, L'Air du Temps a Lanvin Arpège se často objevují ve starožitnictvích), ale nikdy jsem Khadine ve volné přírodě neviděl. Čím déle ten život ubíhal, aniž bych měl možnost si k ní přivonět, tím víc rostl můj zájem. Když jsem konečně získal lahvičku a byla mi zaslána, odemkla mi fascinující pohled na měnící se krajinu konce šedesátých let a na to, co se brzy stane slábnoucí perspektivou staronové "exotiky" v reklamě.

Tento poslední bod je poměrně důležitý, protože pouhých jedenáct let po jejím vydání zachvátila Írán revoluce v roce 1979, která učinila pohled na perskou romantiku (ztělesněnou v Khadine reklamě) idealizovaným a možná i naivním, zejména z Yardleyho anglicko-západní perspektivy. Když si přečtete reklamní text od Khadine, zní to spíše jako něco z Tisíce a jedné noci než jako pocta moderní perské kultuře.

"Koupel tak obohacující, tak bohatá na vůně, že si ji vybrala za jediným účelem: aby zvýšila svou ženskost. Strávila hodiny lelkováním v parfémovaných bazénech. Zjemňovala si pokožku vonnými oleji a zahalovala ji do gáz z hedvábného pudru. V každé místnosti, kudy procházela, schovávala vonné tyčinky. Proto byla Vyvolenou. Oblíbenkyně harému. Khadine... všechny exotické požitky, které z tebe udělaly Khadine."

Jiné reklamy z té doby mají více kopií, které odkazují na to, že Khadine by ani nemusela být nejkrásnější ženou harému, ale byla by nejsvůdnější svým tancem, svou vůní, svou ženskostí, svou schopností přitahovat. Upřímně řečeno, je to docela mazaný přístup a trochu epické vyprávění, splétající příběh o tom, jak by mytologii Khadine stmelila stopa vůně, kterou prosytila všechny věci kolem sebe. Byl to skvělý způsob, jak prodávat parfémy (a také kolínské vody, pudry, mýdla atd.). Příběh byl také zajímavým způsobem, jak splést dva různé příběhy najednou: Khadine je zároveň ženská (v rámci omezení harému) a zároveň mocná (pro svou schopnost stoupat v hierarchii harému). Yardley, londýnská společnost vyrábějící parfémy, jejíž historie sahá až do 18. století, šla ve své reklamě tak daleko, že naznačovala, že parfém Khadine bude díky svému perskému příběhu katalyzátorem popularizace zaoblenějších ženských forem.

Ale co samotný parfém? Khadine byl vydáván v několika různých podobách vůně, nejčastěji se prodávala kolínská koncentrovaná voda. Je uložena ve fascinujícím flakonu z lisovaného skla s celkovým vzorem květů připomínajících symboly, završeném tmavě zeleným a zlatým uzávěrem a potaženém květovaným papírem. Květinový vzor je docela krásný, je to spojení perské miniatury a anglické tapety. To, co je uvnitř flakonu, je elixír nálad, pasáží a nuancí, postavený na květinovém středu a jantarovém základu, připomínající některé dřívější parfémy, jako je Tabu od Dany nebo těsně předtím Ho Hang od Balenciagy. O tom, jaké je skutečné rozdělení tónů Khadine, se vedou diskuse – různé zdroje uvádějí různé hodnoty a je možné, že když se Khadine koncem 70. let prodávala pod jiným distributorem, uvedené tóny se mohly změnit. Údaje Fragrantica dávají smysl na základě vůně a odhalují Khadine jako jantarově zbarvenou zelenou květinu. Pro přivonění se parfém pohybuje mezi okolními, gázovitými květinovými nádechy až po kořeněný základ, kde se karafiát spojuje se santalovým dřevem a vytváří rozhovor mezi zelenými listy, květy těžkými jako estragol a jemnými dřevitými tóny.

Zřetelně se zde projevují i další tóny a vlivy; jemná a delikátní růže se vznáší uvnitř vedle ostré konvalinky a žvýkavé, šťavnaté galbanum dodává svůj vlastní pikantní nádech, rozšiřuje fialkové tóny a zvyšuje náznak kouře a kadidla. Co v Khadine není tak patrné, jsou některé tmavší listy a mech; ačkoli tu možná v malých dávkách jsou, nevyčnívají (žádné křiklavé pačuli, žádný bohatý dubový mech). Yardley, která se po většinu svého katalogu tradičně zaměřuje na jednonotové parfémy (jako je jejich slavná English Rose), zaujímá s Khadine trochu podobný přístup – má zajímavé zaměření a jedinečnost účelu. Máte pocit, jako by byl parfém vytvořen a poté byly některé tóny odstraněny, aby zůstaly jen základní prvky.

Když ji poprvé nanesete (v mém případě stříknete, protože mám kolínskou koncentrovanou), je jasně květinová a mírně jantarová; konkrétní květinový buket se vyznačuje vysokým květem fialky s malým kouskem růže za ní. Akord kosatce je štíhlý a ostrý, s lehce kandovaným okrajem – má téměř charakter hyacintu v tom smyslu, že cibulovité květy obsahují stejný druh kovově zabarvené smělosti, která nejsilněji zpívá na začátku parfému. Po ní následují neurčitě citrusové vrchní tóny, citronové a trpké. S přibývajícími hodinami jsem si říkal, jestli se neobjeví něco sladšího, ale nestalo se tak – Khadine zůstává květinová a kořeněná, ale nepřechází v sirup nebo želé. Její ústřední jádro z konvalinek se krásně snoubí s karafiátem, santalovým dřevem a kadidlem. Dohromady jsou tyto tóny od sebe tak odlišné, že jsou virtuálními kompasovými body na čtyřech koncích a nechávají nás na magnetickém pólu.

Khadine je nápadně moderní parfém, což je zajímavé vzhledem k tomu, že chtěl sáhnout do bájné minulosti a vyvolat představu kamenných budov připomínajících krajky a harémů (jak se domníváme) odpočívajících na polštářích proti chladivým koupelím a palmami zastíněných vnitřních náměstí. Do Londýna, Paříže a New Yorku dorazil v pravý čas, kdy veřejnost opět fascinovaly příběhy z východu a v módě, hudbě a kuchyni byly cítit vlivy Persie, Arábie a Indie. Dosáhla kultura bodu nasycení takovými příběhy? Z hlediska žen a jejich role v těchto příbězích se pojem harém rychle stával reliktem minulosti, což bylo něco zcela opačného než osvobození, které bylo pociťováno v některých koutech světa. Parfumér Raymond Chaillon, tvůrce parfémů Ho Hang a Anais Anais, zjevně co nejpečlivěji sledoval karty, aby zjistil, co se kolem něj děje. Khadine by mohla být vydána i dnes a stále by měla význam přesahující její původní příběh o parfémovaných koupelích. Je to objekt hodný zkoumání jako příběh včerejška a dneška, vržený do chaotického světa na prahu dalších vln změn.