Na začátku minulého století byly nejvýznamnějšími parfumérskými značkami Guerlain, Coty, Caron, Houbigant, L.T.Piver a další. Jedná se o jména s kořeny v samotné parfumerii, často nesoucí na etiketě příjmení zakladatele, přičemž jejich hlavním produktem jsou parfémy.
V polovině století se parfémový průmysl hluboce integroval do módy. Většina nejoblíbenějších a nejvyhledávanějších vůní byla vydávána pod hlavičkou módních domů, návrhářů a dodavatelů luxusního zboží. I v současnosti jsou největšími hráči na trhu oděvní a luxusní značky jako Dior, Chanel a Givenchy. Seznam můžete doplnit sami.
Tento posun také znamenal významný zlom: z dohledu veřejnosti zmizela identita tvůrce – parfuméra, který vůni vytvořil. Na jménu parfuméra přestalo záležet; stal se součástí technického personálu, který je jen zřídka uznáván. Zatímco maskéři, osvětlovači a kostyméři jsou alespoň na konci filmu uvedeni, jméno parfuméra bylo po dlouhou dobu známo jen několika vyvoleným, kteří se na projektu podíleli. Pozornost se přesunula na kouzlo značky, jméno návrháře jasně zářilo a mnoho spotřebitelů stále věří, že někdo jako Tom Ford osobně v laboratorním plášti s lahvičkami a pipetami vytváří vůně pro svou značku.
V této anonymizaci byla jistá logika. Po celé minulé století umělci v mnoha oborech záměrně přijímali anonymitu. Umožňovala jim tvořit svobodně, nezatíženě cenzurou, a získávat objektivní zpětnou vazbu na svou práci. Anonymita také umožňovala tvůrcům zbavit se tíhy svých předchozích úspěchů, takže nová díla mohla stát na vlastních základech bez srovnávání. V některých případech anonymita symbolizovala altruismus nebo čistotu záměru, nezkaženou komercí – což je v našem materialistickém světě vítaný ideál.
Pro parfuméry pracující na luxusních značkách však byla anonymita spíše nutností. Pracovali podle přísných zadání a metodicky je upravovali, dokud nedosáhli výsledku přijatelného pro vedoucího projektu. Později se k tomu přidali marketéři a cílové skupiny, které parfumérům zadávaly úkoly podobné vytvoření "sedmi červených kolmých čar, z nichž některé musí být zelené". Je snadné si představit, že mnozí parfuméři raději k takovým projektům nepřipojovali své jméno – nic osobního, jen obchod. V určitém okamžiku se objevila niche parfumerie jako prostředek obnovy víry v řemeslo a opětovného spojení s kreativitou.
Ačkoli Frédéric Malle termínem "niche" pohrdá a distancuje se od něj, měl zásadní podíl na tom, že se parfuméři vrátili do centra pozornosti a na svých flakonech je jmenoval (tuto praxi později převzaly značky jako Essential Parfums, 100BON, Reine de Saba a další). Jeho hlavním posláním bylo dát parfumérům svobodu tvořit a zajistit, aby ti, kteří jsou schopni komponovat symfonická mistrovská díla, nemrhali svým talentem na tvorbu znělek pro rozhlasové reklamy, jak se jednou vyjádřil.
Dnes jsou jména parfumérů všeobecně známá a z některých se dokonce staly superhvězdy, jejichž angažmá zaručuje určitou úroveň kvality. Dynamika mezi parfumérem a kreativním ředitelem však zůstává předmětem diskusí: kdo má větší vliv? Samozřejmě hodně záleží na konkrétních okolnostech a zúčastněných osobách. V ideálním případě by toto partnerství mělo být harmonické. Kreativní lidé ponechaní zcela sami sobě mohou někdy vytvářet chaotické výsledky, jak dokazují některé "nezávislé" značky, které uvedli na trh parfuméři prezentující "nefiltrované" osobní projekty. Úkolem zkušeného kreativního ředitele je tuto tvůrčí energii konstruktivně usměrňovat. Malleho genialita nespočívá v tom, že svým parfumérům dává volnou ruku, ale v tom, že jim klade zajímavé výzvy.
Pokud jde o téma rozkvětu niche parfumerie, kdy se vzpírala cílovým skupinám a snažila se vyvolat skutečné emoce, jedna vůně z této éry vyniká jako moje oblíbená. Japonci sehráli klíčovou roli při utváření této nové olfaktorické krajiny, která se prosadila na přelomu století. Stalo se tak navzdory často opakovanému stereotypu, že v Japonsku se nápadné vůně odmítají a od vůní se očekává, že budou jemné, lehké a svěží. Koneckonců to bylo právě Shiseido, které dalo vzniknout parfémům Serge Lutense, což byl rozhodující moment v tomto odvětví. Žádná diskuse o urbanismu a industrialismu v parfumerii – nebo o niche parfumerii obecně – by nebyla úplná, kdybychom nezmínili značky Сomme des Garçons a Rei Kawakubo. Yohji Yamamoto, Kenzo a Issey Miyake udávali tón parfémové módě devadesátých let, zatímco Ennio Capasa, bývalý Yamamotův spolupracovník a partner, založil CoSTUME NATIONAL – značku, jejíž tvorba je dodnes stejně fascinující jako kdykoli předtím. Neméně pozoruhodní jsou Nobi Shioya a Carlos Kusubayashi, vizionáři stojící za značkami S-Perfume a A Lab On Fire, kteří patří k nejzářivějším postavám tohoto hnutí.
Vůně L'Anonyme ou OP-1475-A vydaná v roce 2011 byla jakýmsi hravým komentářem k anonymitě. Písmeno "OP" v jejím názvu neomylně ukazovalo na Oliviera Polgeho jako jejího tvůrce. Značka, která za ní stála, se chytře rozhodla nabízet vedle plného 60ml formátu také cestovní 15ml lahvičky, díky čemuž byla vůně dostupná, aniž by se musela spoléhat na služby dekantování, které v té době vzkvétaly.
Nepřekvapilo by mě, kdyby si Olivier Polge vypůjčil nápad na tuto vůni od svého otce. Ačkoli je L'Anonyme ou OP-1475-A strukturálně odlišná, připomíná některé aspekty vůně Chanel Allure Homme. Polge už podobnou oblast prozkoumal v roce 2009 s vůní F od Ferragamo Black, ale L'Anonyme byl skok kupředu a vytvořil něco zcela nového. Později, v roce 2014, se Polge k tomuto konceptu vrátil s vůní Mugler Fougere Furieuse, která byla uhlazená a sofistikovaná, ale postrádala bezstarostnou spontánnost L'Anonyme.
Vůně Fougère často vyvolávají debaty o svém rozsahu, neboť zahrnují širokou škálu profilů. Mezníky jako Houbigant Fougere Royale (1882), Guerlain Jicky, Caron Pour un Homme, Guy Laroche Drakkar Noir, Davidoff Cool Water, Chanel Égoïste Platinum Nikos Sculpture pour Homme a Guerlain l'Homme Ideal – to všechno jsou velmi odlišné vůně, které lze jen volně zařadit do stejné rodiny na základě určitých společných strukturních charakteristik.
Je zřejmé, že mezi extrémy mechové, chlupaté klasiky a vodní svěžesti je prostor pro přechodné formy, stejně jako pro odchylky a modulace do něčeho, co by se dalo nazvat nesouvisejícími tóny. Domnívám se, že právě o tom Jacques Polge uvažoval, když vytvářel Allure. V této vůni rozostřil salicylátovo-geranovo-cedrový akord, aby dosáhl krémové, sametové textury se světle béžovým odstínem.
V L'Anonyme Olivier Polge dotahuje tuto myšlenku do logického konce a nebojí se nepochopení – koneckonců jde o niche značku a její vůně nemají oslovit každého. V této tvorbě dosahuje maximální abstrakce a zcela eliminuje rozpoznatelnost jednotlivých složek. Technicky vzato, něco podobného udělal René Morgenthaler s cK Be v roce 1996, ale neodvážil bych se tyto dvě vůně přímo srovnávat.
Olivier Polge rozmazává všechny hranice, "změkčuje ohnisko" kompozice, aby dosáhl obklopujícího, uklidňujícího účinku. Pozoruhodné je, že tak činí, aniž by se příliš spoléhal na pižmo nebo jiné parfémové "vývary". Výsledkem je vůně s jasným a zřetelným charakterem, která se svým nositelem komunikuje klidným, až něžným způsobem.
Živě si vzpomínám na jeden večer, kdy mě navštívil můj přítel – člověk zcela nespojený se světem parfémů. S mírnou zvědavostí zkoumal flakony kolem sebe, až si vybral L'Anonyme ou OP-1475-A. Poté, co si k němu přičichl, nastříkal si trochu na zápěstí. Zcela jasně si pamatuji změnu jeho výrazu. Když jsem se ho později zeptal na jeho myšlenky, řekl mi, že se to nepodobá ničemu, co kdy předtím zažil (navzdory tomu, že nás obklopovaly niche vůně). Přiznal, že teď už lépe chápe, proč mě tyhle malé flakonky tak fascinují.
Zvyklý na standardní genderové rozdělení regálů obchodních domů, on – nenapravitelný konzument flakonů s nápisem For Men –opakoval kvintesenciální niche mantru, nazval vůni "neutrální" a neviděl důvod, proč by ji nemohl nosit.
Když L'Anonyme ou OP-1475-A debutovala na začátku roku 2010, nejméně pět lidí, kteří ji u mě vyzkoušeli, si vyfotilo flakon, zapsalo si název a zamířilo do obchodu. Nevzpomínám si, že by nějaká jiná vůně vyvolala podobnou reakci.
V roce 2023 nastal v příběhu L'Anonyme ou OP-1475-A nečekaný zvrat. Pod hlavičkou What We Do Is Secret – duchovního nástupce ikonické A Lab On Fire – byla vydána L'Anonyme Extrait, intenzivnější a kontrastnější verze originálu. Překvapivě je za tuto kompozici zodpovědný Olivier Polge – což je vzhledem k jeho současné roli interního parfuméra značky Chanel překvapivé. Dalo by se spekulovat, že tato verze vznikla již v roce 2011, kdy byl vytvořen originál, ale jemné moderní nuance naznačují, že L'Anonyme Extrait je nedávným výtvorem.
Nová verze je vážnější a velkolepější, obsahuje vše, co by "lepší" flakón měl mít: je jasnější, hlasitější, ostřejší a "vybroušenější". Ano, každý fanoušek L'Anonyme ou OP-1475-A bude nepochybně chtít mít L'Anonyme Extrait ve své sbírce – je to jako remasterované album nebo přepracovaný mix milované skladby. Ale je to doplněk, nikoli náhrada. A je škoda, že původní verze je stále obtížněji k sehnání.
