Svou nejnovější vůní Cor Serpentis otevírá parfémový dům Nos Republic novou kapitolu s názvem Dark Matter Vol. 1. Rozsah záměru je zřejmý a upřímně řečeno, ani nemá smysl ptát se Ksenie Golovanové na další plány – všechno je to přímo před očima. Mohl bych se zeptat na inspiraci pro názvy, ale zkusím na to přijít sám. (Vzpomínáte na ten starý rozhovor s Def Leppard? Když se jich ptali na jejich jméno, odpověděli jen: „Přečtěte si web.“)
Cor Serpentis (latinsky „Srdce hada“), známá také jako Unukalhai, je nejjasnější hvězda v souhvězdí Hada – přesněji Alfa Serpentis. Astronomové ji řadí mezi obry spektrální třídy K2 III; její svítivost je 38krát vyšší než u Slunce. (Momentálně leží jižně od nebeského rovníku, takže je pro nás zatím pod obzorem – počkejte si na červen; obecně je ale pouhým okem viditelná téměř odkudkoli na Zemi.)
Astrologové k ní ovšem chovají zvláštní, jedinečnou bázeň a označují ji za jednu z nejděsivějších hvězd na obloze. Tvrdí, že její ničivá energie se v lidech projevuje jako „hrůzná“ síla, schopná katastrofických následků podle toho, kde v natálním horoskopu stojí. Tahle hvězda prý plodí nemravnost, zlobu a temnou nevděčnost – touhu podrobit si, zastrašit a systematicky odebírat radost.
No. Na parfém docela slušný začátek.
Nápis na flakonu napovídá, že vůně „voní jako dobrý příběh“. Nejspíš jde o narážku na sci-fi novelu Ivana Jefremova Cor Serpentis (Srdce hada) – dílo, které se obvykle klade mezi jeho mistrovské práce The Andromeda Nebula a The Hour of the Bull. Příběh se odehrává ve vzdálené budoucnosti, kdy se lidští cestovatelé vesmírem poblíž souhvězdí Serpens setkají s mimozemskou rasou. Ačkoli si oba druhy nápadně podobají, jejich biochemie je zásadně odlišná – ta mimozemská je založená na fluoru, nikoli na kyslíku. Přímý fyzický kontakt je – z nutnosti – nemožný, posádky však komunikují přes bezpečnostní clonu, která překlenuje propast mezi dvěma světy. Ústředním tématem novely je myšlenka, že vysoká inteligence a kosmické cestování se neslučují s agresí: dosáhnout hvězd znamená hledat přátelství, ne válku.
Série Dark Matter naznačuje, že se můžeme těšit na další vůně, které nás vtáhnou do úvah o osudu vesmíru, podivných vrtoších mikro- i makrosvěta a neúnavném hledání odpovědí na otázku, jak je vystavěná realita. A teď malé tajemství: druhý díl už je na cestě – Saturn Return, opět od Stéphanie Bakouche.
Upřímné varování: Následující technická poznámka se nedoporučuje příliš snadno ovlivnitelným, fyzikům ani těm, kteří „nikdy ve škole nepochopili fyziku“ (té poslední skupině to neublíží, jen se budou nudit). Pokud chcete, klidně přeskočte rovnou na popis vůně níže.
Temná hmota je hypotetická substance, která je zcela neviditelná – a to i v principu, tedy „ze své podstaty“. Navíc se jí nelze dotknout ani ji ucítit. To by bylo nesmírně praktické, kdybyste se zrovna snažili vyhnout placení alimentů, jenže vědecká realita je mnohem zajímavější. Od starověku lidstvo přemýšlí o základní struktuře hmoty: lze například půlit kus sýra donekonečna, nebo nakonec narazíme na hranici?
V 5. století př. n. l. Leucippos tvrdil, že všechno kolem nás je složeno z drobných, nedělitelných částic, které nelze ani vytvořit, ani zničit. Podle něj byly všechny přírodní procesy jen „tancem“ těchto částic: pohybovaly se, shlukovaly do struktur a vzájemně na sebe působily. Jeho žák Démokritos je později nazval atomy (z řeckého ατoμoς, „neřezatelný“, „nedělitelný“).
Tento starověký vhled zůstává základním kamenem moderní vědy. Richard Feynman, jeden z otců kvantové elektrodynamiky, proslul výrokem, že kdyby se ztratily všechny vědecké poznatky, jediná věta, kterou by stálo za to zachránit, zní: „Všechno je tvořeno atomy, které jsou v neustálém pohybu.“ Protože se atomy nepřetržitě pohybují a srážejí, vzniká složitý hmotný svět, který dnes vidíme. Atomy jsou abecedou existence – písmeny, jimiž vesmír píše svůj epický příběh.
Nakonec jsme zjistili, že atom není pevná kulička, ale mnohem rafinovanější konstrukce: uprostřed je drobné, extrémně husté, kladně nabité jádro a kolem něj obíhají záporně nabité elektrony. Později se ukázalo, že i samotné jádro je složené – „poskládané“ z částic přibližně stejné hmotnosti: neutronů bez náboje a protonů s jedním kladným nábojem.
Ve standardním atomu je počet protonů a elektronů stejný, takže je celek elektricky neutrální. Jenže ani protony a neutrony nejsou „pevné“ entity; uvnitř mají tři složky zvané kvarky. (To je takzvaný „naivní“ model – ve skutečnosti je fyzika podstatně složitější.) Dnes se kvarky považují za základní stavební kameny hmoty. Nikdy se nevyskytují izolovaně; existují jen ve vázaných skupinách po dvou, třech, čtyřech nebo – jak bylo potvrzeno v roce 2015 – dokonce po pěti. Zajímavé je, že určující vlastností kvarku je jeho „příchuť“. Je jich šest a obvykle je najdete v levém horním kvadrantu tabulky standardního modelu. Docela slibný základ pro parfémovou kolekci – nebo možná pro značku limonády.
Nakonec je seznam základních stavebních kamenů – když na chvíli pomineme složitosti vln a polí – překvapivě krátký. Máme fermiony, mezi něž patří kvarky, z nichž se skládají protony a neutrony, a leptony, rodinu zahrnující elektrony, neutrina a miony. A pak bosony: nosiče sil, jako jsou fotony, gluony, které kvarky „lepí“ dohromady, a nepolapitelný Higgsův boson, který se výzkumníkům v CERN nakonec podařilo na přelomu století „chytit“. K tomu už stačí připočíst antičástice a exotické jevy, s nimiž se obvykle setkáte v nejhlubších končinách teoretické fyziky.
Náš zrak stojí na jednoduché výměně: fotony interagují s hmotou a odrážejí se od ní, až nakonec dopadnou na sítnici. Jinými slovy, vidění je vedlejším produktem elektromagnetické interakce. Teorie formulovaná zhruba před padesáti lety však naznačuje, že vesmír je prostoupen látkou, která se těmto interakcím zcela vyhýbá – a je proto neviditelná. Protože ale tato hmota má hmotnost, působí gravitačně, a to už měřit dokážeme.
Temná hmota je v kosmu rozložena nerovnoměrně. Některé galaxie jí mají zdánlivě téměř nula – v naší Sluneční soustavě jí podle výpočtů připadá jen asi 1020 kg, tedy pouhý zlomek hmotnosti Země. Jiné galaxie jsou naopak z více než 90 % tvořeny temnou hmotou. V kosmickém měřítku je jí mnohem víc než světa, který vidíme: temné hmoty je zhruba čtyřikrát více než běžné „baryonové“ či „světelné“ hmoty, z níž jsou složeny hvězdy i my sami.
V průběhu času vznikla řada hypotéz o tom, z čeho se temná hmota skládá. Dnes je však vědecká komunita téměř jednomyslná: nejspíš jde o exotické elementární částice, které se zatím experimentálně nedaří zachytit. Hlavními kandidáty jsou „sterilní“ neutrina – hypotetický čtvrtý typ po elektronových, mionových a tau neutrinech – nebo axiony. Ty byly docela roztomile pojmenovány podle populární značky pracího prostředku, protože měly teoreticky „vyčistit“ některé potíže v kvantové chromodynamice. A podobně jako „příchutě“ kvarků mají tyto částice i „barevný náboj“ – což ovšem nemá vůbec nic společného s vizuální barvou.
Stéphanie Bakouche je mistryně v jakékoli poloze; stejně skvěle zvládá klasické formáty – vzpomeňte na její Invasion Barbare – jako i odvážné, abstraktní, experimentální konstrukce. Otázka abstrakce v parfumerii je v podstatě filozofická: obvykle stavíme „abstrakci“ proti hyperrealismu, tedy napodobování známých přírodních motivů. Jenže ve skutečnosti abstrakce „funguje“ jen omezenou dobu – díky své novosti a jedinečnosti. Ať už jde o Chanel No. 5 nebo Ganymede, jakmile se s vůní a jejími nesčetnými kopiemi setkáme milionkrát, dojde k posunu paradigmatu. Stane se „reálnou“ – etalonem, který dokonale zapadne do známého řádu věcí a časem přestane vyvolávat šok či úžas.
Tvůrci dostali za úkol vykreslit „kosmickou džungli“: chladný, třpytivý, radioaktivní biom fialových ledovců a kyselých oceánů – místo smrtící krásy, zcela cizí lidskému životu. Dosáhnout „abstrakce“ v parfumerii málokdy vyžaduje vzácné ingredience. Místo toho jde o náročnější technický výkon: vědomě odmítnout klišé. Když parfémář přehodnotí funkci materiálů a pracuje se záměrnými „předávkováními“, vytváří radikálně nové čichové formy, které se vymykají tradiční symbolice.
Vysvětlit strukturu Cor Serpentis je proto výzva; běžné sémantické „berličky“ tu selhávají. Vůně se otevírá znepokojivým bobulovým akordem – sírovým černým rybízem připomínajícím domácí zavařeniny, jenže tady je gumově-sirný prvek izolovaný a vytažený do maxima. Síru podvědomě spojujeme s nebezpečím; je to pach toxicity a smrdutých, bublajících jam teologického pekla.
Přesto je v tom kus realismu. Když se mluví o „vůni vesmíru“, astronauti často zmiňují právě sirné profily, například sirovodík. Ti, kdo se prošli v prázdnotě, popisují „vůni svařování“ – spálenou, kouřovou, kovovou, jako horký střelný prach. Zatímco značky jako Eau de Space (spojená s NASA) se to pokusily napodobit doslova (s přízračnými, nenositelnými výsledky), Cor Serpentis tuhle kosmickou nepřátelskost převádí do skutečného parfému – byť zneklidňujícího.
„Vařený“ rybíz kontrastuje se sladkou, chladivou, travnatě mátovou linkou L-karvonu. Ačkoli se v černém rybízu přirozeně vyskytuje, mnohem snáz ho poznáme ze spearmintové máty a z dobře známého profilu zubních past.
Překvapivě se karvon navzdory své všudypřítomnosti do abstraktních konstrukcí vpíjí naprosto hladce: ukotvuje „šílené“ akordy, z nichž ho je v hlavě těžké vyčlenit – jak to vidíme u některých Serge Lutens Les Eaux. Tady je bobulový akord ještě doostřen éterickými zelenými tóny – rebarborou, grapefruitem a konopím – a úvod tak získává pálivě kyselý, téměř abrazivní charakter.
Postupně laková zář ustupuje. (Novináři kdysi tvrdili, že oblak ethylformátu v centru galaxie znamená, že vesmír voní po malinách; já tu nic takového necítím. Je to spíš lepidlo na boty nebo aceton – anebo, při troše vypjaté fantazie, léčivý koňak.) A pak přichází střední blok: podivná, kafrová dřevitě-laktonová struktura zavěšená v průsvitném, bělokvětém gelu. Kafr v kombinaci s mátou vytváří fyzický chlad – iluzi „marťanských bylin“, mnohem přepjatější než zeleň L’Eau Bleue d’Issey. Samotná dřeva jsou „mutanti“; člověk může jen hádat tužkový cedr, kouřový vetiver a lepkavé jehličnaté výhonky. A pak – nečekaně – vystoupí sólo kostusu. Uprostřed fialkové kyselosti se zvedne zřetelně lidská nota teplé kůže a vlasů a v hlavě problesknou náhlé erotické myšlenky.
Shrnuto: Cor Serpentis mě úplně zaskočil – je to mimořádně neobvyklá, a přitom hluboce přitažlivá, téměř hypnotická vůně. Přestože se nosí snadno a příjemně, zůstává jedinečným zážitkem jak pro nositele (musí mít skutečnou slabost pro zvláštní věci), tak pro jeho okolí (počítejte s tím, že vás označí za excentrika). Nejvíc těší, že při modelování této „cizí“ reality tvůrci udrželi přísnou estetickou rovnováhu. Vytvořili skutečné umělecké dílo, aniž by sklouzli k lacinému šoku nebo k „freak show“ trikům, které jsou v niche parfumerii poslední dobou až příliš běžné.
Nose Republic: Socratic Monologue (Matvey Yudov)
Nos Republic Cor Serpentis (Igor Masyukov)
Nos Republic: Parallel Universe (Julietta Ptoyan)
