ROSE QUEST 2023: Váhavost, rozmazlování a rehabilitace s růžemi
Sloupce

od Matt Morris
10/10/23 10:00:01

Damašská růže, Bulharsko, Kazanlak, Údolí růží

Když jsme se s naší hrdinkou viděli naposledy, prorážela si mačetou cestu nekonečným šípkovým porostem spletitých trnů při svém fantazijním pátrání po pozoruhodných parfémech s růžovým středem pro milovníky vůní s historickými potížemi, kteří si v dnešní době užívají mnoho interpretací růží v nabídce. S citlivostí na příliš citronové, drsné nebo mýdlové květiny (ačkoli poslední přívlastek je strašně subjektivní a pro mnoho lidí znamená mnoho různých věcí) nakonec našla útěchu a potěšení v Rrose Sélavy od Marie Candidy Gentile, Bed of Roses od Velvet and Sweetpea's Purrfumery, Rose Fantôme od LVNEA a Rose de Nuit od Serge Lutense. V závěru této depeše před dvěma lety byly zmíněny růže Delina a Delina Exclusif od Parfums de Marly jako sladké růžové gurmánské vůně, které se začínají prosazovat v kolektivní představivosti.

Tím však pátrání neskončilo. A je mi potěšením nabídnout aktualizace mých skromných zjištění. Nemohu se prohlásit za největšího znalce nebo odborníka v posuzování růží a jejich použití - nepochybně mnoho kolegů a čtenářů má k této královně květin a jejím vůním hlubší, delší a zasvěcenější vztah.

Vlastně bych řekl, že Rose Quest nejlépe využijí ti ostatní váhavci mezi námi, kteří zažili nějaké zakolísání, katastrofu nebo předchozí trauma, které jim zabránilo provést soustředěný audit této kategorie. Hovorově nám bylo doporučeno, že "život nebude vždycky sluníčko a růže", a pro určitý druh lidí málokdy byl, a i když byl, růže v předložené podobě neposkytovaly žádné uklidnění. Rose Quest je možná ze všeho nejvíc snahou o zotavení. Zvědavé a nápravné, je to probíhající vyšetřování, které hledá nejzajímavější prostředky rehabilitace v nošení růží.

Věci nepomohlo ani to, že právě ve chvíli, kdy jsem otevíral své srdce růži jako převládajícímu výrazovému prvku, začala spolehlivě špičková návrhářská značka Tom Ford chrlit více nových růžových parfémů, než jsem dokázal sledovat. Starší přírůstky do jejího katalogu, jako Noir de Noir z roku 07 a Oud Fleur z roku 13, sloužily jako růže tohoto domu po deset nebo více let. Takže překotné přírůstky Rose Prick, Rose de Chine, Rose de Russie a provedení Café Rose z roku 2023 - z nichž ani jedna nestojí za nic, měl bych říct - zpočátku vytlačily a oddálily to, co se změnilo v mocnou lásku mezi mnou a Rose D'Amalfi, jednou z trojice tvořící kolekci Private Rose Garden značky z roku 2022.

Kdybych dával lepší pozor, Rose D'Amalfi by měla být jedním z mých nejoblíbenějších výběrů roku 2022. Tato růže se vznáší ve vzduchu jako Boucherův cherubín. Růže je artikulována jako svěží, zářivý květ otevřený dokořán a šklebící se. Je nadýchaná mandlovým heliotropem, který vnímám jako podobný tomu v lahodně pudrové záhadě Metallique od Toma Forda z roku 2019. Společné mají to, že jejich heliotropní profily se vychylují k zářivě okouzlujícímu, zatímco v mnoha jiných vůních je možná neméně příjemný, ale prezentuje se jako trochu domáčtější a puchýřovitější. Tohle není babiččina květinová zahrádka; je to hojnost růží a lechtivých malých světle fialových obláčků květů, které zdobí soukromý pobřežní úkryt. Rose D'Amalfi je tak snová, až je to útěk, knokautující srdcovka, s níž se lze přenést, je to pěna mořské pěny a marshmallow a nejkrémovějšího pižma, jaké jsem možná kdy cítil: příjemná, beztížná, romantická. Zevnitř září zářivé, šťavnaté, nekyselé citrusové tóny, které doplňují čistou, krajkovou strukturu okvětních lístků, jež zde s přehledem drží prázdninové fantazie celého vesmíru.

Přívětivá, optimistická, mimořádně sofistikovaná, a přesto zábavná Rose D'Amalfi má vzácnou moc zlepšit mé nejmelancholičtější nálady - ne tím, že mě krmí lží a optikou o stavu světa, ale tím, že ve mně vyvolává některé z nejlepších aspektů květin, ořechů, ovoce a s nimi i zdravou vděčnost za to, jak dobře se dá žít. A také je návyková a v současné době má našlápnuto stát se parfémem, který spotřebuji rychleji než jakýkoli jiný jednotlivý flakon, který jsem kdy měl.

Nevědomky a upřímně řečeno duševně nepřipravená mě Rose D'Amalfi vyslala směrem tak rozsáhlým a tak velmi zalidněným ohromně nevýjimečným, že by člověk mohl celý život lovit vítěze ve skupině a nenarazit na ně: téměř vyčerpaná kategorie ovocně-květinových růží, které se vyrábějí v každé cenové kategorii a jsou k dostání v každém obchodě. To, že se jedná o oblíbený profil pro využití, dává smysl; nejenže se některé molekulární složky růží objevují také v citrusech a různých jiných druzích ovoce, ale přehánění těch lákavějších, jedlých a gurmánských aspektů molekulární konstelace růží ji zbavuje některých ostřejších hran. Přesto je obrovská spousta průměrných riffů na tuto kombinaci příliš fádní, příliš odvozená a nakonec příliš obecná na to, aby byla někomu k užitku.

Naštěstí popularita špičkových sladkobolných kandovaných ovocných růží, jako jsou výše zmíněné Deliny, vypěstovala několik úspěšných uměleckých postupů s rovnicí, u níž jinde hrozí, že bude vonět jednoduše a neřešitelně.

Sarah McCartneyová, jedna z mých oblíbených odborných experimentátorek, sdílí své netradiční a nekonečně sympatické směsi prostřednictvím své britské značky 4160 Tuesdays a díky jejímu zařazení 15ml velikosti jsou nákupy naslepo přes rybník všechno, jen ne bezbolestné (a často obohacující). Není překvapením, že se dostala k luxusnímu pojetí ovocně-květinové růže dříve než celý niche, a to s jejím obvyklým rozmachem a dobrou náladou, dodávám já. Vůně Mother Nature's Naughty Daughters z roku 2016 od 4160 Tuesdays je nejen ztělesněním v mém dobrodružství Rose Quest, ale také jedním z mých nejoblíbenějších jmen parfémů, které prozradím, když mě někdo pochválí (což se v tomto případě nezřídka stává, dodávám).

Ve středu tohoto pohanského oltáře je obří tělnatá růže otevírající se směrem k džemovitosti, šťavnatosti, ovocnosti, a přesto zmírněná řadou pryskyřic, aromatických látek a dřevin, které komplikují a propůjčují mystičnost, kterou nemohu přenést přes srdce, a která mě po celou dobu bakchanálií udržuje v nejistotě. Rybíz a jahody se v úvodu rozprostírají nad dionýsovskou arkánou - neonově růžová a temně černočervená noc. Slavná, závratná a téměř impozantní, Mother Nature's Naughty Daughters je radostná ve svém maximalismu, odvážně asertivní v prostoru jinak příliš klišovitého ovocně-květinového. Ambra a opoponax jsou vyzrálá vína, která procházejí srdcem této vůně. Velikonoční cukrkandlová umami sladu dodává texturu probíhajícímu ostarskému večírku. Rozsáhlé, až přehnané, Mother Nature's Naughty Daughters svádí svou souhrou mezi gurmánskými, kadidlovými a velkými květinovými kategoriemi.

V roce 2020, který se vyznačoval přinejmenším nejrůznějšími poklesy, byla jedním z mnoha důvodů ke zděšení zpráva, že okouzlující vesmír Ikiryō bude jedním z parfumérských domů, které ustoupily z provozu uprostřed doby, kdy náš svět poznamenaly nedostatky, přerušení dodavatelského řetězce, zpoždění distribuce a další existenciální rozvraty v hodnotových systémech a prioritách. Ani rok 2023 nebyl procházkou růžovým sadem, jak už to tak bývá, ale zvláštní radostí byl návrat Ikiryō s nádhernou škálou vůní od vizionáře nose "Candymana" Vincenta z Dreamhouse. Jeho oživení jsem oslavil objednávkou vzorků, mezi nimiž byla i Anne Boleyn, omamná růžová pocta Anně Boleynové, druhé manželce Jindřicha VIII. a matce Alžběty I.

Tento růžovo-pivoňkový hybrid je stejnou měrou kořeněný a krémový, třpytí se stopami kadidla a vznáší se na hladině stárnoucí sladce dřevité vanilky. Při průchodu jejími lesklými a jantarovými vlastnostmi jsem se několikrát přistihl, jak si všímám regálií vůně, než jsem si vzpomněl, že je pojmenována po tragické královně. Všechny Vincentovy návrhy, které jsem měl možnost v průběhu let očichat, definovala emocionální citlivost i intenzivní snaha dát hmotnou podobu fantaziím, denním snům a nokturnům. Soustředění je proporce i druh soustředění a Ikiryō přináší obojí. Postupně si ve svém lovu na růže všímám určitého vzorce: řada z těch, kterých si nejvíce cením, pochází z nosů a domů, s nimiž jsem navázal důvěru, uznání, vztah. Dává smysl, že růže z Domu snů mě nadchne stejně jako Anna Boleynová.

V letošním roce několik dodavatelů oznámilo návrat Voile d’Extrait Rozy značky Vero Kern z roku 2014, nyní v neprůhledné černé verzi křivkových flakonů z období belle époque, které byly charakteristické pro značku Vero Kern. Pro srovnání jsem našel svůj vzorek z doby před Kernovým odchodem, abych ho porovnal s novým, který jsem si právě pořídil. A stala se zvláštní a vítaná věc: něco, co jsem při prvním setkání před téměř deseti lety nedokázal ocenit, nyní našlo solidní přitažlivost. Oba vzorky z odstupu let mi voní téměř k nerozeznání a oba jsou smyslné s propletenými svůdnými úskoky, které vůni tvoří. Zde je zásadní poučení pro každého Rose Questera nebo vlastně každého parfémového dobrodruha: někdy se cesta vpřed musí smyčkou vrátit zpět přes minulost, vzpomínky, historii, aby si všiml rozdílů aktualizované perspektivy. 

Když dnes nosím verzi Voile d'Extrait Rozy, uvědomuji si, že jsem za ty roky, které uplynuly od jejího prvního vydání, musel dospět. Musel jsem se trochu učit, trochu ztrácet, trochu zlomit řadu srdcí - a není to příběh lásky? Když se člověk nadýchá tohoto séra polobohyně, nahlíží na život skrze opojný i výrazný opar.

Rozy se točí kolem letitých citů a aktualizuje je tak, aby byly obzvlášť přitažlivé a tělesné. Jeho nositelka se v kolapsu setkává se šťavnatou růží, která omdlévá směrem k štiplavému vyprchání. Je těžká, dusná, neokázalá a rozhodně není pro slabé povahy. Každý prvek plného, vznosného buketu Rozy se proměňuje v další kousek jejího kouzla: styrax se stává pružnou kůží, labdanum štiplavým zvířetem, tuberóza je sklaní a indolická a list černého rybízu vyzařuje zlatou spršku sugestivity přes spanilou růži. Nápadný, lihový medový tón dodává vůni sirupovitou hloubku, aniž by se zmocnil sladkosti, která by mohla vyrazit zuby. Rozy působí vlhce, sytě. Víc než u většiny parfémů mám pocit, že se stávám jejím flakonem, přetékajícím, rozlévajícím se, transgresivně a odevzdaně stříkajícím. Kernův pronikavý, odvážný lektvar pro mě není jen nepravděpodobnou láskou na základě jeho květinového středu, ale upozorňuje mě na to, o kolik intenzivnější je projekce, objem a charakter těchto růžových vůní než mnoha srovnatelně soukromých, tiše intelektuálních, pudrových a jemných parfémů, které nosím den co den.

Nosím spoustu parfémů, které zdůrazňují různé aspekty růží, a i když jsem zde uvedl řadu nových lásek, většina z těch, které jsem vyzkoušel, posílila mou nedůvěru k tomu, jak se v mnoha a mnoha parfémových kompozicích zneužívají potence specifické pro růže. Po několika letech hledání růží mohu stále pevně říci, že se mi nelíbí mnoho z nabízených možností. Ale opustím ještě jednu, která je tak jedinečná, tak umně aranžovaná, že není jen superlativním pojetím růže; je dalším potvrzením toho, že skotský parfumér Euan McCall je jedním z velkých talentů naší současnosti.

Poprvé jsem si McCallovy nenápadné geniality všiml, když mě přátelé z chicagského květinářství Field & Florist upozornili na jeho návrh parfému Neanderthal's 2020 Them, který je snadno jedním z nejpodivnějších, nejnávykovějších parfémů, s nimiž jsem se v tomto desetiletí setkal. Orris, styrax, ambra a mořské řasy se spojují do chladné, funky plastelínově-kožené vůně, která uspokojuje všechny mé těstovité, gumové, futuristické touhy. Avantgardní vůně, která se dá nosit nejlépe. Proto s velkou chutí a pozorností sleduji postupně vznikající nádherně zpracované kolekce McCallovy vlastní značky Jorum Studio. Loňská Rose Highland je možná mým zatím nejoblíbenějším objevem růží, které v rozmarném květu nacházejí své minerálnější, rašelinové a přitažlivě hrabalovské aspekty.

Taddy

08/19/22 02:25

Ne suchý jako potpourri, ale suchý jako prim, škrobový, spíš plastický než sirupovitý.

Rose Highland je to vzácné suché růžové - připomíná současnou renesanci mezi výrobci růžových vín, která nejsou dezertně sladká nebo cukrkandlová, ale místo toho obcházejí snadné půvaby ve prospěch profilů, které jsou o něco vážnější, netradiční a nečekané v tom, jakými způsoby se jejich ctnosti prosazují. To platí i pro Rose Highland, do kterého jsou zakomponovány minerální tóny, koření a příjemná kombinace vetiveru a kosatce, což vytváří měkké, elegantní AF přistání v pozdější době nošení. Hřebíček, naprosto objevný materiál pro parfém, když je dobře použit, je zde zkrocen a zjemněn na pikantní mručení. Ale uprostřed toho všeho je opravdu skvostný, mladý květ růže - přímý, živý, strukturovaný.

Vše, co jsem zde recenzoval, je krásné, stojí za to to zažít, diskutovat a najít si místo ve svém srdci. Ale pokud je Rose D'Amalfi od Toma Forda návyková ve svém nošení, Rose Highland od Jorumu je neméně návyková: a právě tyto dvě nabízejí tak širokou škálu, která ukazuje, že pokud existuje mnoho způsobů, jak růži pro můj pochybovačný nos špatně pochopit, existuje také mnoho odlišných a potěšujících způsobů, jak ji pochopit tak velmi správně.