Rozhovor s parfumérem Paulem de Moraesem
Rozhovory

Jernê Knowles: Kde se vzala touha stát se parfumérem?

Paulo de Moraes: Mám technické vzdělání v oboru biochemie, studoval jsem v Brazílii v regionu Campinas a vystudoval jsem akademickou školu. Během střední školy jsem se rozhodl navštěvovat technickou školu, kde jsem absolvoval všechny požadované kurzy, a po maturitě jsem cítil potřebu věnovat se praxi. Získal jsem stáž ve společnosti Quest International, která patří mezi světové lídry v oblasti vůní a aromatických přísad a kterou později koupila společnost Givaudan. V té době jsem absolvoval pohovory s různými společnostmi, protože mě zajímala oblast osobní hygieny, vůní, parfémů a potravinářského průmyslu. Díky dobrým výsledkům na pohovorech a studijním úspěchům jsem dostal příležitost absolvovat stáž ve společnosti Quest a byla to láska na první pohled. Původně jsem se zúčastnil pohovoru do oddělení aromat, které je také fascinující a úzce souvisí s parfumerií. Pracují se společnou paletou ingrediencí a jejich oblasti znalostí se překrývají. Ačkoli první pokus nevyšel, absolvoval jsem pohovor u společnosti Unilever. Společnost Quest mě však pozvala na pohovor do oddělení parfumerie, abych se stal členem skupiny asistentů parfumérů. Po příchodu jsem nastoupil na dočasnou stáž s možností stát se po roce stálým asistentem parfuméra. V oddělení parfumerie jsem absolvoval pohovor s koordinátorem, který mě inspiroval k tomu, abych se stal parfumérem. Vysvětlil mi, že i jeho někdo vyučil parfumérem. Důležité je, že Quest patřil k britské skupině, která vytvářela vůně pro královskou rodinu, včetně královny Alžběty II. Šlo o skupinu ICI (Imperial Chemical Industries) a Quest byl její divizí. Začal jsem v době zlatého jubilea vlády královny Alžběty II., kdy Quest vytvořil její osobní parfém, vůni na míru s názvem Golden Jubilee Queen Elizabeth II. To znamenalo zlom v mé kariéře, začátek všeho, nastoupil jsem ke společnosti Quest v době, kdy jsem byl svědkem vývoje parfému Golden Jubilee zblízka.

Jernê Knowles: Jak vás vaše cesta dovedla k LUZI?

Paulo de Moraes: Přišel jsem sem díky headhunterovi, který mě kontaktoval, a já už jsem měl k takovému kroku předpoklady. Se svými zaměstnavateli v Brazílii jsem mluvil o tom, že bych se chtěl brzy stát expatriantem. V té době jsem u společnosti Quest nastoupil pouze jako školitel parfumérů. Přibližně ve stejné době vstupovala do Brazílie německá společnost Drom se sídlem v Mnichově, kterou později koupila společnost Givaudan. Díky doporučení mých přátel z Questu mě Drom zaměstnal a mým mentorem se stal mistr parfumér Eurico Mazzini. Prošel jsem interním školícím programem společnosti Drom, dokud jsem se nestal parfumérem, což nebylo snadné. V roce 2007, kdy mě společnost Drom přijala, toho o ní mnoho lidí neslyšelo. Během svého působení jsem uskutečnil první výměnné pobyty do Německa a Paříže, kde jsem pracoval s mezinárodními týmy na školeních. Tato zkušenost podpořila mou touhu zaměřit se nakonec na kariéru mimo Brazílii. Brazílie slouží jako skvělé tréninkové prostředí vzhledem k silným kompetencím, které se zde rozvíjejí, a vysokým nárokům na výkon, zejména při práci se společnostmi vyvíjejícími produkty pro místní trh, jako jsou Natura, O Boticário a brazilský Avon, spolu s mezinárodními skupinami působícími v Brazílii. Již dříve jsem vyjádřil přání vrátit se do Evropy, ale čím více pracujete s určitou společností a zemí, tím více se stáváte odborníkem na daný trh. Společnosti si často raději ponechávají odborníky na vůně z určité země kvůli jejich obeznámenosti s trhem. To mě přivedlo do francouzské společnosti Mane, kde jsem zůstal sedm let. Tam jsem pozoroval podobnou dynamiku procesů mezinárodní účasti, ale nebylo tam otevřené oddělení složení. V této souvislosti se v mé cestě objevila společnost LUZI prostřednictvím headhuntera specializujícího se na nábor parfumérů. Příležitost se naskytla během jednoho z ročníků veletrhu BeautyWorld Middle East v Dubaji, kde headhunter vyjádřil zájem společnosti o přijetí latinskoamerického parfuméra s kvalitami, které jsem v té době mohl nabídnout. Pozvání jsem přijal, přestěhoval se do Curychu, dodržel všechny protokoly a stal se švýcarským rezidentem. Po šesti měsících jednání a diskusí jsem nastoupil do skupiny LUZI.

Jernê Knowles: Je nějaký parfumér, se kterým jste přímo spolupracoval a který vás inspiroval k tomu, abyste se dostal tam, kde jste?

Paulo de Moraes: Parfuméři jsou často považováni za hvězdy, podobné alchymistům! Ti, kteří skutečně září nejjasněji, se však za hvězdy nepovažují. Vedou nesmírně prostý a klidný život... Jean-Claude Ellena, Jacques Cavallier, jsou prostí, klidní a uzemnění. Lidé se mohou snažit přikrášlit rozhovory s nimi, ale oni každého rychle přivedou na úroveň jednoduchosti. Osobně je neznám, ale klid, který vyzařují, je pro mě velkou inspirací; přinášejí klid, rovnováhu a tvořivost. Další člověk, který mě inspiroval k tomu, abych se stal parfumérem, a spojil mě s touto touhou, je z Brazílie – Verônica Kato, parfumérka značky Natura. Pracoval jsem jako její asistent ve společnosti Givaudan a způsob, jakým pracuje, vytváří atmosféru uznání a propojení, téměř jako v rodině. Verônica Kato má skvělé vztahy s ostatními parfuméry různých značek, dokáže si téměř okamžitě domluvit schůzky pro svou spolutvorbu. Kromě toho, že je již více než 20 let klidná a ve svých výtvorech projevuje jedinečný rukopis, je to Brazilka s japonskou vazbou, vysoce disciplinovaná a důsledná osoba, hodná obdivu a skutečně inspirativní.

Jernê Knowles: V naší databázi máte v současné době zaregistrováno osm parfémů. Je nějaký, na který jste pyšnější než na všechny ostatní?

Paulo de Moraes: Když říkáme, že máme nějaký oblíbený, máme tendenci zastínit ostatní. Nerad bych v lidech vyvolával tento pocit. Nicméně Vince GUY FOX je jedním z těch, na které jsem pyšný, protože ztělesňuje americký přístup pracovat s různými mnohotvárnými akordy současně. Zviditelnění, kterého se vůni dostává v médiích, je potěšující sledovat, protože odráží výsledky a ohlasy, které naznačují, že šlo o fantastický projekt reprezentující ducha americké svobody. To mi přináší velké uspokojení.

Jernê Knowles: Máte možnost svobodně tvořit, nebo se řídíte tím, co vám společnosti diktují prostřednictvím briefingů?

Paulo de Moraes: Mám tvůrčí svobodu v rámci předem daných projektů. Mohu vytvořit něco, co může skončit v kolekci, kterou jednou někdo ocení. Takže mám veškerou svobodu tvořit. Kdybych se však měl soustředit pouze na to, odpovídalo by to spíše tomu, že jsem nezávislý parfumér. V parfumérském domě, přestože mám určitou volnost v rámci navržených briefingů pro tvorbu nových konceptů na trhu, role parfuméra zahrnuje dodávání předem daných projektů. V moderním voňavkářském průmyslu jsou projekty často iniciovány klienty. Klient přijde s briefingem a přímo vyjádří, co chce. Já to převedu do budoucích vůní. V tomto smyslu poskytujeme mnohem více informací pomocí textur a barev, dokonce přidáváme prvky, jako je mladistvost, konzervativnost nebo evropský, latinskoamerický či severoamerický nádech. Za provedení dostáváme řadu metrik, a to zhruba u 90 % projektů.

Jernê Knowles: Považujete se za otroka současných trendů a snažíte se jimi řídit, nebo se při práci na projektu cítíte svobodný a kreativní?

Paulo de Moraes: Máme tvůrčí svobodu, ale musíme se snažit dokázat, že naše nápady skutečně fungují pro potěšení lidí zapojených do procesu projektu. Pokud tedy navrhnu práci mimo současné trendy, vytvoření nového trendu nebo vymyšlení něčeho nového, musím dokázat, že je to vynikající. Budu muset prokázat, že to má skutečně opodstatnění; nemohu to jen předpokládat. Musím na tom skutečně pracovat. Do jisté míry to zahrnuje být vlastní kontrakulturou. Můžete být šokující, můžete být inovativní, ale to, co dnes navrhujete, je pokusit se být aktivním dalším krokem na trhu, rozšířením toho, co se v současnosti děje.

Pracujeme s některými velmi komerčními skupinami a nemůžeme jednoduše znovuobjevit parfémy s myšlenkou je šokovat. Musíme se podívat na trh, pochopit, co se dělo v posledních pěti až deseti letech, a pokusit se vytyčit kontinuitu na další dva, tři, dokonce čtyři roky dopředu. Nemůžeme se dívat směrem, kterému zákazník nevěří. Krátký příklad: německé skupině Mäurer & Wirtz, která pracuje mimo jiné se značkami Cologne 4711, Baldessarini, Betty Barclay a Route 66 a konkuruje velkým skupinám, jsem navrhl sestavení vůně pro rok 2025. Můžeme si položit otázku: "Jaká bude parfumerie v roce 2025?" Je tedy nezbytné vidět současnost, sledovat přímou linii, identifikovat potenciální cesty přijetí, důvěřovat a realizovat.

Jernê Knowles: Je nějaký váš současný výtvor, o kterém můžete říct, že vás reprezentuje a který byste vy sám používal navždy?

Paulo de Moraes: Vlastně mám významný problém, který podle mě sdílí většina parfumérů, nebo alespoň většina těch, které znám a se kterými jsem pracoval: nemůžeme si vybrat vlastní vůni. Dokonce ani mezi svými výtvory, které se mi líbí, které mám rád, si nemohu vybrat svou oblíbenou vůni. Pohled parfuméra je stále kritičtější, protože jste vystaveni tolika různým výtvorům založeným na mnoha ingrediencích a kombinacích a vidíte, jak se metriky v průběhu času mění. Je náročné vybrat mou oblíbenou vůni. Mohu si však vybrat svou nejoblíbenější olfaktorickou rodinu, kterou jsou citrusové nebo ambrové aromatické fougery. Moje preference toho, co používám v současné době, se hodně liší. Byly doby, kdy se mi líbily nuance značky Polo, a jindy jsem si oblíbil vůně Comme des Garçons, které byly fantastické díky exotickým dřevům a abstraktním tónům. Po nějaké době však jejich přitažlivost klesá. Nedokážu si vybrat jednu z vůní jako svou nejoblíbenější, mám maximálně tak olfaktorickou rodinu.

Jernê Knowles: Mluvme o výzvách. Která vaše tvorba pro vás představovala největší výzvu?

Paulo de Moraes: Těch výzev je mnoho. Když pracujete pro společnost, která není světovým lídrem, a pracujete na projektech, kde soupeříte se světovými lídry a vysoce oceněnými parfuméry, zažíváte každodenní tvůrčí atmosféru. Když vyhrajete projekt, opravdu si říkáte: "Páni, prošel jsem zkouškou." Když v LUZI získáme nový projekt, je to něco úžasného. Pracoval jsem na projektu, který je konceptem, trendem, který stále trvá, pro značku, která ráda objevuje neobvyklé turistické zajímavosti, úžasné věci. Začali jsme briefingem a v mé tvorbě se vždy objevuje brazilská příroda jako zdroj inspirace. V té době probíhala výstava černobílých fotografií brazilských amazonských oblastí od Sebastião Salgada. Vytvořil fotografickou sérii založenou na Amazonii, v níž zachytil snímky amazonského lidu. Začal jsem dělat instruktáž a pojmenoval jsem ji Le Grand Nuage (Velký mrak), která představuje vypařování Amazonky a vznik hustého vodního mraku nad ní. Sebastião Salgado to dokázal zachytit na fotografii a inspiroval mě k náročnému výtvoru, který by při pomyšlení na Brazílii ukázal brazilskou identitu nejen v Riu de Janeiru, na pláži Copacabana nebo na karnevalu. Umělecké dílo bylo naprosto průsečíkem, který se ukázal jako významná výzva pro tuto tvorbu, která bude brzy na trhu.

Jernê Knowles: Máte nějakou charakteristickou vůni, nebo existuje něco, co používáte častěji, i když to není vůně, kterou jste vytvořil?

Paulo de Moraes: Velmi se mi líbí svěžest vůně Creed Aventus a složení akordu fougère, který představuje. Oceňuji reinterpretaci nóty vetiveru (dřevité a svěží) v Terre d'Hermès, konkrétně v klasické verzi, a velmi si cením jejího spojení a účinku. Mohu uzavřít, že něco v tomto stylu mě zaujme – svěžest Creed Aventus a dřevitě-jantarový pocit Terre d'Hermès.

Jernê Knowles: Nějaká zvláštní záliba v konkrétní nótě, která definuje vaši identitu jako parfuméra?

Paulo de Moraes: Jsem blázen do citrusových tónů z Kalábrie a Sicílie, jako je bergamot a sicilský citron, stejně jako kalábrijský bergamot. Miluji všechny citrusové tóny z Kalábrie a mám zálibu ve svěžesti, kterou mám v DNA. V aromatických rodinách oceňuji šalvěj muškátovou a kombinaci pelargonie s růží, které vytvářejí synergie, jež se prolínají a přinášejí proměny v rámci vůně. Mou oblíbenou kombinací jsou však italské citrusové tóny v kombinaci s jalovcem nebo sibiřskou borovicí, v této linii. V závěrečných tónech často pracuji s růžovým pepřem, protože dodává vůním bohatost a pozvedá strukturu výtvoru. Mám rád od každého kousek.

Jernê Knowles: Prozraďte nám, jak se cítí člověk, který se setká s některým z vašich výtvorů. Vyvolává to emoce?

Paulo de Moraes: To je opravdu skvělé, je to velmi skvělé, je to emocionální! Spojuje vás to s vaší podstatou, když si uvědomíte, že jste projekt koncipovali na papíře a stal se z něj finální produkt, váš nápad, na poličce. Je to uspokojující, a to nejen v oblasti jemných vůní; mohou to být výrobky s určitou přitažlivostí, jako jsou parfémy nebo ambientní vůně. Když jsem pracoval ve společnosti Drom, vytvářel jsem olfaktorické identity pro obchody, jako je Le Lis Blanc; pro tento obchod jsem vytvořil vůni jantaru. Na oslavu 21. výročí obchodu jsme uvedli na trh vůni Le Lis Blanc 21, kterou jsme vytvořili společně s Euricem Mazzinim, a tato vůně v obchodě stále přetrvává, což mě velmi dojímá. V obchodě s bytovými dekoracemi BO.BÔ se po celém nákupním centru, kde se nachází, line mnou vytvořená levandulová vůně. Je to pro mě velmi emotivní. Prodejna Shoulder uvedla na trh k Mezinárodnímu dni žen ženskou vůni, která také vychází z mého námětu, a dodnes mě dojímá. Také německá značka Bilou prodává mé výtvory v lékárnách po celé zemi, což je pro mě velmi emotivní, a zůstávají tam dodnes. Čas může tyto okamžiky nově definovat, ale emoce přetrvávají.

Jernê Knowles: Jaký je váš umělecký postoj jako parfuméra v rámci této profese?

Paulo de Moraes: Existují různé faktory, které různým způsobem inspirují, ať už jde o obrazy, textury nebo abstraktní koncepty. Pokud jde o obrazy, můžete například vidět Rembrandtův obraz a najít inspiraci. Musíte pochopit, co cítíte, když se na něj díváte, a možná, když se ponoříte hlouběji než tvůrce tohoto obrazu, najdete další souvislosti. Obrázky jsou výchozím bodem, ale ve světě parfumerie existuje mnoho dalších zdrojů, z nichž lze projekt rozvíjet. Začínáme brainstormingem, při kterém nasloucháme lidem, provádíme nějaké experimenty a někdy potřebujeme být na místě v kontaktu s přírodou. Pokud se snažíte přidat něco s konkrétním přírodním prvkem, který zvýrazní vaši vůni, někdy musíte tuto složku opravdu vidět v přírodě a vidět, jak se tam vyskytuje. Pro parfuméra je představa principem, ale ne absolutní pravdou. Pokud čerpáte inspiraci například z hudby, hudba nemá image, ale může vyvolávat výrazné pocity, jako je útěcha, náklonnost, vášeň a radost. Inspirace přicházejí v různých podobách, včetně přírody.

Jako parfumér hledám inspiraci v černobílém umění, například v dílech Sebastiãa Salgada, o kterých jsem se zmínil dříve. Dalším prostorem, kde se umisťuji umělecky a nacházím inspiraci pro tvorbu, jsou továrny na čokoládu zde ve Švýcarsku, zejména v Curychu. Například čokolády z Max Chocolatier pocházejí ze vzdálených generací, které vyrábějí čisté čokolády z bolivijského a jávského kakaa bez přísad a zvýrazňovačů chuti. Prostřednictvím techniky headspace zachycujeme vůně a v tomto procesu je významná umělecká poloha, která se pohybuje mezi trendy a inspiracemi.

Jernê Knowles: Jaká jsou vaše očekávání a vizionářské možnosti pro budoucnost, která je za rohem?

Paulo de Moraes: Další kapitoly mého životního příběhu se zcela utvářejí v rámci společnosti LUZI; skutečně jsem se v nich našel a máme spolu solidní, ambiciózní plány, které se prolínají s mými životními cíli. V současné době otevíráme dveře intenzivnímu podnikání v oblasti komerční i niche parfumerie. Na příštích pět let máme naplánováno mnoho uvedení značek jako Leme, Kajal, M. Micallef, které uspokojují osobnosti hledající vesmír parfémů. Bylo to velmi intenzivní období s mnoha vzrušujícími a krásnými událostmi v komerční i niche parfumerii.

V současné době intenzivně pracuji, probíhá více projektů současně. Jasným znamením tohoto včasného startu je příjemné překvapení v podobě vytvoření Note Vanillée Nectar M. Micallef. Později jsem byl konfrontován s bohatým článkem Eleny Prokofevy zde na Fragrantice. Cítil jsem se dojatý bohatstvím detailů v popisu a zapojením redaktorky do tvorby vůně. Vytvořil jsem pro Note Vanillée flakón, řekněme, kde jsem nově definoval přítomnost vanilky v ní a dal tak vzniknout Note Vanillée Nectar – jedinečnému, vizionářskému a futuristickému zážitku.