Snadný a spolehlivý výběr
Sloupce

od John Biebel
03/04/25 06:00:02

Jsou chvíle, kdy je výběr vůně opravdu zábavným a kreativním začátkem dne, součástí ranního rituálu nebo podobným procesem jako výběr košile, saka nebo bot. Tento okamžik mám opravdu rád a zjistil jsem, že v závislosti na ročním období přicházejí ke slovu různé techniky. Například pokud je zima a chystám se obléknout si svetr, určitě ho nejdřív musím navonět vůní (pod svetr se prostě parfém nanést nedá, je to příliš složité). V létě je to sice jednodušší. Proces výběru si obzvlášť užívám, když se odvážím do kanceláře a budu mít kolem sebe ostatní; mám pocit, že se o to, co mám na sobě, trochu "dělím" se zbytkem světa – to je součást potěšení z nošení vůní. Možná si to užívám o to víc, že jsem měl několik let kolegyni, která byla na parfémy velmi citlivá, a to mi znemožňovalo nosit je do práce. Teď, když už mohu, si tu příležitost vychutnávám.

Ale některé dny začínají úplně jinak. Spěchám nebo vím, že se během dne ocitnu v řadě různých situací, a nevím, co bude vhodné, nebo někdy moje touha najít dokonalou vůni pro daný den nedosahuje hranice potřebné k tomu, abych prohledal skříně. Tehdy se poohlížím po Easy Reach. V online kruzích o vůních občas uslyšíte, že se tomu říká "hloupý dosah", ale já jsem toto slovní spojení nikdy neměl ráda (tak trochu naznačuje, že jste vůbec nepřemýšleli nad tím, po čem sáhnete). Další fráze, která je hodně slyšet, je "těžká rotace", ale to může znamenat něco epizodického. (Například Chinatown od Bond No. 9 pro mě byla v těžké rotaci ještě kolem roku 2015, teď už o něco méně.) Paradoxně si myslím, že mnozí z nás podvědomě hodně přemýšlejí o svých snadných, spolehlivých výběrech vzhledem k tomu, že na ně spoléháme. Co je činí spolehlivými? U každého z nás se to asi liší, ale tady je několik kritérií pro mě:

• Vím přesně, co mohu očekávat, když jej nosím.

• Je univerzální

• Hodí se pro spoustu příležitostí, prostředí

• Zdá se, že se mi vždycky líbí

• Zvedá mi náladu

• Nikdy si neřeknu "Tohle nebyla dobrá volba".

Takže i když se v obchodech ani na internetu neohlížím po parfému, který se stane mým dalším snadno dosažitelným, zjišťuji, že skončí na určité poličce v mé ložnici. To je příznačné, protože v ložnici nemám mnoho vůní; mám tendenci udržovat tento prostor bez vůní. Ale protože se tam oblékám (viz výše uvedená zmínka o oblékání svetrů), po lahvičkách, které se tam shromažďují, mohu spolehlivě sáhnout a často to také dělám. Zde je jen několik z nich, které se na této poličce často nacházejí.

Santa Maria Novella: Sandalo

Mám rád mnoho vůní Santa Maria Novella; mezi mé oblíbené patří Potpourri, Acqua di Cuba a Lavanda Imperiale. Téměř všechny vůně od SMN, věrné svému dědictví starobylé lékárny, mají v sobě nádech medicíny; všechny působí jako "tonikum" pro pokožku. Přesto chápu, proč nemusí být pro každého. Některé jsou velmi silné, a dokonce do jisté míry "divné" – Marescialla, zemitá, kořeněná kolínská, má bylinnou intenzitu, která jí propůjčuje pocit tryskového paliva; Opoponax je suchý, zaprášený a nádherný, ale jako pryskyřičný jantar odložený před půldruhým stoletím v knihovně, náhodou a nonšalantně znovu sebraný. Jsou to parfémy minulosti, které odmítají být zapomenuty, a jejich houževnatost jim propůjčuje kouzlo i výdrž.

Většinu jejich parfémů si pomalu pořizuji, protože i ty nejpodivnější z nich jsou zajímavé, ale Sandalo byl pro mě úplně jiný případ. Vůně ze santalového dřeva jsou pro mě kuriozitou a teprve později v životě jsem skutečně poznal, jak santalové dřevo voní. Stále mě strašně zajímá, jak svět parfémů, mýdel a zejména dodavatelů holení interpretuje santalové dřevo. Protože znám Santa Maria Novellu jako já, očekával jsem temný a mastný druh parfému postavený na fantaskním a staromódním pojetí santalového dřeva, ale místo toho to, co jsem poprvé nastříkal ze svého vzorku, byl šťavnatý, citrusy protkaný příval svěžesti. Tento úvod je plný odstínů modré oblohy, slunečních paprsků a vlhkého vzduchu – něco jako den na konci května nebo na začátku června. V této chvíli je v ní sotva cítit santalové dřevo, jen citrusy a sílící vůně nějaké byliny – co je to za bylinu?

No, když chvíli počkáte, vplíží se dovnitř a brzy ji ovládne. Jsou to lístky tymiánu, a to ne nějak zvlášť zvláštní odrůda, ale chalupářský tymián, který se používá do polévky nebo na vaření na Středním východě. A jaká zvláštní, fascinující vůně! Ve směsi s bergamotem a citronem má pikantní a pikantní vůni, která se nepodobá ničemu jinému, co mám, a přesto je překvapivě osvěžující a příjemná na nošení. Vzorek jsem vyplácal a nedlouho poté jsem si pořídil plnou lahvičku a brzy poté, co mi přišla, jsem si ji stříkal téměř každé ráno po několik týdnů. To samo o sobě je pro mě neobvyklé – rád to míchám, ale tohle je prostě příliš příjemné a tak snadno se to nosí.

Možná se ptáte: "Co se stalo se santalovým dřevem?" No, nakonec se k němu přece jen dostaneme. Je na totemovém pólu vůně níže než řada dalších složek a voní velmi dřevitě a suše: Není to ta máslová, kořeněná vůně, na kterou jsme zvyklí spíše z parfémů, jako je Chergui od Serge Lutense nebo parfém Dior Homme z roku 2014. Podtrhuje ji špetka sladké, suché, kožené růže, ale asi nejdůležitější je přítomnost pačuli v základu. To převáží misky vah pro Sandalo směrem k temnější záležitosti, jakmile zaschne, a velmi prosluněný úvod se přenese do něčeho více texturovaného, dřevitého a tradičně "kolínsky" vonícího. V této fázi zasychání je něco tak uklidňujícího, možná proto, že mi připomíná vůně z minulosti, něco otcovského a bezpečného. Než se vrátíte domů z velmi nabitého dne, máte na sobě všechny různé stránky tohoto parfému, od zářivého citronu přes zrnité bylinné tóny až po vyprahlou dřevnatost. Je to dobrodružná jízda, ale spolehlivá.

Houbigant: Fougère Royale

Nudil mě někdy Houbigantův Fougère Royale? Ne, nevzpomínám si na okamžik, kdy bych se nudil. Když byla v roce 2010 znovu oživena, bylo kolem ní hodně povyku, a to zaslouženě; tato klasika byla od svého prvního zrození v roce 1882 dlouho nečinná. Dala vzniknout celému odvětví pánských parfémů, které byly postaveny na stejné základní struktuře levandule, tonkových bobů, citrusů, pelargónie, dubového mechu a dalších kousků, které tuto formu zkrášlily. Tento pilíř aromatických látek, citrusů a mechového, travnatého základu s kumarinem uspokojuje své nositele již více než sto let a bylo vskutku potěšující mít přístup k moderní interpretaci původního vzorce.

Ale i mimo historický zájem, který Fougère Royale vyvolala, byla (a zůstává) jedním z nejpříjemnějších a spolehlivě nejkrásnějších příkladů formy fougère. Je příkladem toho, proč se tato vítězná kombinace tónů stala pro tvorbu vůní tak zásadní. Kouzlo nastává, když se tyto tóny seskupí dohromady; jednotlivé části ztrácejí odlišnost a vzniká nová forma, "kapradí" vytvořené z levandule, mechu a listů pelargonie.

Houbigantova představa o nové Fougère Royale obsahovala zajímavé prvky, které ji znovu uvedly na olfaktorickou mapu. Nejvýznamnější jsou pižmová, zelená šalvěj muškátová a jasný a kořeněný květ karafiátu. Pro podtržení neobvyklé zemitosti vůně je v úvodu hojně zastoupen heřmánek, který v polovině vůně přechází do ostřejšího karafiátu a nakonec se ustálí v jemnějším, ale stálejším zeleném jantarovém základu. Ačkoli Fougère Royale působí nejsilněji v prvních dvou hodinách, je to parfém, který si užijete i během dne. Zdá se, že v druhé polovině dne také získává druhý život; pokud si umyjete ruce nebo si obléknete kabát, abyste vyšli ven, všimnete si ho opět všude kolem sebe. ("Aha, tady je!")

Byl to můj brzký nákup, když jsem se začal více zajímat o vůně pro "druhou vlnu" mého parfémovaného života, a od té doby je pro mě stálicí. Za posledních deset let neuplynul rok, kdy bych tento flakonek nevytáhl a neměl časté nošení. Když si nejsem úplně jistý, jak chci vonět nebo co je vhodné, je to výchozí volba. Důležité je také poznamenat: Fougère Royale ztělesňuje onu japonskou představu, že interiér zrcadlí exteriér – tato představa je často odlišná v Americe a Evropě, kde lidé použijí něco opačného, aby změnili náladu nebo stav. Fougère Royale má deštivý, vlhký charakter, díky němuž se skvěle hodí pro nošení v dešti. Hodí se vám do interiéru i do exteriéru. Nenašel jsem mnoho vůní, které by měly tuto vlastnost, a je to svým způsobem něco fascinujícího.

Guerlain: Vetiver

Nevím, jak se to přesně děje, ale naše vnímání vůní se může s přibývajícími lety měnit. To je případ vůně Vetiver od Guerlainu, mé velké oblíbenkyně po většinu mého dospělého života, kterou mám v hlavě zapsanou úplně jinak než dřív. Vzpomínám si, že na začátku devadesátých let byla tato vůně tak nenucená, tak chladná a lehká, téměř vodní ve své bezstarostnosti. Když si teď nastříkám na kůži trochu Vetiveru, je ten pocit mnohem jiný. Je mátová, hřejivá a bylinná, plná karafiátů a muškátového oříšku a spousty neroli. Určitě je v ní také hodně vetiveru, ale teď se registruje úplně jinak. Je to tím, že vetiver se v dnešní době niche parfémů dostal mnohem více do popředí, kde ukazuje místnosti ty nejtemnější, nejkouřovější tváře?

Když teď cítím Vetiver, má mnohem bohatší osobnost, zvučnější hlas a měkčí, jemnější zasychání, než si pamatuji dříve. Je zkrátka sofistikovanější, než si ho pamatuji. Možná jsem dokázal ocenit jemnosti, které jsem dříve nezaregistroval. Přesto je stále radost si ji pustit a je to něco, po čem sahám často a s lehkostí. Ještě nikdy mě nezklamala. Její vítězný úvod z citronové a pomerančové kůry je jasný a lákavý, upravený tak, aby byl jen o něco méně "slunečný", a to díky kyselejší špetce koření a skrovné kapce tabáku.

Vetiver má s karafiátem společného asi tolik, co se základními tóny (kterých je tu mnoho: dubový mech, kožený akord, myrhová pryskyřice, civet, fazole tonka a jantar). Většina těchto základních tónů, jak je tomu u mnoha parfémů Guerlain, není hlasitá nebo dokonce ústřední, jsou to základní kameny, které podporují střed parfému. Takže jak se vůně během dne nosí, stává se z ní rozhovor mezi vetiverem a karafiátem a oba dva projevují své vyšší rejstříky vedle takových zklidňujících vlivů, jako je kosatec a velmi jemná, poddajná kůže.

Je to taková nenápadná klasika, kterou Guerlain moudře vrátil do výroby po několika letech hibernace. Nikdy se nemusím dvakrát rozmýšlet, jestli si mám vzít tuto zelenou, travnatou a dřevitou dávku zázraku. Zdá se, že ji milují i všichni kolem vás a její smysl pro tlumený, zdvořilý optimismus.

I Profumi di Firenze: Tulipano Nero

Někdy mě překvapí, co se ocitne na poličce v ložnici, a další z nich je Tulipano Nero od I Profumi di Firenze. Kdybyste mi ji popsali na papíře, asi bych řekl: "Zní to hezky...", ale nejsem si jistý, jestli bych si ji běžel koupit. Přesto jsem skončil s plnou lahví a stalo se pro mě snadno dosažitelným. Říkám snadno, ale také říkám "opatrně", protože je to silná věc – opravdu stačí nanést jen trochu a velmi dobře vás pokryje na celý den.

Tulipano Nero (Černý tulipán) je možná zčásti fantazie a zčásti alchymie; oslavuje Středomoří v době přechodu ze zimy do jara a obchod, který by procházel přes moře. I Profumi de Firenze říká: "...inspirace této vůně má obrysy dřevité, kořeněné, hořké jarní atmosféry a zároveň květinového vánku, sladkosti prvního tepla a čerstvé vzpomínky na zimní chlad." Když jsem poprvé přivoněl k vůni Tulipano Nero a její dlouhé celodenní výdrži, přemýšlel jsem o tom, jak přechází od velmi chladného a pevného úvodu (jako tuhost neotevřeného tulipánu) k teplejšímu, měkčímu, poddajnějšímu základu z vanilky, vetiveru, myrhy a santalového dřeva. Působí tak velmi záměrně, protože se nachází přesně na rozhraní zimy a jara a v průběhu hodin nabízí chuť každého z nich.

Je to odvážná interpretace klasického italského stylu parfémů s oním nádechem apatykářské tradice, kterou často najdete ve starých, příběhem opředených domech z Florencie. A přestože je sladká a květinová, má v sobě dostatek kořenitosti (vyjádřené skořicí a muškátovým oříškem) a aromatických látek (artemisie, neroli a pelargonie), aby vytvořila vnitřní symetrii, která je při nošení povznášející. Vzhledem k vysokému podílu květin v ní není příliš odlišná od vůně Penhaligon's Hammam Bouquet nebo Floris No 89, které obsahují růži. Tento profil je rozhodně návratem do dřívějších dob, kdy muži častěji nosili pudrově-kožené parfémy nebo kombinace pižma, levandule a růže. Pro takové vůně mám opravdovou slabost, možná proto, že se opravdu hodí kamkoli, mají dlouhou výdrž na kůži a jsou velmi přátelské k veřejným prostorám.

Tulipano Nero je také skvělým příkladem toho, jak můžeme překvapit sami sebe svými zvyky při nošení parfémů. Nikdy jsem nečekal, že to bude časté nošení, natož snadné nošení. Fantazijní tón černého tulipánového soliflore nevyvolává univerzální představu "každý si ho zamiluje", přesto ho chci mít často u sebe.

Tom Ford: Costa Azzura

Jedny z nejlepších snadno dosažitelných vůní jsou ty, které rád nazývám "mírné akvatiky", a tak například mezi ně NEpatří Megamare od Orto Parisi. Jakkoli mě parfémy jako Megamare fascinují, pokud jde o věci, které si můžete bez námahy obléknout, pravděpodobně bychom na té poličce v ložnici našli něco méně přísného. Jednou z těch, které mě neustále překvapují svou univerzálností a schopností dodávat pohodlí, je Costa Azzurra od Toma Forda. Je svůdná ve své (zdánlivé) jednoduchosti. Vzpomínám si, že když jsem ji poprvé testoval, říkal jsem si: "Co je na tom tak zvláštního?" Ale musíte pečlivě počkat pár minut, než se to rozvoní.

Stačí 2-3 minuty na pokožce a áááá, jako by se na dlouho spící rostlině otevřel nový list, který dýchá a je plný života. Costa Azzurra začíná jako velmi lehká, téměř slabě vonící kolínská voda s cedrovými listy, a pak se vynoří větší a odvážnější v přímořských ruměncích mořských řas, zvětralého dřeva, celeru, myrtových listů a artemisie. Jsou zde obsaženy i některé tradiční tóny a akordy kolínské vody (například citrusový profil citronu, aromata jako levandule a dřeva, zde zastoupená jako dub, vetiver a oud).

Pro dokreslení představy přímořského prostředí je zde také masticha – zvláštní přírodní pryskyřice, která se vyskytuje ve středomořských zemích a je často součástí kuchyňských pokrmů z této oblasti. Má velmi specifickou vůni, něco jako borovicová pryskyřice, ale zároveň trochu sladší a kouřovější, a velmi pohodlně se hodí vedle vodních vůní, přičemž každá z nich dodává té druhé rozměr a podstatu, která vůni rozšiřuje a naplňuje.

Celkově je Costa Azzurra klidná, prosluněná, jemně kouřová a dřevitá a prodchnutá jakýmsi měkkým jantarovým světlem. Má také vlastnost chameleona, kdy se přizpůsobí každé situaci. Nosil jsem ji ve všech možných teplotách a povětrnostních podmínkách a vždy se mi zdála jako správná volba. Je to něco, co umocňuje přirozenou vůni čerstvě umyté pokožky – a možná právě proto se cítím tak dokonale bezprostředně po sprše.

Creed: Aventus

Snadno dosažitelné vůně jsou ty, ke kterým se stále vracíme a o kterých víme, že se budou dobře nosit. Chtěl jsem tento odstavec začít nějakým drzým komentářem typu "O téhle jste možná ještě neslyšeli...", ale když jsem se nad tímto článkem zamyslel, uvědomil jsem si, jak často vůni Aventus od Creedu nosím (a je to opravdu dost často) a jak moc si jí vážím. Nemyslím si, že ji cítíme na každém čtvrtém nebo pátém muži, který se prochází po ulicích New Yorku nebo Los Angeles, jako tomu bylo možná před tuctem let, ale stále je rozšířená, a to z dobrého důvodu – uspokojuje tolik potřeb nositele parfému v jednom flakonu. Když ji ještě jednou nastříkám na proužek, jsem tak trochu ohromen tím, kolik různých receptorů se zapojí najednou: je dřevitá, ovocná, aromatická, slaná, pikantní, dusná, mechová, vodní, dřevitá a tak nějak všechny tyto věci najednou.

Na vůni Aventus se mi líbí její všestrannost, která se projeví během jediného dne. Úvodní citrusové tóny seskupené s tím fantastickým spojením kyselého zeleného jablka a nádechem tmavého a pikantního černého rybízu se staly novou klasifikací parfému samy pro sebe, okamžitě rozpoznatelnou, ale opravdu nádhernou na pohled. Ačkoli jeho vlastnosti, které se líbí davům, také znamenaly, že zplodil mnoho napodobenin, Aventus je stále nejlepším parfémem, ale tento status si zaslouží, protože nikdo nedokázal přesně zopakovat poměr jeho složek, aby napodobil jeho vlastnosti, které zlepšují pokožku. Když si dám Aventus, vím, že zvýrazní to, co si ten den vezmu na sebe. (Je to den s těžkým svetrem? Den saka? Den bílé košile, den polokošile, den trička?). Bez ohledu na to, jaký den se shoduje s oblečením, které potřebuji nosit, vždy si mohu vzít Aventus a bude s ním "fungovat". Ještě nikdy mě nezklamal.

Jedinou hvězdičku, kterou u Aventu uvedu, je, že pro mě není vhodný pro nejteplejší měsíce; takže červenec a srpen se pro něj příliš nehodí. Co se týče osobních preferencí, cedrové dřevo, tón, který mám obzvlášť rád a který v tomto parfému tak jasně vyniká, může být v horku cítit příliš silně a vytlačí jemnější jasmínový květ a jemně sladký ananasový akord. Zajímavé je, že tento zvláštní a ojedinělý "podpis" pod vůní Aventus (a také pod řadou dalších vůní Creed, jako je Acier Aluminium, Original Vetiver a Original Santal) mi v teplých měsících voní dobře a dokáže v takovém počasí opravdu zazpívat. Člověk by si myslel, že si bude protiřečit s cedrem, ale u takové legendy, jakou je Aventus, tu funguje všechno. Stejně jako u všech pohodlných výběrů je to prostě tak snadné.

Malin+Goetz: Leather

Malin+Goetz je apatykářská společnost, která mě zaujala, když jsem před několika lety poprvé použil jejich bergamotový sprchový gel v hotelu. Kdo by neměl rád dobrou bergamotovou vůni? Když jsem si procházel jejich další výrobky, mnohé z nich jsem si oblíbil a byl jsem zvědavý, zda vyzkouším i jejich vůně. Koupil jsem si naslepo Leather, zaujaly mě zejména její tóny a fakt, že mnoho čtenářů Fragrantica tvrdilo, že voní spíše jako rovnoměrná výměna kůže a santalového dřeva. Tato kombinace není v moderních parfémech příliš běžná. Leather od Malin+Goetz je v několika ohledech neobvyklá a má několik nečekaných zákrut – nejnečekanější je možná to, jak často jsem po flakonku sáhl. Nevlastním mnoho kožených parfémů a jako vonný typ nemohu říct, že by mi kůže vždy krásně voněla (někdy může být kyselá nebo příliš ostrá). Když ale najdu kožené parfémy, které mě osloví, opravdu mi zůstanou.

M+G Leather se otevírá jasným a neobvyklým začátkem lotosového květu. Není to něco, co byste normálně v kožené kompozici očekávali, a to, co ve skutečnosti cítíte, je začátek jemného květinového aranžmá: velmi jemná, pudrová fialka; svěží a akutní konvalinka a neurčitě květinová, lehce bublinková vůně orchideje. Mohlo by se zdát, že Leather je květinová bomba, ale ve skutečnosti tomu tak vůbec není; tyto tóny jsou víceméně zástupné pro to, co by obvykle bylo citrusovým úvodem. Účinek je zde fascinující – hned vás uvrhne do zážitku. Květinové tóny jsou přerušovány velmi jemným kořením (černý pepř a hřebíček), které má spíše co do činění s vytvořením koženého akordu než s vůní "kořeněnou".

Teprve po několika minutách se objeví výrazná dřevitá kůže – nesmírně příjemná, mnohem bohatší, než byste na první pohled čekali (jako by vyskočila!), a je pečlivě spojena se santalovým základem, což podporuje tento skvělý jin a jang na kůži. Kůže a santalové dřevo jsou od sebe tak odlišné. (To první je ostře řezané a živočišné, zatímco to druhé je měkké, máslové, krémové a dřevité). Tato souhra je tak přitažlivá, svůdná; taková vůně, ke které se v průběhu dne vracíte a říkáte si: "Ach, tohle ještě pořád voní!" Už několik měsíců nosím M+G Leather nejméně dvakrát týdně; je tak příjemné po ní sáhnout a vždy se mi zdá, že je to ta správná volba pro každou příležitost.

Jaké jsou ty vaše?