V současné době vyrábí parfémy italského módního domu Laura Biagiotti společnost AB Parfums SpA, divize mnohostranné skupiny Angelini Industries, která se specializuje na výrobu vůní a dermokosmetiky. Výsledkem jejich spolupráce je několik pozoruhodných novinek, včetně populární řady Forever a nových flankových kolekcí Laura a Roma (Romamor) – v podstatě jemný restart "římské" franšízy značky.
Loni na jaře Laura Biagiotti představila novou kapitolu svého čichového příběhu: kolekci tří vůní pod názvem Aqve Romane.
Značka zůstává věrná svým charakteristickým motivům a opět vzdává hold Římu, městu v regionu Lazio, kde Laura Biagiotti žila a tvořila. Tato nová kolekce vzdává hold jeho bohatému kulturnímu dědictví, starobylým tradicím, filmové kráse a mýtům, které nepřestávají inspirovat. "Královna kašmíru" se stala legendou Věčného města – její ikonické návrhy reinterpretují módní návrháři v Itálii i mimo ni, její jméno přitahuje turisty, její tvůrčí odkaz studují historici módy a dokumentaristé a vůně vyvinuté pod jejím vedením jsou dodnes ceněny v mnoha zemích.
A to vše navzdory skutečnosti, že život Laury Biagiotti byl prostý skandálů a výstředností, které stále podněcují zájem o značky Chanel, Saint Laurent nebo Montana. Ti, kdo ji znali, ji shodně popisují jako skromnou a laskavou – ideální manželku, oddanou matku, štědrou filantropku a oddanou mecenášku umění. V rozhovoru pro módní podcast rádia Tutta Italiana shrnula Lauřina dcera Lavinia matčinu filozofii: "Možná to zní jednoduše, dokonce obyčejně, ale všechny úspěchy mé matky byly postaveny na třech věcech – tvrdé práci, vytrvalosti a talentu."
Od roku 1980 žila a pracovala Laura Biagiotti se svým manželem Giannim Cignou v Guidonii Montecelio, předměstí Říma, v zámku Castello di Marco Simone, který pochází z 11. století. Jeho obnově věnovala několik let a nazvala ho "neocenitelnou cestou napříč staletími, která poskytuje tu nejbohatší půdu pro inspiraci." V rozhovoru s Francou Sozzaniovou, šéfredaktorkou italského Vogue, Laura přiznala: "Moje nejlepší nápady přišly právě tady, mezi těmito starobylými zdmi, které byly svědky vášní a radostí nesčetných generací, a v malebném prostředí Guidonie – v jejích zahradách a vinicích...".
Právě štědrým darům zahrad a vinic Lazia jsou věnovány tři nové vůně – Uva Dulcis, Divinum Ficus a Ambrosia Aurea.
Zaoblené, kopulovité flakony v retro stylu jsou inspirovány architekturou starořímských svatyní – konkrétně Dianina chrámu ve vile Borghese a Herkulova chrámu na Foru Boarium. Na mysl mi však nepřišly klasické náboženské stavby, ale spíše "architektonické" láhve z kolekce Bohème od Place des Lices, které samy adaptovaly návrh Pasha de Cartier.
Lahve jsou zakončeny průhlednými uzávěry ve tvaru rovnoběžníku, které jsou prý inspirovány hlavicemi dórských sloupů. Jejich ostré úhly nápadně kontrastují s plynulými křivkami flakonů – pravděpodobně jde o záměrnou narážku na kontrast v samotných vůních. Osobně bych dala přednost něčemu zaoblenějšímu a sochařštějšímu, v duchu zátek Sisley nebo Casati.
Dnes mám na sobě Uva Dulcis – vůni, jejíž název v překladu znamená "Sladký hrozen." Pro mě je čichovým ztělesněním Červené. Červené s velkým písmenem.
V srdci kompozice, odhalené okamžitě, bez obvyklé citrusové předehry, je opojně radostný akord mladého červeného vína a čerstvě vylisované hroznové šťávy, živý a mnohotvárný. Obklopují ji šťavnaté, právě utržené zralé švestky všech odrůd – černé, červené, zlaté i bílé (zřetelně identifikuji mirabelku a greengage), spolu s voňavou sladkostí a trpkou slupkou říjnového granátového jablka. Dojem je tak živý, že mám pocit, jako by parfumér znovu vytvořil vůni dvou konkrétních odrůd: a středoasijského korneliánského anaru. Nechybí ani jemné, akvarelově červené bobule připomínající N°1 L'Eau Rouge od Chanelu a nečekaně také rostlinný tón sladké papriky, evokující vzpomínky na vintage Shōgun od Alaina Delona.
V hluboké, tříslovinové bohatosti vůně se rozvoní svěží, fialová růže, kterou podtrhuje zemité, sametové pačuli s dřevitými a čokoládovými nuancemi. Jejich důvěrně známá dvojice dostává zajímavý nádech díky svěžímu, pikantnímu kafru z bobkového listu, pryskyřičným jehličnatým a hřejivým dřevitým tónům, neobvyklému kořeněnému pižmu a – závěrečnému akcentu – suchému, vzdušnému balzamiku.
V podstatě představuje Uva Dulcis jasně rozpoznatelný profil fruitchouli se znatelným italským akcentem. To je její leitmotiv. Vůně působí gurmánsky, ale zároveň lehce odtažitě – podzimním druhem odstupu. Pačuli vyvolává představu teplé, tmavé, drobivé půdy, která štědře odměňuje pilného zahradníka. Její druhou rolí je čokoláda. Podobně jako v Eau du Soir od Sisley, i zde slouží pačuli jako základ – jen zjevněji, bez snahy se maskovat. Posiluje a prohlubuje každý tón, dodává vůni pocit váhy a naznačuje chtonické hloubky.
Vinný akord mi připomíná Blask od Humięcki & Graef a voňavou řadu péče o pleť DiVina Bellezza, zatímco hroznový tón vyvolává vzpomínku na Cuir Venenum 03 od Pierra Guillauma – vonnou senzaci mých univerzitních let, mého osobního "Ganymeda poloviny roku 2000." Vyvolává také asociace s Pink Molécule 090-09 od Zarkoperfume (a její replikou Ahlmann 01 Synonyme). Ačkoli tyto vůně oficiálně uvádějí květ černého bezu, šampaňské, meruňku, ovocné tóny, ebenové dřevo a mahagon, na mé teplé kůži se směs rozvoní jako trpký podzimní hrozen s vůní čerstvě nařezaného dřeva, zbarveného do červena ovocnou šťávou. Vavřínový tón připomíná sportovní klasiku Trophée od Lancôme, zatímco kombinace bobkového listu a pačuli jako by přikývla na opulentní Bois Mystérieux od Guerlain.
V interiéru a exteriéru se Uva Dulcis chová jinak. V chladném a vlhkém počasí odhaluje kořeněné tóny s nádechem květinového medu a sušeného ovoce – meruněk, lokvatů a rozinek – připomínající svařené víno. V teplém a suchém prostředí se projeví hořkost rozdrcených hroznových semen a jemná tříslovinná trpkost. Při domácí aplikaci občas zachytím šepot tropického ovoce, zejména mučenky – což je poklona nadčasové klasice z 90. let Marina de Bourbon. A občas, bez zjevného důvodu, Uva Dulcis poškádlí cukrovinkami z dětství – jihoruskou pastilou, languedockým cuir de fruit a gruzínskou churchkhelou.
Kompozice obsahuje mikrodávku pověstných jantarově-dřevitých látek – jen na hranici vnímání – podobně jako ve vůních z roku 2000 a počátku 2010, jako je Black XS a její vedlejší Black XS L'Excès for Him nebo Yellow Diamond od Versace, kde tento pikantní prvek slouží jako lehký, suchý akcent. Zde jemně zvýrazňuje dřevité aspekty základu a kontrastuje se šťavnatými ovocnými a bobulovými tóny.
V tomto "homeopatickém" dávkování zůstává zcela snesitelný. Kdyby však bylo množství ambrocenidu a isolongifolenonu vyšší, přebily by vše ostatní – a vůně by se tak stala... velmi současnou. Přirozeně by bylo lepší se bez nich úplně obejít. Guaiacol a Javanol by podle mého názoru byly v tomto kontextu mnohem přitažlivější. Ale je to tak, jak to je, aneb, jak kdysi řekl jeden starověký sofista: "Nic lepšího si nezasloužíme." Co se týče výdrže, nezdá se, že by přítomnost jantarově-dřevitých materiálů něco změnila – vůně má střední výdrž.
Na samém konci 90. let se v italském a řeckém vydání časopisu Vogue objevila konceptuální fotopříloha představující tucet elegantních kompletů – obleků, šatů a kabátů z podzimní kolekce prêt-à-porter Laury Biagiotti, které spojovala výrazná barevná paleta. Jednalo se o syté, ušlechtilé odstíny italských vinných hroznů a vín, která se z nich vyrábějí.
Laura každý odstín podrobně popsala: kolekce obsahovala kousky inspirované odrůdami Sangiovese a Ciliegiolo, Colorino a Canaiolo, Calabrese Montenuovo a Barolo, Barbaresco a Montepulciano. Napadlo mě, že při vytváření této "římské hroznové vůně" měl parfémář Guillaume Flavigny možná na mysli onu čtvrt století starou collezione di vini alla moda.
Vůně v sobě nese pocit rozjímání a klidu, rozvíjí se jako neuspěchaný dialog mezi chladnými a teplými tóny. Souhra svěžesti a jemné, nenápadné sladkosti, starobylého odkazu a slunce současnosti nepůsobí jako kontrast, ale jako harmonie. S ní jste zároveň tady a teď a zároveň v říši mýtů.
Uva Dulcis vypráví pomalý, teskný příběh o létě a teplých zářijových dnech – období sklizně, kdy jsou vinice obtěžkány zralými hrozny a přitahují hejna špačků, holubů a drozdů. Vybavila se mi legenda o Staphylovi, synovi Bakcha a Erigony, který byl v Attice uctíván jako bůh vinné révy. Staphylus naučil lidi ředit víno vodou, čímž je ušetřil drsnějších účinků opojení.
Uva Dulcis také živě navozuje atmosféru mého oblíbeného filmu Svůdná krása – teplý podzimní večer, neuspěchaný rozhovor při večeři pod širým nebem. Zapadající slunce vrhá zlatavou záři na zvlněné kopce a cypřiše a na okamžik jako by se zastavil čas...
