Vydávání nových vůní Chanel vždy vyvolává velké vzrušení; pro mnoho lidí je tato značka synonymem samotného pojmu parfém. Dokonce i zkušení znalci chtějí dychtivě "vyzkoušet novinky", protože i v těch nejmasovějších a nejkomerčnějších uvedeních na trh Chanel často představuje něco zajímavého a netradičního.
Zatímco parfémová komunita vášnivě diskutuje o tom, zda je vůně Allure Home Sport Superleggera od Oliviera Polgeho dobrá, přetočme se o 25 let zpět a připomeňme si, jak to všechno začalo.
V roce 1999 se na pultech obchodů objevil Chanel Allure Homme – pánská verze vůně Allure, která byla s velkou slávou uvedena na trh o tři roky dříve.
Bylo to poprvé, kdy Chanel vytvořil dvojici vůní – pro muže a ženy. Předtím stály všechny "pánské" vůně Chanel samostatně: Egoiste, nepolapitelná Bois Noir, Antaeus a Pour Monsieur. O párových vůních jsme hovořili v předchozím článku.
Původní dámská Allure je jemná květinová kytice, na moderní poměry nesmírně abstraktní (což je pro Jacquesa Polgeho vzhledem k jeho zcela klasickému zázemí příznačné) na dřevitě-jantarovém základu s nádherně jiskřivými citrusovými tóny (4 % citronového oleje a 0,4 % mandarinkového oleje, podle S&C; podle mého názoru byl Jacques Polge v tomto ohledu nepřekonatelný).
Allure byla snadno vnímána jako kvintesenciálně ženská vůně. Hlavní intrikou v době uvedení Allure Homme podle mého názoru bylo, jak Jacques Polge navrhne spojení: kde dojde ke koncepčnímu překrytí těchto dvou kompozic?
Podívejme se na to blíže a analyzujme to podrobněji. Na začátku se objevují charakteristické citrusové akordy a tóny levandule, pravděpodobně vytvořené z přírodního levandulového oleje. Tyto dvě části jsou propojeny extra množstvím linaloolu a linalyl-acetátu a také známým dihydromyrcenolem, který často přispívá k citrusově-levandulovým vrchním tónům v mnoha kompozicích, zejména v pánských vůních.
Úvodní tóny jsou zvýrazněny zelenými materiály a ozdobeny ovocnou nuancí konzervovaného ananasu pocházejícího z allyl amyl glykolátu a dalších galbanum-ananasových materiálů. Stejně jako v mnoha jiných pánských vůních, počínaje Eau Sauvage, dodává kompozici další svěžest vodní nóta helionalu. Pravděpodobně jste si toho všimli sami, pokud jste se podívali na obrázek níže: vertikální struktura dihydromyrcenol-AAG-helional-salicyláty-kumarin-ambroxan je v podstatě rámcem svěží neofougere vůně, sledující svou linii až k Davidoff Cool Water, která zase silně čerpá z Drakkar Noir.
V srdci vůně hrají poměrně důležitou roli květinové akordy: Samozřejmě je tu jasmín s výrazným množstvím hedionu (opět připomínající nesmělý začátek tohoto trendu v Eau Sauvage), růžové alkoholy (někdo by mohl říct "pelargonie") a ketony, spolu se zmíněnými salicyláty, které, jak popsal jejich tvůrce Auguste Georges Darzens, voní jako jetelové pole prohřáté srpnovým horkem, a gardenolem, známým také jako styrallyl acetát, který spojuje květiny a zeleň.
Neméně významné jsou v Allure Homme kořeněné akordy, kde hlavní roli hrají pepř, muškátový oříšek a badyán. Koření v základu je podpořeno mohutnými dřevitými akordy: pačuli, santalovým dřevem, Iso E Super a vetiverem. Vetiver zde můžeme vnímat také jako součást vertikální linie citrus-gardenol-vetiver, kterou známe z mnoha grapefruitových kompozic, stejně jako z vůní s rebarborou a marihuanou.
Dřevitý základ je zjemněn pižmovým akordem, přičemž kašmeran tradičně působí jako spojovací článek mezi dřevinami a pižmem. Je mírně oslazena "technickou" mikrodávkou vanilky a naopak poměrně výraznou porcí pryskyřic a balzámů (především labdanum a kadidlo).
Ve výsledku je celá kompozice vnímána jako naprosto soudržná a harmonická; k popisu vůně vlastně ani nepotřebujete známou pyramidovou strukturu – připomíná spíše magický čtverec (tabulku, v níž je součet čísel stejný ve všech řádcích, sloupcích i úhlopříčkách): všechny vertikály, rovnoběžky i protiklady jsou dokonale vypočítané, všechny detaily do sebe bez problémů zapadají a působí jako jednotný celek.
Navzdory relativní snadnosti vnímání je Allure Homme bohatá na detaily, fascinující na pozorování a neomrzí; je to jedna z těch vůní, u nichž byste mohli snadno dopít celý flakon a vrátit se pro další. Zvláštní poděkování patří společnosti za řadu péče o pleť: Allure Homme emulze po holení je můj oblíbený produkt, který používám soustavně již více než deset let.
Allure Homme byla poměrně úspěšná, a aby na tento úspěch navázala, začali se přirozeně hrnout flaknery: V roce 2002 se nejprve objevila limitovaná edice Allure Homme Eau Fraichissante Pour l'Ete, po níž následovala Allure Homme Sport v roce 2004, která se stala ještě populárnější než její předchůdkyně a nakonec dala vzniknout druhé generaci flankerů (Allure Homme Sport Cologne v roce 2007, Allure Homme Sport Eau Extreme v roce 2012 a zcela nedávno Allure Homme Sport Superleggera, o které se na Fragrantice již hodně diskutovalo). Zajímavé je, že Allure Homme Sport se od běžné Allure Homme liší mimo jiné přítomností galbanumové silice (0,11 %) – to není na první pohled zřejmé, ale souvisí to s jednou z dřívějších "pánských" vůní Jacquese Polgeho pro Chanel, Antaeus, která obsahuje 0,2 % galbanumového resinoidu.
Mým osobním favoritem v kolekci Allure Homme je Allure Homme Edition Blanche z roku 2008 (s verzí EdP vydanou v roce 2012). V ní je květinově-geraniová složka, pro klasickou fougére téměř povinná, umocněna štědrou porcí geraniového oleje.
Jako zajímavost stojí za zmínku poměrně značné množství ambroxanu ve vůni Edition Blanche: v té době byl tento materiál poměrně drahý a málokdo si ho mohl dovolit v takovém množství. Na dnešní poměry je to samozřejmě poměrně skromné, ale tak akorát. Právě takové harmonické a elegantní kompozice pravděpodobně utvořily stereotyp "luxusní" vůně ambroxanu: dnes se jako "značka luxusu" silně nadužívá, zejména od doby, kdy ambroxan výrazně zlevnil. Samozřejmě nemůžeme určit cenu složek nebo celé kompozice pouze podle vůně (zejména proto, že se tyto ceny neustále mění); jde čistě o úspěšné příklady, se kterými jsme se setkali v minulosti.
Měl bych znovu poznamenat, že ambroxan, hlavní látka zodpovědná za čichový profil ambry, je zcela odlišná od ostrých moderních jantarových materiálů, přestože je jejich předkem. Nemá téměř žádný trigeminový účinek ani agresivní steroidní mužnost. Je docela dobrá, mnohotvárná a jemná i sama o sobě; ve flakonech ji najdete v čisté podobě a parfumér Fabrice Pellegrin se jednou zmínil, že nepoužívá žádný parfém, ale občas nosí čistý ambroxan pro potěšení. Někdy se z nějakého důvodu relativně neškodné akigalawood zaměňuje za "ambrové dřevo", ale to je mimo dnešní diskusi. Děkuji za pozornost.
