Encre Noire zaujala své právoplatné místo mezi vůněmi s vetiverovou tématikou před 17 lety. Nathalie Lorson dokázala to, co se zdálo téměř nemožné: vytvořila mono-vetiverovou vůni, která nemá ve svém druhu obdoby. Encre Noire je hladká a průzračná jako leštěné sklo. Obsahuje 14 % vetiverového oleje, směs kořenitě-zemitého, ořechového bourbonského druhu a lehce kouřové, zelené haitské odrůdy. Tato kompozice se blíží rekordnímu množství Iso E Super, je obohacena o kašmeran a plná složitých detailů, které nás stále uchvacují.
Ne že by nám Lalique často dopřával flankery: za celou tu dobu jich bylo vydáno jen několik. Je tu Encre Noire Pour Elle, ženská verze, "lepší", ale poněkud překombinovaná Encre Noire A L'Extreme a poněkud zvláštní a zbytečná Encre Noire Sport, jejíž uvedení na trh lze vysvětlit pouze nesmělostí a komerčními ohledy.
Letošní novinka, Encre Indigo, otevírá novou kapitolu v historii vůně. Zaprvé změnili barvu inkoust a zadruhé tvůrce: tentokrát je pod vůní podepsána Annick Menardo.
Slovo "indigo" je odvozeno ze starořeckého ἰνδικόν, což znamená "indický." Tento jasně modrý pigment se od pradávna získával z rostlin rodu Indigofera (nebo Indigonos) z čeledi bobovitých.
Na fotografii výše můžete vidět Indigofera tinctoria neboli takzvané "pravé indigo." To slouží jako skvělá příležitost k diskusi o tom, kde přesně končí "přírodní" a začíná "syntetické". Podívejte se na bílo-růžové květy a zelené listy. Kde se v této rostlině skrývá modré barvivo? Nikde, není tam.
Stonky rostliny obsahují látku zvanou indikan. Indikan je bezbarvý glykosid, rozpustný ve vodě (zajímavé je, že ho produkují i zvířata: je to běžný metabolit, výsledek jaterní neutralizace indolu a konečný produkt rozkladu tryptofanu).
Barvivo se získává tak, že se čerstvě nařezané rostliny namočí na jeden den do vody. Během fermentace přechází indikan do vody, kde se pomocí enzymů a slabých kyselin rozkládá na glukózu a indoxyl, rovněž bezbarvý. Poté indoxyl za přítomnosti vzduchu oxiduje za vzniku jasně zbarveného indigotinu. "Přírodní" barvivo tedy ve skutečnosti v přírodě neexistuje a lze ho vyrobit pouze dvoufázovým procesem syntézy.
Vzhledem k tomu, že samotné barvivo je ve vodě nerozpustné, je proces barvení tkanin poměrně důmyslný: modrý indigový prášek se převede na formu rozpustnou ve vodě pomocí zásady (dříve se k tomuto účelu používal popel). V alkalickém prostředí vzniká tzv. leucoindigo ("bílé indigo"). Vzniklý roztok (nazývaný "káď" a celý proces je známý jako "barvení v kádích") se používá k namáčení tkaniny, která má být obarvena. V této fázi je velmi důležité, aby proces barvení probíhal bez přístupu kyslíku, k čemuž se používaly různé triky: do roztoku se přidávalo pivo a jiné alkoholické nápoje, hroznové víno, otruby, sezamový olej, nezralé banány, a dokonce i zkažené maso. Dovedete si představit, jak aromatická taková výroba byla. Po takové úpravě se látka zavěsila do vzduchu a přímo před vašima očima zázračně zmodrala.
V Evropě se k získání podobného modrého barviva používal woad (Isatis tinctoria) z čeledi brukvovitých. Kádě naplněné woadem byly ještě více zapáchající; všude se šířil silný zápach žumpy z procesu barvení. Alžběta I. dokonce zakázala takovou výrobu v okruhu 8 mil od svého sídla.
Indigo bylo poprvé chemicky syntetizováno v roce 1870 německým chemikem Adolfem von Baeyerem. Další německý chemik Karl Heumann navrhl koncem 19. století poměrně jednoduchou a levnou metodu syntézy. Na začátku 20. století začaly společnosti jako BASF a Hoechst vyrábět syntetické indigo pomocí vylepšené verze Heumannovy metody. Do začátku první světové války syntetické indigo téměř zcela vytlačilo z trhu přírodní indigo, protože bylo výrazně levnější.
Přednáška je u konce, děkujeme za pozornost. Promluvme si o samotné vůni. Lalique vytvořil intriku: laťka nastavená původní Encre Noire je poměrně vysoká – částečně proto se všechny následující flankery zdály poněkud zbytečné a nedosahovaly nastavené úrovně. Slovo "indigo" v názvu nám nevyhnutelně připomene nespočet modrých lahviček, typicky naplněných dihydromyrcenol-ambroxanovými fougères. Člověk by opravdu doufal, že nedostane jen další "verzi" Davidoff Cool Water v podobě "inkoustu" (mimochodem, nedávný flanker Cool Water Intense je také dílem Annick Menardo) nebo Bleu de Chanel (i když upřímně řečeno, variace na L'Eau Bleue d'Issey Pour Homme by mi nevadila). Ale osobně mám k práci Annick Menardo tak velkou důvěru, že jsem se rozhodl "naslepo" si tuto lahvičku objednat pro sebe. Ona samozřejmě dělá všechno po svém. Párkrát se jí však dokonce podařilo vytvořit flankera, který byl úspěšnější a rozpoznatelnější než původní vůně – přinejmenším něco ve stejné váhové kategorii.
První, čeho si u Encre Indigo všimnete, je suchý, dřevitě-ambrový akord se sladko-ovocnou damaškovou náplní (růže, med, sušené ovoce, tabák, švestka, rybízový džem). Většinou mi připomíná lehce nakyslou vůni právě otevřené krabičky cigaret. Oficiálním vyslancem tohoto akordu je korejský čaj Jukro: vzácná, snad jen vážným znalcům známá odrůda polodivokého černého (v Číně přísně vzato "červeného") čaje, produkovaná ve velmi malém množství v květnu v korejském Hadongu. Tento čaj je ceněn především pro své estetické vlastnosti, a to díky svým aromatickým vlastnostem: tóny kakaa a čokolády v kombinaci s vanilkou, sladkými karamelovými tóny a "hladkými" tóny džemu.
Samozřejmě zjednodušuji, ale podle mého osobního vnímání leží ústřední akord čaje Encre Indigo někde na průsečíku mnoha variací na téma Tobacco Vanille a na téma Ganymed.
Na vůni Encre Indigo se můžeme podívat z trochu jiného úhlu a zvýraznit v ní dvě vrstvy: první, nazvěme ji "kadidlovo-kořeněná" vrstva, se skládá ze svěžího benzinového růžového pepře, jalovcových bobulí a šafránu. Druhá, "camphorous" vrstva, je vystavěna z bobkového listu, zemitého pačuli a akordu ambry. Nenechte se vyděsit termínem "camphorous": zde je použit výhradně v uměleckohistorickém kontextu a jako konvence. Lalique není značka, která by vás chtěla děsit nebo šokovat. Míra kamforičnosti je tak akorát, aby byla pro běžného člověka přijatelná, podobně jako v Hommage à l'Homme. Občas se dokonce podobají (ano, možná kvůli šafránovému nádechu).
Tyto dvě vrstvy, jako dvě poloprůhledná prostěradla se vzory, jako by se vůči sobě pohybovaly a vytvářely rozmarně se měnící dynamické obrazce. Postupně se oba tyto "filtry" zesvětlují a hlavní hrdina a základ kompozice (vetiver) se stává jasně patrným. Tentokrát Annick Menardo vybrala esenciální olej z oblasti Sava: krásného a odlehlého místa na severovýchodním pobřeží Madagaskaru. V roce 2008 založila společnost Symrise, v níž Annick Menardo pracuje, v této oblasti základnu. Jedinečná červená půda této oblasti umožňuje pěstovat vysoce kvalitní vetiver, ylang-ylang a zelenou mandarinku. Pěstuje se zde také longoza. Je to úžasné a neobvyklé koření, o kterém jsem se nedávno zmínil v článku o kardamomu.
Madagaskarský vetiver je pravděpodobně nejkouřovější a nejdřevnatější, s "praženými" kávovými nuancemi – a to se velmi dobře snoubí s "kadidlovým" i "camphousovým" motivem vůně.
Jedním z nejdiskutovanějších témat týkajících se vůně Encre Indigo je uváděný tón šafránu, který je nejednoznačný a polarizující. Primární tón šafránu je sladký, dřevitě kořeněný, fialkový a tabákový; je bylinně-kumarový, "orientální", s lehkými alkoholově-rumovými aspekty. Vůně šafránu jej však odlišuje od všech ostatních druhů koření: charakteristický fenolový nádech, často popisovaný jako kožovitý a jódový (léčivý). To rozděluje lidi na dvě skupiny: na ty, kteří tuto poněkud zvláštní, ale nesmírně přitažlivou, téměř hypnotickou vůni milují, a na ty, kteří ji považují za příliš "nemocniční", "kovovou", a tudíž zneklidňující.
Naštěstí šafrán v této vůni pravděpodobně nikoho nevyděsí, protože evokuje představy nemocničních pokojů: v indigové paletě šafrán pouze dodává jasně červený odstín.
Když to shrnu, lituji koupě této vůně? Rozhodně ne. Je mnohem zajímavější než většina novinek, které jsem letos vyzkoušel. Měl by každý spěchat do obchodu, aby si ji koupil? Nejsem si jistý, že je to "must-have" pro každého, a doporučil bych ji před nákupem vyzkoušet a nosit. Může konkurovat originálu? Těžko, protože je to úplně jiná vůně. Encre Indigo postrádá výstižnost a monolitičnost své předchůdkyně, přináší spoustu zbytečného rozruchu a usilovně se snaží být mladistvá a trendy. Do jisté míry se jí to daří a alespoň nepůsobí jako trapná snaha zůstat relevantní. V podstatě je to ale trochu překombinované, přičemž štěstí je tak blízko, a přitom tak daleko.
