Rozmanitost kvetoucích rostlin na Zemi je ohromující. Setkáváme se s květy všech představitelných tvarů, v oslnivých barvách a ve velikostech, které se nesmírně liší — od okřehku, jehož květy mají v průměru méně než milimetr, až po metr široký květ raflézie Arnoldovy. Je těžké si představit, že všechny tyto květiny pocházejí z jediného společného předka. I Charles Darwin si lámal hlavu nad otázkou, jak se kvetoucím rostlinám podařilo tak dramaticky diverzifikovat během raných fází svého vývoje.
Samozřejmě, nejspolehlivějším způsobem, jak se dozvědět o rostlinách žijících v minulosti, je studium fosilních pozůstatků. Nalézt prehistorické květy se však ukázalo jako obzvláště obtížné: nejstarší zachované květy pocházejí z doby před asi 130 miliony let — minimálně deset milionů let poté, co podle výzkumníků musel žít předek všech kvetoucích rostlin. Existuje však i jiný způsob, jak poznat dávno vyhynulé druhy: zkoumáním forem jejich moderních potomků a sledováním jejich historie zpět k nejstaršímu květu, který se kdy na naší planetě objevil.
Přesně to bylo cílem projektu eFlower, který svedl dohromady několik desítek vědců. Výzkumníci shromáždili více než 13 000 článků a dalších vědeckých zdrojů, počínaje popisem od evolučního biologa Jeana-Baptisty Lamarcka z roku 1783. Zkombinovali je s genealogickými daty odvozenými z DNA moderních rostlin a s fosilními důkazy, načež otestovali miliony možných scénářů toho, jak se květy mohly v průběhu času měnit, aby určili nejpravděpodobnější strukturu a formu těch úplně prvních.
Jste zvědaví na výsledek? Vlevo na ilustraci můžete vidět plod jejich mnohaleté mravenčí práce: podle jejich výzkumu mohl nejstarší květ na Zemi vypadat nějak takto:
Vpravo je květ šácholanu viržinského (Magnolia virginiana), malého stromu původem z atlantického pobřeží a pobřeží Mexického zálivu ve Spojených státech. Vlastně na tom není nic překvapivého: botanici už dlouho vědí, že čeleď šácholanovitých (Magnoliaceae) patří k nejstarším vývojovým liniím kvetoucích rostlin. Možná právě toto měl na mysli Frederic Malle, když spolu s Carlosem Benaïmem navrhovali svíčku "Jurassic Flower". Koneckonců, jura — střední útvar druhohor — je obvykle spojována s jehličnany: kapradiny postupně mizely a krytosemenné rostliny (angiospermy) se objevily až ke konci tohoto období. Mimochodem, pestíky a tyčinky existovaly dávno před ptáky a včelami: v době oněch prehistorických květů, jako je ten vlevo, včely ještě neexistovaly a opylování s největší pravděpodobností zajišťovali prehistoričtí brouci. Mnoho lidí ví, že Malle a Benaïm později "rozvinuli" kompozici svíčky do plnohodnotné vůně: v roce 2014 se zrodila Eau de Magnolia. A právě o magnólii — a její roli v parfumerii — bych dnes rád mluvil.
Čeleď šácholanovitých zahrnuje šest rodů (podle databáze The Plant List) a přibližně 250 druhů, nepočítaje tisíce hybridů, ačkoli se o tom stále vedou značné spory a struktura čeledi se neustále reviduje s tím, jak se objevují nová data. Ve volné přírodě se magnólie vyskytují v Severní a Střední Americe, v Himálaji, Číně a Japonsku. Do Evropy se magnólie poprvé dostala na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století. Zajímavé je, že před dobou ledovou magnólie přirozeně rostly i v Evropě, ale později se jejich areál zachoval pouze v Asii a Americe, odkud byly nakonec „znovu zavedeny“ jako okrasné rostliny. Kvůli své vzácnosti a kráse stály květy magnólie zpočátku celé jmění. Jejich cena se občas přirovnávala k ceně diamantových šperků.
Počátkem dvacátého století už byla vůně magnólie Evropanům dobře známá, ale první pokusy získat z jejích květů (a někdy i z listů, výhonků, kůry nebo dokonce plodů) vonné materiály nebyly příliš úspěšné. Teoreticky sice existovalo něco, co připomínalo experimentální vzorky konkreta a esenciálního oleje, ale zůstaly jen pouhými kuriozitami. Pokud nějaký parfém tvrdil, že obsahuje magnólii (jako například "Chanel Magnolia" z 30. let 20. století), šlo většinou o parfumérskou fantazii: akord složený převážně z jasmínu, pomerančového květu, citralu a eugenolu.
V parfumerii se setkáváme především se dvěma botanickými druhy. Prvním je Michelia × alba DC., známá také jako bílá champaca. S největší pravděpodobností se jedná o křížence mezi druhy Magnolia champaca a Magnolia montana. Bílá champaca se hojně pěstuje jako okrasná rostlina v Asii, zejména v tropických a subtropických oblastech Číny a jihovýchodní Asie, a to především pro své intenzivně vonící květy. V roce 2006 kladistická analýza naznačila, že téměř všechny rostliny dříve řazené do rodu Michelia by měly být ve skutečnosti považovány za součást rodu Magnolia.
Slovo magnolia vytvořil Charles Plumier, legendární francouzský botanik osmnáctého století, dvorní botanik Ludvíka XIV. a neúnavný cestovatel, který strávil mnoho let objevováním a dokumentováním flóry obou Amerik. Jednu z rostlin, které objevil, pojmenoval Magnolia na počest francouzského botanika Pierra Magnola — jednoho ze zakladatelů biologické klasifikace a systematiky, profesora botaniky a ředitele Královské botanické zahrady v Montpellier. Na počest svého patrona Michela Bégona pojmenoval Plumier také rostlinu Begonia. Rody Lobelia, Besleria a Bauhinia byly podobně pojmenovány po botanicích Matthiasi de Lobel, Basiliovi Beslerovi a Johannu Bauhinovi. A jak se dalo očekávat, rod Plumeria — známější pod názvem frangipani — byl později pojmenován po samotném Charlesu Plumierovi.
Podle široce rozšířené historky vstoupila magnólie (Michelia × alba) do světa parfumerie díky Monique Rémy, zakladatelce společnosti LMR (Laboratoire Monique Rémy) a uznávané odbornici na přírodní vonné materiály. V 80. letech 20. století narazila na čínském trhu na květy magnólie a rozhodla se z nich vyrobit malé množství esenciálního oleje. Zajímavostí je, že i dnes je hlavním odběratelem čínských květů magnólie čajový průmysl: z přibližně 1 200 tun sklízených ročně se na výrobu parfémových materiálů použije jen asi třetina.
Každopádně se magnóliový olej, který získala Monique Rémy, nakonec dostal k Maurici Roucelovi a udělal na něj hluboký dojem. V roce 1994 se objevila vůně Rochas Tocade, ve které Roucel poprvé použil esenciální olej z magnólie (jak sám později vyprávěl v jednom rozhovoru), a vpletl jej do květinového akordu růže, jasmínu, konvalinky a kosatce usazeného ve vanilkovo-ambrovém základu. Vůně se stala velmi populární a její úspěch podnítil výrobu magnóliového oleje. Roucel později posílil pověst tohoto materiálu jeho začleněním do receptur vůní Hermès 24 Faubourg, Guerlain L'Instant, Amouage Reflection a "Gucci Envy". Často říkal, že magnólie tvoří součást jeho charakteristického akordu (signature accord), který používá jako rozpoznatelný aromatický motiv v mnoha svých dílech. Kenzo Le Mond Est Beau od Daniely Andrier, "Jour d'Hermes" od Jean-Claude Elleny a zejména Dior J'adore od Calice Becker dále upevnily status magnólie jakožto důležitého a žádaného přírodního materiálu v parfumerii.
Pojďme si říct pár slov o struktuře přirozené vůně magnólie. Jako obvykle se skládá převážně z terpenů a jejich derivátů. Dominantní složkou je všudypřítomný linalool, který dodává magnólii její svěží, lehce citrusový hlavní charakter. Měli bychom zmínit také relativně neobvyklý α-myrcen, který se v přírodě vyskytuje mnohem méně často než jeho β-izomer. Čistý L-limonen, navzdory tomu, co by se dalo očekávat, voní méně jako pomeranč nebo citron a spíše jako terpentýn, snad jen s mírnou podobností limetce. Dihydrokarveol má mátově-bylinné aroma, zatímco (R)-fenchol připomíná bazalku a některé zástupce z čeledi hvězdnicovitých. Parfuméři často poznamenávají, že kapka heřmánkového oleje může pomoci k vytvoření realistického profilu magnólie. β-Elemen přispívá lehce pryskyřičným a balzamikovým aspektem, spolu s kořeněnou nuancí připomínající kurkumu a kořeněně-květinovým tónem, který může evokovat tulipány. Z těžších molekul můžeme zmínit také karyofylen a germakren D.
Estery zde také hrají důležitou roli a přispívají ovocnými nuancemi. Jednou z klíčových složek je methyl 2-methylbutyrát, známý také jako angreštový butyrát. Methyl anthranilát (známý z profilu vůní pomerančového květu, jasmínu sambac, tuberózy, lesních jahod, některých odrůd hroznů jako Isabella nebo Concord a některých mandarinek) je dalším důležitým prvkem v aroma magnólie. 2-Nonanon a příbuzné ketony vytvářejí krémovou nuanci a slabý houbový akcent, který magnólii nenápadně spojuje s gardénií. V parfumerii se tato krémovost často napodobuje laktónovými materiály nebo, ještě častěji, podobnými cyklickými ketony. Mezi důležité složky patří také cis-růžový oxid, kafr, β-ionon, methyl eugenol a stopy indolu.
Esenciální olej z magnólie se získává z květů destilací s vodní parou. Téměř veškerá produkce probíhá v Chang-čou, hlavním městě provincie Če-ťiang v Číně. Pára zahřátá na 100–120 °C prochází květy asi čtyři hodiny, což přináší výtěžnost zhruba 0,2 % oleje. Samotný olej je zářivě červenooranžová tekutina se silným úvodním tónem připomínajícím zelené jablko a tropické ovoce, spojeným s květinovým srdcem, jež může evokovat levanduli. Takový olej se často dále frakcionuje, a to především kvůli odstranění methyl eugenolu, který vyvolává určité obavy o bezpečnost. Výtěžnost frakcionovaného oleje je pouhých 0,02 % — což znamená, že z tuny květů se vyrobí zhruba 200 gramů oleje. Ještě pokročilejší moderní technikou je molekulární destilace, z níž se získává světle žlutý olej se svěžejším, vodnatějším charakterem, vrstvícím se na hlavní květinové aspekty.
Esenciální olej lze získat také z listů magnólie. Skládá se převážně z linaloolu a má podobu žluté látky se svěžím zeleným aroma poněkud připomínajícím lístky fialky, doprovázeným květinovými nuancemi typickými pro linalool. Výtěžnost je také poměrně malá, pohybuje se kolem 0,2 %.
Další blízce příbuznou rostlinou, která stojí za zmínku, je „obyčejná“ champaca (Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre, 1880). Už jsme na ni narazili dříve, takže se zde zaměřím jen na několik zásadních rozdílů.
V bílé champace je obsah linaloolu podstatně vyšší, což spojuje její aroma s bergamotem, levandulí a květinami jako frézie. Relativně vysoký obsah methyl eugenolu a methyl isoeugenolu dodává nefrakcionovanému oleji jemný, suchý, téměř hřebíčkový kořeněný tón. Vůně bílé magnólie působí ovocnějším dojmem díky esterům, jako je ethyl a methyl 2-methylbutyrát, které vytvářejí tóny připomínající tutti-frutti, meloun, banán, jablko a ananas.
Žlutá champaca naproti tomu obsahuje těžší aromatické estery, jako je methyl benzoát a benzyl acetát. Ty vůni propůjčují hutný, ovocně-květinový, lehce lakovaný a dokonce poněkud „high-tech“ charakter, evokující uhlíková vlákna nebo neopren. Profil champacy obsahuje také významné množství kyseliny fenyloctové a fenylacetátů, které vytvářejí hluboký medový, kořeněný, růžový a slabě tabákový podtón, jenž v extrémních koncentracích může hraničit s lehce urinózním nádechem. Její ovocné aspekty pocházejí hlavně z β-iononu a dihydro-β-iononu, které vůni propůjčují fialkovo-malinovou nuanci.
Ve srovnání s bílou magnólií obsahuje champaca mnohem více indolu, se všemi důsledky, které z toho plynou. V tomto ohledu má blíže k Jasminum grandiflorum, ylang-ylang a dalším omamným bílým květinám. Indol, ionony a těžké estery se nesnadno destilují, a proto se vonné materiály z champacy častěji extrahují než destilují. Absolue z champacy je dražší než magnóliový olej a vyrábí se v menším množství. Stručně řečeno: bílá champaca (neboli magnólie) voní jako linalool (levandule) plus hřebíčkové koření a čerstvé ovoce, zatímco žlutá champaca se kloní k benzoátům, medu, pudrovým iononům a indolu.
Krátká poznámka k samotnému slovu champaca: je starověkého indického původu a v konečném důsledku pochází ze sanskrtského slova चम्पक (campaka). Název starověkého království Čampa (nacházejícího se na území dnešního Vietnamu) mohl docela dobře vzniknout právě z názvu této květiny. Příbuzné hindské sloveso champnā, odvozené ze sanskrtského chapayati, znamená „třít, masírovat, hníst svaly“. Vonné přípravky obohacené o aromatické květy se tradičně používaly k masážím. Rozkazovací způsob chāmpo — „tiskni, masíruj!“ — se stal předchůdcem slova šampon. Původně se týkalo specificky masáže hlavy olejem; až později, v devatenáctém století, si lidé toto slovo začali spojovat s mytím vlasů.
Magnólie a champaca jsou v parfumerii velmi oblíbená témata a názvy těchto květin se často objevují v názvech parfémů — zvláště v posledních letech. Jako příklad můžeme uvést: Chloé Magnolia Alba, Santa Maria Novella Magnolia, Acqua di Parma Magnolia Infinita a Magnolia Nobile, Lancôme Magnolia Rosae, Les EAUX Primordiales Magnolia Supercritique, Avon Magnolia, Magnolia en Fleurs, Chopard Magnolia Au Vetiver du Haiti, Juliette Has A Gun Magnolia Bliss, Fragonard Magnolia, Grandiflora Magnolia Grandiflora Sandrine, Eau D'Italie Magnolia Romana, L'Occitane Magnolia & Mure, Le Cercle des Parfumeurs Createurs Magnol'Art, Estée Lauder Beautiful Magnolia, Bvlgari Splendida Magnolia Sensuel, Kenzo Ciel Magnolia, Narciso Rodriguez Radiant Magnolia, Lanvin Sunny Magnolia, Dolce&Gabbana Dolce Magnolia, Jo Malone Star Magnolia, Etro White Magnolia, Atelier Cologne Sud Magnolia, Zara Eternal Magnolia a mnoho dalších. Databáze Fragrantica uvádí téměř 4 000 parfémů, které obsahují magnólii jako tón.
Efekt magnólie můžete pocítit také ve vůních jako Goutal Un Matin d'Orage, Byredo Inflorescence a Mojave Ghost, Louis Vuitton Apogée a Étoile Filante, YSL Jumpsuit a Hermès Un Jardin Sur La Lagune.
Vůní zaměřených na champacu je mnohem méně, i když jsou stále početné: Ormonde Jayne Champaca, Trussardi Champaca Edizione Millesimata, Tom Ford Champaca Absolute, Les EAUX Primordiales Champaca Supercritique, Champaca Headspace, Space.NK Champaca, CdG Luxe Champaca a Champaca a nedávná Escentric Molecules Molecule 01 + Champaca.
Ačkoli parfuméři znají champacu přinejmenším od devatenáctého století, samotné slovo se dostalo do širokého povědomí až po uvedení Dior J'adore. Výrazný tón champacy zaznívá také ve vůních Jean Patou Sira des Indes, Perris Monte Carlo Vanille de Tahiti, Arquiste Tropical, Parfums Dusita La Douceur de Siam a dokonce i Calvin Klein Euphoria.
Jsem si jist, že se s námi rádi podělíte o své vlastní oblíbené vůně postavené na magnólii nebo champace.
