Milovník parfémů čte Prousta: Parfémy Odette Swannové
Sloupce

od Viktoria Vlasova
05/14/24 12:40:01

První část: Vůně v životě spisovatele

Část druhá: Madeleine a pár dalších věcí

Část třetí: Parfémy Odette de Crécy

____________________________

Dvě ženy spící v tůni pod vrbami, John Singer Sargent, 1887

První část druhého dílu Hledání ztraceného času, nazvaná Kolem paní Swannové, slouží jako pokračování Zamilovaného Swanna: seznamujeme se s rodinným životem Charlese Swanna, jeho ženy Odette a jejich dospívající dcery Gilberty. Tentokrát je však vše líčeno očima vnějšího pozorovatele – hlavního hrdiny Marcela; navíc mezi událostmi popisovanými v těchto dvou částech románu uplyne nejméně patnáct let, což nám dává možnost vidět Odette v zenitu jejího života.

Celý druhý díl, příznačně nazvaný Ve stínu květoucích dívek, je věnován vývoji citů mladého muže. V románu Kolem paní Swannové je zamilovaný do Gilberty. Bystrý čtenář si však v průběhu vyprávění postupně uvědomí, že Marcel, podobně jako mnoho dalších postav, zdaleka nemluví o tom, co si skutečně myslí a cítí: zdá se, že Gilberta ho přitahuje především jako věkově nejvhodnější verze své matky Odetty.

Paní Fiske Warrenová (Gretchen Osgoodová) a její dcera Rachel
John Singer Sargent, 1903

Později dospělý Marcel vzpomíná na Odettino půvabné vycházkové a domácí oblečení, všímá si nejjemnějších detailů a popisuje postupné změny jejího stylu a vzhledu. Činí tak s nadšeným obdivem, kterého se Gilbertě nikdy nedostane. Ještě předtím, než se seznámil s Gilbertiny rodiči, se dospívající Marcel v Bouloňském lesíku s největší úctou klaněl paní Swannové a bavil tím své okolí. Zatímco si s Gilbertou hrál na Champs-Élysées, o pozvání do domu Swannových jen snil. Jakmile se tam konečně dostal, začal rychle navštěvovat Odettiny "večery" a postupně se stal pravidelným návštěvníkem jejího salonu, kterým zůstal i poté, co jeho přátelství s Gilbertou skončilo. Vzhledem k tomu všemu není překvapivé, že ne Charles Swann, ale sám Marcel si všímá, že Odette používá parfém.

"...četná zrcadla, stříbrné štětce, obrazy svatého Antonína Paduánského, vyřezávané a malované významnými umělci, přáteli paní Swannové, nebyli na vině pocitu nehodnosti její královské přízně, když mě krátce zavolala do svého pokoje, kde se tři krásná a majestátní stvoření - její první, druhá a třetí služebná - usmívala a hemžila rozkošnými oblečky. Po příkazu, který vydal lokaj v krátkých kulotkách a oznámil, že si se mnou madam přeje mluvit, jsem kráčel klikatou cestičkou voňavé chodby, zahalen do vzácných esencí, neustále vyzařujících parfémové výpary z šatny."

Studie k Madame X, John Singer Sargent, kolem roku 1882

Marcelovy voňavé vzpomínky pocházejí z dob, kdy ho Swannovi ještě nevnímali jako jednotlivce, ale jako přítele své dcery. Při návštěvách jejich domu trávil Marcel většinu času s Gilbertou a jejími přáteli.

"Tak se mi odhalil byt, z něhož se parfémy, jimiž se paní Swannová polévala, šířily až ke schodišti..."

Le Verre de porto, John Singer Sargent, 1884

Proust neupřesňuje vůni ani název Odettiných parfémů, ale naznačuje, že je buď používala velmi hojně, nebo byly mimořádně silné, vzhledem k tomu, že jejich vůně byla cítit až na schodišti. Zdá se však, že v textu se objevuje narážka na charakter vůně:

"Ve dnech, kdy Gilberte hostila hosty, jsem stoupal po schodech, každý krok mě povznášel z myšlenek a vzpomínek, redukoval mě na hříčku s nízkými a ubohými reflexy a vstupoval jsem do zóny prosycené parfémy paní Swannové. Před mým duševním pohledem se už vznášel čokoládový dort, obklopený dezertními talířky na petit fours a obvyklými vzorovanými lněnými ubrousky Swannových, jak to vyžadovala etiketa."

Zátiší s pečivem, Pierre Bonnard, 1929

Gilbertiny návštěvy vlastně vždy zahrnovaly rituál pití čaje s bohatým sladkým pohoštěním, které podávala svým přátelům a Marcelovi. Zdá se však, že v protagonistově paměti se vůně parfému harmonicky mísila s vůní cukrovinek – jinak by parfém nezačal v Marcelovi vyvolávat myšlenky na zákusek, když byl ještě na schodech: koneckonců nenavštěvoval Gilbertu kvůli dortu. Jaké musely být složky Odettina parfému, aby vyvolávaly takové gurmánské asociace? Musím říct: vůbec ne to, na co jsme dnes zvyklí – žádné ovocné, karamelové nebo čokoládové tóny. Než si však na tuto otázku odpovíme podrobněji, je třeba pochopit časové období, kterého se kniha Kolem paní Swannové týká.

Coryn, Paříž, Alfons Mucha, 1898

Román Hledání ztraceného času je psán formou vzpomínek a ne vždy zachovává lineární sled událostí; vzpomínky vypravěče - hlavní postavy - mezi nimi často přeskakují bez jakékoliv souvislosti a někdy se k témuž okamžiku vrací několikrát. Pohyb času v románu bych přirovnala nikoliv k přímé linii z minulosti do budoucnosti, ale k meandrům: vždy dochází k matoucím vírům.

Ne vše v románu lze přesně datovat, a to i přes velkoryse roztroušená data a odkazy na skutečné události. Naopak, tato data a odkazy čtenáře často ještě více matou, protože si navzájem odporují – předpokládá se, že je to důsledek Proustových nekonečných úprav, které prostě nedokázal sladit. Čím více však Prousta a literaturu s ním spojenou čtu, tím silněji se mi zdá, že tento zmatek je vlastně promyšleným uměleckým prostředkem, který má román přiblížit skutečným vzpomínkám: je přece známo, že lidská paměť je nespolehlivá, a každý z nás se s tím musel vyrovnat: "Náš život se tak málo řídí chronologií a zasahuje do něj tolik anachronismů..." - říká Marcel o svých vzpomínkách.

Vzpomínka na vůni růže, Carl Spitzweg, 1850

Vnitřní chronologie románu Kolem paní Swannové má také rozporuplné momenty a nesrovnalosti v datech s předchozími a následujícími knihami románu, ale pro náš parfémový výzkum jsou vnější časové kontury této části dostačující: Marcel začíná navštěvovat dům Swannových nejdříve v roce 1896 a přestává se tam objevovat nejpozději v roce 1904. Ve světě parfumerie se od Odettina mládí (tj. od počátku 70. let 19. století) událo mnoho, co přímo ovlivnilo módu vůní 90. let 19. století: do průmyslové výroby byly zavedeny syntetické aromatické sloučeniny. V roce 1876 chemici vyvinuli technologie výroby polosyntetického vanilinu, v roce 1877 následoval kumarin, v roce 1879 heliotropin, 1894 první nitropižmo. Díky tomu se na trhu objevily nejen zcela nově vonící parfémy, ale vznikl i do té doby neexistující žánr fougerových vůní.

Lance parfum Rodo, Alphonse Mucha, 1896

V Proustově době a v době vzniku jeho románu byly fougére velmi hutné, kořeněné a suše bylinné; nesly se hustým vzduchem čerstvě posekané louky, jak to bývá v horkém letním poledni před bouřkou. Dnešní obchodníci by mohli popsat dojem, který fougères tehdy na publikum dělaly, jako "odvážný a sexy." Ale oblékla by si Odetta něco takového?

Costumes Parisiens Módní ilustrace č. 91 z časopisu Journal Des Dames Et Des Modes, George Barbier, 1913

Na jedné straně byla známá jako jedna z prvních pařížských parádnic a nové trendy v oblékání si v jejím šatníku vždy našly místo. Na druhou stranu si ve zralém věku postupně vytvořila vlastní styl a už nesledovala módu tak slepě jako dříve; dovolila si i anachronismy z jiných epoch, pokud si myslela, že ji budou zdobit, a některé novinky, jako například svetry, rozhodně odmítala. Možná odmítala i novinky v parfémech. Fougères rozhodně nebyly v Odettině stylu: téměř vůbec ne květinové, navíc příliš dramatické – to druhé neodpovídá ani jejímu vnějšímu, ani vnitřnímu vzhledu, z něhož se pod vlivem blahobytného rodinného života během let zcela vytratila veškerá melancholie, poražená kvetoucím zdravím a nevyčerpatelnou radostí ze života.

Přesto měla Odette příležitosti obměnit svou kolekci parfémů, aniž by opustila svůj oblíbený styl: s nástupem syntetických aromatických látek dostaly květinové kompozice obohacené o heliotrop, vanilku a kumarin, brzy následované syntetickými pižmy, nový podnět k vývoji a začaly také nově vonět.

Do módy se dostaly vůně ve stylu Mille Fleurs nebo Millefleurs (Tisíc květů). Jednalo se o květinové kytice, ale v té době s modernějším složením než Ess.Bouquet. Například heliotrop pomáhal vytvářet autentičtější šeříkové soliflory, i když ještě ne zcela naturalistické.

Šaty z heliotropu, Joseph DeCamp, 1905

Ne že by se vanilka a tonkové boby nepoužívaly v parfumerii již dříve nebo že by se hořký mandlový tón nedosahoval přírodními ingrediencemi, ale v té době cena syntetických materiálů umožňovala jejich použití v parfémech, aniž by se na nich šetřilo. Díky tomu mnoho nových vůní vonělo upřímně cukrářsky, zejména s ohledem na to, že vanilin se aktivně používal i v kuchyni. Dokonce i fialky, které Odette v prostředí nových parfémů milovala, mohly být snadno cukrovými květy nebo fialkovými bonbony.

Kdyby Odette nosila Guerlainovy Iris Blanc, Belle France, Cyprisine, Vere Novo, Jadis nebo Brise de Violettes od Violet či Héliotrope Blanc od Roger & Gallet, Marcelova představivost, když vstoupil do domu Swannových, by k těmto vůním mohla snadno přidat porcelánovou misku naplněnou petits fours.

Sladkosti. Zátiší, Boris Kustodiev

Z románu víme, že si Odetta nechala u Lenthérika udělat účes. Stejně jako mnoho dalších podniků Lenthéric nejen prodával vlastní kosmetiku, ale také vytvářel parfémy na zakázku pro určité klienty s ohledem na jejich vkus. Ve kterých současných vůních by se člověk mohl cítit jako host u Swannů doma? Bylo by je třeba hledat mezi složitými květinovými kyticemi, v nichž dominují tradiční parfumérské květiny 19. století – jasmín, neroli, růže, fialka, kosatec a další (ovšem s výjimkou konvalinek, šeříku a hyacintu), do nichž se přidávalo značné množství vanilky, heliotropu nebo kumarinu.

Oriza L.Legrand, Alphonse Mucha, 1901

Základ by měl být relativně lehký, ne příliš dřevitý nebo mechový, ale mohl by být lehce živočišný nebo aromaticky kouřový. Vůně by také mohla obsahovat koření, ale ne příliš mnoho – čas na skutečně kořeněné vůně přijde později. Celkově by vůně měla být bohatá, ale ne těžká, vytvářet dojem elegance a luxusu: Odette, provdaná za bohatého muže, si mohla dovolit nejprestižnější parfumerii.

V podstatě tento styl evokuje klasické vůně Guerlain a má smysl se k této značce obracet. Zatím se však nedotýkejme vůní Apres L'Ondee a L'Heure Bleue – objevily se později než události popsané v knize Kolem paní Swannové, takže o nich bude řeč později. Přesto by se Cuir Beluga od Guerlainu k Odette z 90. let 19. století hodila: obsahuje hodně heliotropinu a vanilky, ambrový základ a pikantní tón slaměnky.

Pro historicky autentickou vanilku bychom se však místo destilované Vanille Planifolia Extrait 21 měli obrátit na Vanillade od Maison Tahité. Zde živá, "zemitá" vanilka umocňuje kytici kvetoucích mandlových větviček a zbytek - citrusy v úvodu, benzoin a pižmo v základu - plně odpovídá stylu Millefleurs.

Odettina oblíbená fialka se představuje ve stylu konce 19. století v rafinované vůni Jours Heureux od Bienaime. Kombinuje se s květy karafiátu, heliotropu, zahradní pelargonie, drobných růží a módními tóny té doby, vanilkou a kumarinem.

L'Eau d'Hiver od Frederica Malleho s heliotropem, kosatcem a jasmínem voní zcela autenticky. Nádhernou "cukrovinku", aranžovanou v duchu parfémů proustovské éry, heliotrop najdeme v Heliotrope Etro a v relikvii, vydávané od roku 1885, Heliotrope Blanc od L. T. Pivera. Důvěryhodná je také vůně Quelques Fleurs Royale od Houbiganta, jejíž růže na rty a nektar z tuberózy mají medovou viskozitu oživenou citrusovými jiskrami. Základ ze santalového dřeva, ambry a velkorysé dávky orrisu sebevědomě stylizuje vůni tak, aby evokovala Belle Époque.

Podle formální logiky románových událostí by se parfémy na schodišti měly vztahovat k počátku návštěv hlavního hrdiny v domě Swannových v polovině 90. let 19. století. Marcel však na toto období svého života vzpomíná o mnoho let později. V té době se s Odettou nadále vídal a stýkal, i když ne tak často jako v době svého poblouznění její dcerou Gilbertou. Co když byl jeho dojem z Odettina parfému formulován zpětně a ve skutečnosti se týkal pozdější doby, kdy se setkávali ve společenských salonech, kde se zralý Marcel stal vítaným hostem a kam byla Odette, která se po třetím sňatku konečně stala hraběnkou de Forcheville, přijata? Koneckonců sám Proust prostřednictvím Marcela říká, že "...různá období našeho života se navzájem překrývají".

Nonchaloir (Odpočinek), John Singer Sargent, 1911

Při svém výzkumu historie parfémů se často setkávám s případy, kdy si lidé promítají novější vzpomínky na vůně do událostí, které se odehrály mnohem dříve. Například Françoise Sagan byla přesvědčena, že její matka za války používala parfém Fracas od Roberta Pigueta, ačkoli tento parfém vznikl až v roce 1948. Také šaty Tatiany Yacovleff v předválečné Paříži podle její dcery Francine du Plessix Gray voněly parfémem Bandit, což také nemohlo být. A pokud bychom předpokládali, že Marcelovy dojmy z Odettina parfému, který vyvolával "dezertní" asociace, pocházejí z 10. let 19. století, nebo dokonce z počátku 20. let popsaných v knize Čas znovu nalezený, umožnilo by nám to představit si Odette v parfému L'Origan od Coty. Je to dokonalá vůně, která splňuje naprosto všechna kritéria našeho hledání.

L'Origan na jedné straně obsahoval klasickou květinovou kytici růže, jasmínu, neroli a fialky. Na straně druhé díky vanilce, kumarinu a celé sadě koření, které se v té době hojně používalo v cukrářství, voní dráždivě jako dezert. Navíc měla velmi smyslný, kouřově-citronový základ, který však nevedl k temným budoárovým tajemstvím. Celková nálada L'Origan byla velmi optimistická. To ideálně vyhovovalo Odette, která i ve velmi úctyhodném věku udivovala svou krásou a svěžestí – pravděpodobně díky svému zvyku každodenních procházek v parku.

L'Origan byl na počátku 20. století stejně módní a žádaný jako dnes Baccarat Rouge. Mnozí toužili po této vůni nebo něčem podobném. Novinka Coty nejenže vyvolala vlnu napodobenin, ale také dala vzniknout zcela novému květinově-orientálnímu směru v parfumerii, v jehož rámci vzniklo mnoho dalších mistrovských děl. Samotný L'Origan měl pozoruhodně dlouhý život, ale bohužel nepřežil do našich časů: tento profil dnes není ve značkové a masové parfumerii příliš oblíbený, protože pro "dezertní" vlastnosti se nyní zákazníci obracejí k ovocným, krémovým a čokoládovým vůním. Přesto si můžeme představit, co Odette nosila během svého zlatého podzimu, kdy ji vášnivě zbožňoval vévoda de Guermantes.

Louise Catherine Breslau, La Toilette, 1898

Květinově-orientální parfémy ve stylu prvních dvou desetiletí 20. století jsou dnes nejvyhledávanější mezi niche značkami. Neměli bychom zapomínat, že v době Proustovy tvorby do palety parfumérů ještě nepatřilo koření jako zázvor, šafrán, kurkuma, wasabi, bobkový list, kmín, hořčice a červený pepř. Sortiment koření se omezoval na hřebíček, skořici, koriandr, muškátový oříšek, anýz, kardamom a oregano. Nově chemický pokrok sice parfumérům konečně umožnil vyobrazit vůni konvalinek a šeříku, ale v rámci orientálního stylu se stále používaly tradiční květinové tóny, naštěstí metoda extrakce vynalezená nedlouho předtím umožnila autentičtější podání známých květin. V základu květinově-orientálních parfémů se dubový mech používal poměrně střídmě, protože to bylo před vznikem chyprů, místo toho se soustředil na pižmo, ambru a pryskyřice.

Zdá se, že Guerlainova L'Heure Bleue, inspirovaná novinkou Coty, by se mohla zařadit do seznamu moderních parfémů pro madam Swannovou (v té době již Madame de Forcheville), pro Odette je však příliš melancholická a vyhradila bych ji pro jinou hrdinku Hledání ztraceného času. Naštěstí se vůně vytvořená podobně jako L'Origan stále vyrábí: Reve d'Or od L.T.Piver.

Zajímavé je, že parfém s názvem Reve d'Or byl uveden na trh dávno před L'Origan, v roce 1889. V roce 1927 však byl pod vlivem L'Origan výrazně přeformulován, a tak nyní nese jeho otisk, i když s vlastními individuálními charakteristikami: obsahuje hodně heliotropu a růží a velmi málo koření.

Dame D'Or od 1907 jako by vypadla přímo z Proustovy doby, kdy klasický buket růže, jasmínu a pomerančového květu dostává nové odstíny díky vanilce; citron a bergamot v úvodu vytvářejí pocit radosti a lehký, ale smyslný základ jej umocňuje díky kombinaci ambry, civetu a santalového dřeva; pikantní akcent hřebíčku a skořice dokonale odpovídá této době.

Philipp Franck, Die Kaffeetafel, 1915

Ani aldehydy, jejichž malé množství najdeme v Dame D'Or, nejsou historickým anachronismem: již od počátku 10. let 19. století je bylo možné nalézt v mnoha vůních s květinovými tóny. Dame D'Or je mým favoritem v soutěži o parfém Odette, protože má skutečně historickou koncentraci – extrait de parfum s odpovídající hustotou vůně a vytrvalostí.

Affecting Mind od M.INT by také krásně doplnila Odettinu osobnost. Její moderní bílé pižmo v kombinaci s vyčiněnou kůží vytváří dojem fialkově-kosatcového pudru, zatímco sezam a lesní oříšky, zaprášené špetkou kardamonu, se starají o její dezertní kvalitu. Zázvor uvedený v oficiální pyramidě je pravděpodobně přidán ve velmi malém množství – zcela se ztrácí, snad jen dodává vetiveru lehce pikantní akcent.

Při výběru parfémů pro Odettu jsem se snažila držet historické korespondence parfémové módy Proustovy doby i samotného textu románu, nicméně mě silně ovlivnil i filmový obraz Odetty, kterou ztvárnila Catherine Deneuve ve filmu Le Temps retrouvé. Tuto adaptaci poslední části románu natočil v roce 1999 režisér Raúl Ruiz s hvězdným obsazením, což svědčí o vážnosti a rozsahu, s jakým byl film natočen, a o místě, které si ve francouzské kultuře vydobyl.

Ve filmu Le Temps retrouvé se kromě Catherine Deneuve objevili Emmanuelle Béart, Vincent Perez, John Malkovich, Pascal Greggory, Marie-France Pisier, Chiara Mastroianni, Dominique Labourier, Edith Scob... Film byl zajímavý, atmosférický a velkolepý a také se do nejmenších detailů držel Proustova románu, až na to, že hlavní postava je prodchnuta rysy samotného spisovatele a v rámcové dějové linii se objevuje jeho hospodyně Celeste.

Přes všechny své přednosti však film Le Temps retrouvé v pokladnách kin propadl: ve spletitosti dějových linií filmu a vztahů mezi postavami se bez dobré znalosti Proustova textu téměř nelze orientovat. Je známo, že mnozí sledují adaptace klasických děl jen proto, aby nemuseli trávit čas a námahu jejich čtením, ale Le Temps retrouvé není jedním z těchto případů. Raúl Ruiz, jehož specializací byl vždy autorský, experimentální film, zůstal věrný sám sobě – a Proustovi s jeho komplexním pojetím času.

Jistě, Le Temps retrouvé je niche produktem. Pokud však Proustův román milujete nebo se v něm alespoň dobře orientujete, může vás tato adaptace svou věrností duchu a liteře románu skutečně potěšit. Mohu to říci z vlastní zkušenosti: Nejdříve jsem se dívala na film Le Temps retrouvé , než jsem se seznámila s románem. Nechápala jsem nic kromě toho, že Catherine Deneuveová je jako vždy krásná; ale po prvním přečtení Hledání ztraceného času jsem zjistila, jak je v adaptaci všechno na svém místě, dokonce i Celeste Albaretová. Nicméně i když jste se s románovým textem dosud nesetkali, film Le Temps retrouvé vám může být užitečný: jeho kulisy a kostýmy (mimochodem nominované na Césara) názorně ilustrují parfémový styl proustovské doby.

________________________

Část první: Vůně v životě spisovatele

Část druhá: Madeleine a pár dalších věcí

Část třetí: Parfémy Odette de Crécy