Třicet let je dlouhá doba nejen v dnešní době, kdy vůně přicházejí na pulty a zase mizí, ale obecně. Znamená to, že obstála ve zkoušce času a stala se klasikou. Dior Dolce Vita letos slaví 30. výročí, byla uvedena na trh v roce 1994, kdy byl Dior velmi opatrný při uvádění novinek na trh a firma vytvářela megahity, které jedním šmahem rozbíjely antagonismus. Příslib štěstí, bujarého veselí a sebedůvěry v Dolce Vita, ve svém křiklavém a optimistickém balení, vypadal úchvatně. Kapka slunečního svitu, kouzelně spadlá do klína, pro výjimečné chvíle a pro to, abyste si ji udělali svou vlastní.
Na rozdíl od rozšířených konspiračních teorií o jejím ukončení, které mám tendenci považovat za důsledek buď dezinformací šířících se v panice, nebo z chamtivosti vydělat na soukromém prodeji naskladněných lahviček, se proslulá vůně Dior stále vyrábí, stále je výrazně uvedena na oficiálních webových stránkách.
Jak napsala naše Sandra ve své recenzi své milované vůně: "Co pro vás představuje skutečné štěstí a jak byste tento okamžik štěstí přelili do parfému? Narození dítěte, váš první polibek, nečekané setkání, skrytý pohled, chuť prvních meruněk před létem, přátelé, dobré úmysly, pozitivní myšlenky, bezpečí, svoboda. . ."
Dolce Vita je to všechno a ještě něco navíc, ale její název vychází spíše z časově a místně specifického odkazu; italského žargonu pro "strávení dobré noci" během pobytu v Itálii. A tato idylická Itálie se mísí s odkazy na 60. léta 20. století, na generaci baby boomu a na filmy, které tento termín upevnily v mysli. Anita Ekberg, celá luxusně ženská a smyslná ve Fontáně di Trevi, a obdivovaný Marcello Mastroianni.
Vůně Dolce Vita od Diora skutečně voní stejně smyslně jako Anita Ekberg v klasickém Felliniho filmu La Dolce Vita. A není to náhoda. Fellini, tento nejsmyslnější z italských režisérů, spojuje vůně, vůně svěžího jídla, konzumovaného s chutí, se sexuální přitažlivostí...
A parfém Dior obstál ve zkoušce času jak díky svému svěžímu kulinářskému charakteru, tak díky své sexuálně přitažlivé pohodlnosti, jak se domnívám.
Vypráví se, že hlavní parfumér Pierre Bourdon a významná osobnost tohoto odvětví Maurice Roger složili formuli jako obrat v soupisu modů vytvořených pro jinou značku, konkrétně Feminite du Bois, když Serge Lutens otevíral své pařížské serailové studio těsně poté, co otevřel svá křídla z pod záštity Shiseida. Jak jsem již napsala, Féminité du Bois je sladká, dřevitá, pryskyřičná, opulentní a kvalitní, složená z cedrového dřeva, sladkého a intimního pižma, vanilky, růže, afrického pomerančového květu, exotického ylang-ylang a rozmyté broskvové kůže a švestek, a to díky velkému množství gama undekalaktonu ve složení. Tato formule se znovu a znovu vrací jako idée fixe v myslích parfumérů i Serge Lutense; je to konstanta, na kterou se odkazuje a jejíž střípky se objevují i pod současnými výtvory.
Maurice Roger nastoupil k Diorovi počátkem osmdesátých let a zaměřil se na nové voňavkářské projekty. Byl známý svým jedinečným přístupem k tvorbě parfémů, snahou o dramatický účinek a posouváním hranic konvenčních vůní. Právě pod jeho vedením vznikl ikonický parfém Dior Poison, který se zrodil v roce 1984, stejně jako Fahrenheit v roce 1988 a později i téma našeho příběhu, Dolce Vita.
Poison je prvním parfémem značky Dior, který nenese jméno svého zakladatele, protože do té doby byly všechny vůně Dior pojmenovány tak, že v sobě nějakým způsobem zahrnovaly jméno Dior: Dior, Diorissimo, Diorama, Diorella, Dioressence a také málo známá Dior Dior. Maurice Roger chtěl vůni, která by byla znepokojivá, provokativní a tajemná a nenechala nikoho lhostejným. Ve své snaze o tuto odvážnou vůni Roger pověřil několik významných parfumérů-tvůrců, aniž by jim poskytl konkrétní zadání.
parfumér Pierre Bourdon
Gabe Oppenheim ve své knize o demystifikaci legendy Creed získal Bourdona jako spolehlivého whitle-blowera a nechal ho popsat jeho vzestup mezi parfumérskou elitu upevněním úspěšného nákupu jeho receptury firmami Christian Dior Parfums a Maurice Roger. Vychoval ho jeho otec, Rene Bourdon, zástupce generálního ředitele a později generální ředitel pro vývoj nových produktů Parfums Christian Dior, kterého najal Serge Hefler-Louiche, přítel z dětství samotného Christiana Diora. Mladý Pierre vyrůstal jako mladý parfumér, který si chtěl vysloužit otcovo uznání, ačkoli jeho pokusy koupily jiné firmy, konkrétně Creed a Davidoff (Cool Water byla jeho mega komerčním hitem). Ale rok 1994 byl rokem jeho skutečného triumfu: konečně si jednu z jeho formulí vybral Dior!
Přístup Maurice Rogera k tvorbě parfémů se vyznačoval touhou posouvat hranice a vytvářet vůně s dramatickým dopadem. Dolce Vita není nejdramatičtější ani nejnáročnější, ale ukázalo se, že odolává zubu času lépe než Poison, a to díky své nesmírně příjemné povaze a méně bombastickému působení v dekádě odečítání, devadesátých letech, ve srovnání s dominancí Poisonu v letech osmdesátých. (Na konci osmdesátých let byli Poison všude, to vám povím.)
Dolce Vita byla další nejlepší věc. A přinesla, zastíněna pouze bezprecedentním komerčním úspěchem hitu Hypnotic Poison.
foto: Perlemutt na Fragrantica.ru
Broskvové zbarvení na výše uvedeném obrázku zahrnujícím broskvově/oranžově zbarvené flakony parfémů, včetně zmíněného Diora, není náhodné, ačkoli ne všechny vůně obsahují stejnou složku. Hmatatelný laktonový/ketonový tón v takovém ovocném kontextu stačí k tomu, aby dodal čichovému profilu broskvovou vůni, a v devadesátých letech 20. století byl tento efekt ve vůních skutečně mimořádně populární, jako v případě Lancôme Trésor, Lancôme Poême, Dior Dolce Vita a Chanel Allure.
Jsou to vůně vyzařující laskavost, pozitivitu a hravý druh vnitřního štěstí.
Za tento účinek, který je možný přinejmenším od roku 1917 u značky Mitsouko od Guerlaina, může především γ-undekalakton a navzdory mnoha jiným molekulárním možnostem ho parfuméři dnes stále používají. Vůně se tak stává podivuhodně smyslnou, s rozmazaným pocitem, který se podobá pohlazení pokožky broskve nebo hladké epidermis ještě s velejemnými chloupky, se všemi hmatovými konturami. Prostě nádhera.
S přídavkem pečené skořice se příjemnost ve vůni exponenciálně zvyšuje.
Začlenění palissandru, běžně známého jako růžové dřevo, je tím, co spojuje příjemné dřevité pozadí s gurmánským dojmem lahodnějších tónů a vytváří měkkou, poddajnou, kyprou ženskou dřevitou vůni. Mnohem snáze nositelnou většinou žen, které se bojí ponurejších vůní, jako je Féminité du Bois.
Zajímavé je, že palissandr byl ingrediencí, která na nějakou dobu zmizela z palety parfumérů, ale před několika sezónami se znovu objevil, proto mají poslední šarže Dolce Vita dobrou šanci, že budou nově získanou ingredienci opět obsahovat. Víte, růžové dřevo s jeho nuancovanými citrusovými, kořeněnými a růžově-květinovými a dřevitými nádechy se dříve pěstovalo v Brazílii, ale ochrana tropických pralesů si vyžádala přestat tuto přírodní složku používat. Dlouhou dobu se k reprodukci vůně palissandru/růžového dřeva používaly přírodní materiály v duchu levandule-růže a/nebo syntetický linalool, který však dokonale neodpovídal jeho skutečné vůni. Peru nyní povoluje vývoz palisandrového dřeva, ale s povolením CITES, protože se jedná o chráněný druh, a Frédérique Remy ze společnosti Floral Concept se již 7 let snaží o rehabilitaci tohoto dřeva. Parfuméři se samozřejmě zaradovali.
Štěstí v Dolce Vita spočívá ve sladkých akordech, které vás okamžitě uchvátí za chuťové pohárky: hřejivá skořice, pikantní kardamom dodávající středovýchodní nádech a šťavnatá svěžest jemných meruněk a svěžích broskví. Akcent šťavnatých citrusů dodává vítanou špetku ostrosti, aby se uprostřed plyše neztratily kosti. Magnólie, klíčová v rámci květinového buketu, dodává citrusové ovocnosti šmrnc a molekulám téměř dodává vzduch. V této fázi působí ve vzduchu expanzivně a melodicky. Nakonec kompozice vykreslí dřevité a jemné tóny: jakmile vůně Dolce Vita zaschne, tóny palissandru s heliotropem a vanilkou vás lákají ještě blíž. Je to vůně, která přichází, ale zároveň je bujará a sebevědomá. Velmi úspěšná.
Vrchní tóny
Střední tóny
Základní tóny
Vůně Dolce Vita kolovala ve formátech Eau de Toilette (stále dostupná, údajně přeformulovaná, ale rozpoznatelná), vzácného Extrait de parfum, vzácného betonu v pevné kulaté nádobce, a také tělového mléka na počátku roku 2000 (vedle většiny nejprodávanějších vůní vyráběných v tomto období firmou Dior).
Fotografie Splash od S4xy vypůjčená z Fragrantica.com, díky moc!
Přečtěte si autorčiny sebrané historické články 1001 příběhů z minulosti ZDE.
