od Matvey Yudov
01/19/24 06:25:38

Dior Fahrenheit, který se poprvé objevil na pultech obchodů v roce 1988, je bezesporu legendární a jedinečnou vůní, a to z mnoha důvodů. V té době byla společnost známá pod názvem Christian Dior, takže pokud patříte mezi početné fanoušky "původní" vůně, měli byste se poohlédnout alespoň po flakonu se jménem Christian. Fahrenheit zůstává jednou z nejžádanějších a často napodobovaných vůní. Je to aromatický otisk počátku devadesátých let, přinejmenším je to velmi důležitá součást palety této éry. Pro lidi v mém věku také ztělesňuje a představuje vůni mládí (odtud téměř patologická touha najít "právě ten" flakon) a pro mnohé podnítila zájem o parfémy obecně.

Historie vzniku a následné cesty této vůně je opředena legendami a epickými příběhy. Téměř každý, kdo se alespoň trochu zajímá o parfumerii, chemii a techniku skládání parfémů, dokáže zpaměti odříkat její klíčové složky. V případě Fahrenheitu se často demonstrují různé důmyslné triky a techniky.

Maurice Roger

V roce 1988 byl Maurice Roger prezidentem společnosti Parfums Christian Dior, kterou zastával v letech 1981 až 1996. Osobně dohlížel na celý proces tvorby kompozice vůně a schvaloval její konečnou verzi. Právě jeho zásluhou vznikly tak ikonické vůně, jako jsou Poison, Dune a Dolce Vita. Roger přišel do společnosti Dior ze společnosti Sanofi. Tehdy u Diora pochopili, jak důležité je udržet se na globálním trhu a obratně uplatňovat různé marketingové strategie.

Roger si bystře uvědomil, že Eau Sauvage Extreme, ačkoli je nepochybně velmi dobrá, znamená konec éry nerozeznatelných klasických kolínských a dřevitě-mošusových chypre-fougéres. Trh toužil po něčem novém a bylo načase nabídnout mužům něco jiného. S touto myšlenkou vyzval parfuméry, aby vytvořili něco jedinečného, třeba i mužnou květinovou vůni – proč ne? Výzva byla přijata a na Rogerově stole přistálo několik vynikajících prototypů. Hlavním uchazečem byla vůně vytvořená Jeanem-Claudem Ellenou, ale na poslední chvíli si to Roger rozmyslel a Fahrenheit se stal známou kompozicí vytvořenou Jeanem-Louisem Sieuzacem a Michelem Almairacem. Pokud se obáváte, že svět přišel o skvělou vůni, nemusíte: právě tento prototyp Fahrenheita vydala o několik let později společnost Bvlgari jako Eau Parfumee au The Vert.

Další hojně rozšířená legenda se týká designu flakonu. V továrně Saint-Gobain Desjonquères údajně došlo k poruše regulace teploty. Lahvičky, které měly být jantarově oranžové, se ukázaly se světlým gradientem. Moderní láhve po změně designu mají kontrastnější gradient: od žluté přes červenou až po téměř černou. Nevím, zda to byla chyba, nebo náhoda, ale takový gradient se k lahvičce pro vůni pojmenované podle teplotní stupnice dokonale hodí.

Bez ohledu na to byl úspěch vůně ohromující: jen v Evropě se během prvních tří měsíců prodalo asi jeden a půl milionu lahviček.

Iso E Super

Fahrenheit je jedním z hlavních uchazečů o titul první vůně s "předávkováním" Iso E Super – skutečnou zbraní svádění, nepřekonatelné smyslnosti, ohnivé vášně a závratných afrodiziak. Podle dnešních měřítek se však její 25% koncentrace může zdát téměř skromná.

Přísně vzato, ve Fahrenheitu vidíme přechodnou variantu: Iso E Super je "zahuštěn" methyl cedryl ketonem (vertofixem), jakýmsi "Iso E Super minulosti". Tato složka se někdy používala také ve velkém množství, jako například v Cacharel Pour Homme. Ve Fahrenheitu však vertofixu není tolik; dřevitý akord je založen především na Iso E Super. Dohromady tvoří Iso E Super a vertofix více než třetinu složení. V pyramidě vůní jsou pravděpodobně zastoupeny pod kódovými slovy "cedr" a "ambra".

Nezapomínejme, že se tak děje v roce 1988, v předsvěží éře parfémů. Takže zatímco Iso E Super hraje významnou roli, dřevité akordy ve Fahrenheitu se velkoryse prolínají se zemitým pačuli, mechovým evernylem a steroidně-jantarově-dřevitým timberolem.

Folione

Další důležitou složkou vůně Fahrenheit, která se v diskusích o této vůni zřídkakdy opomíjí, je látka zvaná folione neboli methylheptin-karbonát.

O syntéze této sloučeniny se svět dozvěděl v roce 1901 z článku francouzských chemiků Charlese Moureua a Raymonda Delange, jejichž jména jsou úzce spjata s historií společnosti De Laire. Folione má mimořádně intenzivní svěží vůni, připomínající fialkové listy a čerstvě nakrájenou okurku; je intenzivně zelená, svěží (dokonce poněkud vodová, s melounovými nuancemi), vosková, ale paradoxně velmi "suchá". Ve vyšších koncentracích (a pro folione je 0,1 % vysoká koncentrace) získává zvláštní průmyslový nádech, vyvolávající asociace s benzínem, kovem a šumícím karbidem.

V té době byl profil folionu považován za příliš radikální a jeho vzácné výskyty byly většinou v akordech imitujících fialkové listy. V 60. letech 20. století se zjistilo, že folion a podobné komplexní estery s trojnou vazbou mohou způsobovat podráždění pokožky; navíc jsou tyto sloučeniny vysoce reaktivní a chemicky nestabilní. Stručně řečeno, dlouho opomíjené lahvičky folionu byly téměř poslány do historie.

Nevím, čím se parfuméři při tvorbě Fahrenheita řídili, jak fungovala jejich intuice nebo proč přišli s tímto odvážným nápadem, ale do původní receptury vpustili (a jinak to říct nelze) celých 0,6 % této sloučeniny. V roce 1988 se folion konečně dočkal své chvíle slávy.

Triumf folionu však neměl dlouhého trvání a skončil téměř stejně rychle, jako začal. Nové bezpečnostní normy nedovolovaly jeho používání v tak bezohledném množství. Velká část folionu v přípravku Fahrenheit musela být odstraněna a nahrazena podobnými látkami. Problém byl v tom, že jeho profil je velmi jedinečný a v té době parfuméři obecně neměli nic podobného. To vedlo k prvnímu, ale významnému přeformulování vůně. Současné normy povolují pouze 0,047 % folionu, a ani v kombinaci s jeho příbuzným, methyl oktin karbonátem (s omezením na 0,01 %), to problém plně neřeší.

Květiny

Fahrenheit byl pevně označen za "první pánskou květinovou vůni", ačkoli jeho složení ve skutečnosti neobsahuje žádné specifické složky ani chytře umístěné akcenty. Přesto obsahuje značné množství květinových látek: čajovo-jasmínový hedion (na dnešní poměry v poměrně skromném množství), linalyl-acetát (který přemosťuje citrusové akordy a levanduli) a bílý květinový, liliím podobný hydroxycitronellal a lyral, na který byla před několika lety uvalena přísná omezení – další důvod, proč je dnes nemožné "původní" Fahrenheit znovu vytvořit.

V tónech vůně se často objevuje kvetoucí hloh. Upřímně řečeno, je těžké nazvat jeho vůni květinovou, ale pojďme si tento aspekt rozebrat. Ve vůni Fahrenheit je hlohová nóta zřejmě zastoupena para-anýzovým aldehydem: má málo anýzového, ale hodně prachově-mimózového charakteru. Jedním z obchodních názvů této látky je obepin (z francouzského Aubépine, což znamená hloh). Anizový aldehyd má pozoruhodnou vlastnost měnit tužkové hoblinky cedru v jemný dřevěný prach, po kterém se vám chce kýchat. Tento trik se mimochodem podařil Jeanu-Claudeovi Ellenovi v geniálním, vynalézavém ústředním akordu Bois Farine značky L'Artisan Parfumeur. "Hloh" ve Fahrenheitu je také spíše příbuzný dřevu než květinám; celý dřevitý akord je ještě umocněn sebevědomou porcí timberolu. Anisový aldehyd je nyní také silně omezen, jeho přípustné množství činí pouhých 0,21 %.

Fahrenheit lze směle označit za fialkovou vůni: po zelených listech folionu pokračuje téma fialových květů s metylovými ionony.

Pižmo

Pižmový základ zaujímá významnou část kompozice a tvoří ho především dvě nejoblíbenější polycyklická pižma: galaxolid a tonalid. V dnešní době je jejich použití často kritizováno: mnoho společností vytvářejících si image ekologicky zelených - šetrných k životnímu prostředí - nápadně odmítá používat tuto třídu sloučenin.

Upřímně řečeno, už dlouho jsem se k regálům obchodů s Fahrenheitem nepřiblížil a nedokážu si dost dobře představit, jak tato vůně voní teď (šetřím své už tak pocuchané nervy), ale pokud z ní odstranili i tonalid, bylo by to dost nešťastné. Konstrukce tonalid + dihydromyrcenol (o tom více níže) + timberol + evernyl + kumarin je jednoznačně čitelná jako klasická holičská fougére. Bez charakteristické mýdlovosti tonalidu pravděpodobně nebude fungovat tak, jak bylo původně zamýšleno.

Již v roce 2008 Luca Turin ve svém Průvodci napsal, že Fahrenheita je třeba přejmenovat podle nějaké jiné teplotní stupnice (Réaumur nebo Rankine), protože se stal nepoznatelným:

Fahrenheit by se nyní měl přejmenovat podle jiné teplotní stupnice, možná Réaumurovy nebo Rankinovy, protože je nerozpoznatelný. Bývala to skvělá citrusová kůže na způsob Bel-Ami, překrytá nejplynulejším, nejsýpavějším a nejrozptýlenějším tónem fialkového listu v celé parfumerii. Nyní byly estery acetylénu přísně omezeny (trojné vazby nádherně voní, ale jsou chemicky reaktivní), a to, co zbylo, je něco jako Bel-Ami. Až na to, že se samotným Bel-Ami si někdo pohrál a Fahrenheit je pravděpodobně lepší než moderní verze. Každopádně není co oslavovat.

Připomínám, že Jean-Louis Sieuzac, jeden z tvůrců Fahrenheita, je také autorem Hermese Bel Ami. Autoři známé knihy Scent and Chemistry: The Molecular World of Odors srovnávají Fahrenheit s jinou vůní: Geoffrey Beene Grey Flannel a domnívají se, že Fahrenheit je přibližně Grey Flannel plus folione. To je diskutabilní. Pokud jde o mě, Grey Flannel je z velké části o hořko-zeleném galbanum-narcisovém akordu.

U Réaumuru si nejsem jistý, ale Celsius určitě existuje. Nemá však žádný vztah k Fahrenheitu; je to lehká, svěží citrusově-vodní kolínská s tóny mojita. Za svou cenu je to docela objev.

Citrusy

Citrusový blok vůně Fahrenheit je postaven na přírodních citrusových esenciálních olejích (citron, bergamot) navíc podpořených linalyl-acetátem a linaloolem. Aby vůně získala módní kovový lesk, byl přidán dihydromyrcenol (často popisovaný jako vůně limetky a levandule). Snad nejdůležitějším prvkem v citrusové směsi Fahrenheit je však mandarinka. Methylantranilátový aspekt mandarinky, připomínající jahody a hrozny, je ve vůni Fahrenheit velmi patrný. Tento odstín je navíc často spojován s některými květinami, především s tuberózou a fleur d'orange. To dodává "květinovému" aspektu vůně Fahrenheit další minci.

Nejlepší vedlejší role

Ve Fahrenheitu je vedlejší plán napsán s udivující přesností a precizností a je velmi zajímavé ho sledovat, jakmile znáte hlavní zápletku nazpaměť. Tvoří ho především muškátový oříšek a římský heřmánek. Tyto prvky obohacují vůni o četné detaily, aniž by ji přetěžovaly nebo ukrajovaly pozornost vyprávění.

Kůže

Velmi důležitým detailem vůně je složitý kožený akord, který umně doprovází "šumivé" benzinové sólo folionu. Kůže umocňuje představu motorkáře, který tráví večer laděním ventilů svého milovaného ocelového oře.

Zdá se, že právě tyto detaily jsou pro vůni klíčové: na rok 1988 jde o zcela minimalistické dílo, v němž není jediná zbytečná složka. Odstraňte jakýkoli drobný detail a kouzlo se vytratí. Tento efekt dobře známe z četných špatných napodobenin.

Fahrenheit je jasným příkladem toho, jak obtížné může být v parfumerii někdy dosáhnout stejného výsledku různými prostředky (člověk z branže ve mně by opravdu rád dodal "zejména při zachování stejného rozpočtu"). Několik materiálů z původní verze vůně je dnes, jak jsem zmínila výše, buď silně omezeno, nebo se nepoužívají vůbec, takže dnes se do atmosféry konce 80. let můžete ponořit pouze v případě, že jste si od té doby uchovali onen velmi vytoužený flakon. Moderní verze je spíše "fantazií na dané téma", navíc s velkým pokušením něco mírně upravit a uvést do souladu s aktuálním programem. I když možná i současný Fahrenheit vás dokonale uspokojuje a nevidíte žádný zvláštní důvod k rozčilování. Všechno má svůj čas.

James Rosenquist

Kde se vzal název Fahrenheit a co inspirovalo tvůrce vůně? To už dávno víme z oficiálních zdrojů a není důvod o tomto faktu pochybovat: vizuální asociativní představou byly obrazy amerického umělce Jamese Rosenquista, jednoho z nejzářivějších představitelů pop artu. Jeho díla Fahrenheit 1982° a Brighter Than The Sun se stala klíčovými háčky, a to i při vývoji designu obalu: první plátno dalo vůni název, druhé rozpoznatelnou barevnou paletu prvních vydání, přičemž vrchní modro-oranžovo-žlutá část je na krabičce doslova reprodukována.

James Rosenquist, Fahrenheit 1982° (1982).
Barevné tuše na mylaru. 33 1/8" x 71 1/2" (84,1 x 181,6 cm). Whitney Museum of American Art, New York, nákup z prostředků John I.H. Baur Purchase Fund, Mr. and Mrs M. Anthony Fisher Purchase Fund a Lauder Foundation.

James Rosenquist, Jasnější než slunce (1961).
Olej na plátně. 57" x 90" (144,8 x 228,6 cm). Soukromá sbírka.

Flankery a limitované edice

Fahrenheit se prodával tak dobře, že nepotřeboval žádné marketingové berličky v podobě doprovodných edic. První "remix" originálu, nepočítáme-li nevyhnutelné otřesy původní formule, se objevil o 14 let později, v roce 2002: šlo o Fahrenheit Summer, fanoušky vřele přijatou limitovanou edici. Její úspěch později stvrdily další dvě podobné limitované edice v letech 2006 a 2007. Edice byly malé, takže dnes už nejen láhev (sběratelská rarita, při troše štěstí by stála nejméně 500 dolarů) – dokonce i jasný obrázek na internetu se hledá těžko.

Fahrenheit Summer vytvořil Bertrand Duchaufour, který podle očekávání zmírnil kožené tóny a posílil svěží citrusový blok o další pomeranče a grapefruity.

V roce 2003 byla vydána vůně Fahrenheit 0 Degree, kterou rovněž vymyslel Bertrand Duchaufour. Pokud jste přeskočili nudnou vsuvku o teploměrech, připomenu, že nula stupňů Fahrenheita je -17,78 °C. Pro nás samozřejmě docela snesitelná teplota, ale pro mnohé šťastlivce žijící v teplejších zemích je to spíše teoretický pojem z pohádky o Elze a Anně.

V 0 Degree nás také vítají zářivé citrusy, potřísněné mrazivými třaskavými aldehydy. Postupně se vynořuje kontrastní teplý kořeněný akord pačuli. Všechny klíčové detaily originálu, včetně fialky a kůže, jsou na svém místě, díky čemuž je Fahrenheit rozpoznatelný, nezaměnitelný.

Totéž se nedá říci o vůni Fahrenheit 32, vydané v roce 2007. Bod tuhnutí vody je ve flankerové stupnici Fahrenheit znázorněn zcela jinak a tato vůně nemá s původní Fahrenheit nic společného.

Vůni Fahrenheit 32 vytvořil François Demachy, který byl v roce 2006 jmenován ředitelem vývoje kosmetické a parfumérské divize společnosti LVMH. Ve svém volném čase, který věnoval opětovnému shromažďování dědictví LVMH, pracoval na nových vůních. V našem případě mu asistovala Louise Turner, známá díky nekonečné kolekci Carolina Herrera Good Girl/BadBoy, Miss Dior Blooming Bouquet, Ex Nihilo Lust In Paradise, Maison Martin Margiela At The Barber's a Tom Ford Lost Cherry.

Srdcem vůně Fahrenheit 32 jsou inovativní a neobvyklé kontrastní akordy, jejichž jeden pól tvoří vanilka s nádechem bílé čokolády a ovoce, druhý pak aldehydické vodní tóny, takže chápu ty, kterým tato vůně připomíná zmrzlinu. Flanker byl docela úspěšný, i když se nestal oblíbenějším než originál (což je vzácné, ale stává se to). Dnes se již nevyrábí, ale ve své době se dokonce aktivně padělala. Kdo postrádá Fahrenheit 32 (nyní s výrazně trojcifernou cenovkou), může se podívat na poněkud zvláštní značku Eight&Bob a její stejnojmennou debutovou vůni: je to prakticky kopie.

Demachy vytvořil také několik dalších flankerů, včetně Aqua Fahrenheit (2009) a Fahrenheit Cologne (2015).

Pak přišla éra intenzivních, extraktových a elixírových verzí, které směřovaly ke zvýšené bohatosti a dlouhověkosti, aniž by tušily blížící se pandemii COVID, která by to všechno brzy učinila irelevantním, protože by si lidé stěžovali, že "nic necítí". V roce 2009 vyšel velmi slušný Fahrenheit Absolute, který lze považovat za pokus o modernizaci a aktualizaci originálu, a v roce 2014 přišel Fahrenheit Le Parfum – temný, kořeněný, balzamický a viskózní, s kmínem, lékořicí a myrhou.

Klony a variace

Popularita vůně Fahrenheit byla obrovská a mnozí chtěli na jejím úspěchu vydělat. Každá značka s kopiemi a každá čerpací stanice má nevyhnutelně svůj vlastní klon Fahrenheita. Počet "verzí", "fantazií" a "analogů" je nekonečný.

Na druhou stranu téměř každá pánská vůně s výrazným tónem fialkového listu od té doby podezřele připomíná Fahrenheit. Mezi nekonečnou řadou vyloženě brakových kopií se občas objeví docela dobré pokusy o reinterpretaci tohoto rozpoznatelného profilu.

Rozpoznatelný benzinovo-kožený okraj pravděpodobně sehrál rozhodující roli při výběru signaturních vůní pro automobilové značky. Přímé citace z Fahrenheita lze pozorovat u vůní Mercedes-Benz/MercedesBenz Intense (vytvořil Olivier Cresp) a Ferrari Uomo (Alberto Morillas). Ахе Peace se jen stěží snaží skrývat své inspirační zdroje. Antonio Banderas, poměrně úspěšný v parfémovém byznysu, uvedl v roce 1997 na trh vůni Diavolo od Rosenda Mateua. Vůně má pikantní citrusově-pepřový začátek, pelargonii a poněkud staromódní i na tehdejší dobu pačuli-kožený základ.

Vůní, v nichž lze spatřit odraz Fahrenheita, je celá řada, ale zmíním jen několik svých oblíbených: Amouage Portrayal Man, Lalique Hommage à l'Homme, Ruh Zadeh & Martine Micallef, Brioni EdP, Simply Jil Sander.

Faberlic má několik variací na toto téma: drsnou a poměrně přímočarou Intense, mnohem rafinovanější L'Esthete od Thomase Fontaina (trochu mi připomíná jeho hit Faberlic Cruiser) a nedávný Samar. To také naznačuje, že tento profil je stále žádaný; pokud jde o výběr vůně, mnoho mužů je velmi setrvačných a dokáží zůstat věrni oblíbené vůni po celá desetiletí.

Máte rádi vůni Fahrenheit? Kdy jste tuto vůni vyzkoušeli poprvé? Možná se k ní váže nějaká vtipná nebo romantická historka? Co říkáte na její doprovodné látky? Máte nějaké oblíbené vůně s podobným profilem?