Předávkování nebo nová rovnováha?
Suroviny

od Matvey Yudov
01/21/24 04:30:02

Existuje naivní názor, že v umění nemohou a neměla by existovat žádná omezení. To je velmi sporný bod, který si nepochybně zaslouží samostatnou diskusi, ale nyní bych se rád dotkl trochu jiného tématu.

Parfuméři, ačkoli jsou neustále zaměstnáni řešením tvůrčích problémů, jsou v reálném životě v mnoha ohledech omezeni. Jsou omezeni časem – časem vymezeným na práci, rozpočtem projektu, stylistickými a uměleckými prvky kompozice, které jsou určeny zadáním, bezpečnostními normami (zde není o čem mluvit a ti, kteří najdou sílu obrátit se na primární zdroje namísto čerpání informací z bezejmenných blogů, mi jistě dají za pravdu) a, což je podstatné, talentem, fantazií, vkusem a zkušenostmi. Pomineme-li tyto body, můžeme říci, že parfumér je ve výběru obrazových prostředků prakticky neomezený – technicky může použít jakékoliv materiály v jakémkoliv množství, od stopových množství až po "předávkování", někdy dosahující desítek procent.

Technicky vzato je "předávkování", o kterém budeme nyní hovořit, použití toho či onoho materiálu v množství (procentuálním zastoupení ve složení) mnohonásobně převyšujícím jeho "obvyklou" hladinu.

Každá vonná látka může mít "pracovní rozsah" svého obsahu ve složení. Poněkud přitaženou paralelou může být sůl v jídle: pokud je soli jen málo, její vliv na chuť pokrmu prostě nevnímáme a jídlo nám připadá mdlé (sůl je téměř v každém jídle, dokonce i v dezertech); když je soli příliš - také není moc dobrá - pokrm se může stát jednoduše nepoživatelným. U některých látek je toto rozmezí mnohem obsáhlejší, například u cukru v potravinách: malé množství dokáže zjemnit a harmonizovat chuť téměř každého pokrmu a v horní hranici můžeme mít pokrmy složené téměř výhradně z cukru – například karamel nebo cukrovou vatu.

Pouhé stonásobné zvýšení množství jedné látky rozhodně neudělá z kompozice jedinečnou, inovativní a převratnou. Smyslem "předávkování" není ani tak vyzdvihnout danou látku do popředí, ale najít nové "protiváhy": novou rovnováhu a novou harmonii. V případě "předávkování" nelze použít polotovary, razítka a klišé: skladbu bude třeba vybudovat od základu a řešení každého takového problému vyžaduje individuální přístup a hledání vhodných prostředků.

Hra však stojí za svíčku a sázky jsou zde poměrně vysoké, protože mnohé vůně, o nichž se zmíníme níže, se staly jakýmsi milníkem v dějinách parfumerie: udávají trendy, jsou měřítkem a vzorem.

Historie předávkování začíná zhruba ve stejné době jako historie moderní parfumerie: první syntetické látky použili parfuméři velmi odvážně a hned jim přisoudili důležitou roli v kompozici.

Houbigant Fougere Royale (1882) je často připomínána jako první vůně obsahující syntetický kumarin: spolu s Guerlain Jicky (1889) jsou tyto vůně nejčastěji zmiňovány jako počátek parfumérství jako způsobu sebevyjádření, jako okamžik, kdy kompozice parfémů přestala kopírovat a kombinovat přírodní vůně a stala se samostatným a abstraktním tvůrčím činem. Jicky je pozoruhodná také tím, že je zřejmě první vůní, která vedle přírodní vanilky obsahuje i syntetický vanilin, což svědčí o rozdílných funkcích "syntetické" a "přírodní": vanilin dodává vanilkové nótě přísnost, ohraničenost a zároveň průhlednost, vytváří kostru ústředního akordu, spolu s kumarinem je zde vanilin jakýmsi žebrem tuhosti; a přírodní vanilková absolutní nasycuje kompozici detaily, nuancemi, vdechuje jí život. V roce 1889 přidali Jacques Rouche a Auguste Georges Darzens do konstrukce fougére amylsalicylát – výsledkem byl Trèfle Incarnat: od té doby se salicyláty staly v podstatě povinnou součástí programu fougére.

Nepochybným úspěchem chemiků na konci 19. století byly syntetické ionony, látky s fialkovým profilem, které se velmi rychle prosadily v "předávkování": parfuméři mohli konečně vytvořit fialkovou vůni, aniž by museli investovat astronomické částky do materiálů. Již první vůně s ionony ve svém složení (např. Roger&Gallet Vera Violetta,1894) vynesly tyto látky do popředí, množství kolem 30 % (to je případ notoricky známé "Красная Москва" neboli "Rudá Moskva") je běžné, i když v mnohem skromnějších množstvích mají ionony ve vůních určitou důležitou funkci.

Hydroxycitronellal, o němž se parfuméři dozvěděli v roce 1905, byl dalším přelomovým syntetickým materiálem – umožnil vytvořit konvalinkový tón, který pochopitelně nelze získat s přírodními materiály. Houbigant Quelques Fleurs (1913) byla jednou z prvních vůní, která obsahovala hydroxycitronellal; právě on je zodpovědný za konvalinkový aspekt této svěží kytice. Mnohem více hydroxycitronellalu, jak jej někdy parfuméři láskyplně nazývají, je v Coty Muguet des Bois (1941), ale skutečnou hvězdou hydroxycitronellalu je Diorissimo (1956).

Mimochodem, Quelques Fleurs je často připomínána kvůli dalšímu předávkování: obsahuje štědrou porci methyl undecenalu neboli aldehydu C-12 MNA. Slávu předávkování aldehydy však samozřejmě přinesla jiná vůně – legendární Chanel No. 5 (1921), která obsahuje zhruba po 0,2-0,4 % dekanalu, undekenalu a dodekanalu.

Hledání nových santalových vonných látek bylo pro chemiky v polovině minulého století prioritou. Maurice Roucel použil ve vůni K de Krizia (1982) asi 30 % santalových látek (především bakdanol a santalor) – vůně byla velmi úspěšná a udržela se na trhu více než 30 let. Bacdanol, kromě toho, že je poměrně silná, ale realistická santalová vůně, skvěle zaobluje ostré hrany (jako pačuli) a zjemňuje kompozici. V mnoha santalových monovůních můžeme pozorovat přemíru santalových vonných látek, například polysantol (v té době Firmenichův špičkový materiál) v Guerlain Samsara (1989).

Mnohým dřevitým materiálům se daří i v předávkování: například vertofixu (methylkedrylketonu) v Cacharel Pour Homme (1981). Snad nejvýraznějším příkladem je iso e super, který se od mikrosložky (Halston Woman) přes mírné dávkování (Chanel Antaeus, 1981) dostal k předávkování (YSL Paris, 1983 a Dior Fahrenheit, 1988) a nakonec k absolutnímu maximu (Molecule 01 – 100 %). Fahrenheit je samozřejmě pozoruhodný také předávkováním folionem, který je parfumérům znám již od samého počátku minulého století. Dlouho se ho ostýchali, ne-li přímo obávali. Téměř 90 let si nárokoval jen skromnou roli malého detailu v akordu fialkového listu, ale najednou se ukázalo, že jeho gumové a petrolejové aspekty jsou tak akorát.

Lilial, poprvé syntetizovaná v Sovětském svazu v roce 1952, "nebyla moskevskými parfuméry náležitě doceněna", jak píše ve své knize S. A. Voitkevič. V roce 1956 si tuto látku nechala patentovat společnost Givaudan a dlouho se používala pouze ve funkčních parfémech. Ve "vysoké" parfumerii se hned tak neobjevila – v Paco Rabanne Pour Homme (1973) je jí asi 2 %. Brzy se však odhalil jeho potenciál: Prescriptives Calyx (1987) již obsahuje liliovník asi z 20 %.

O kalonu, látce, která dodává vůni melounově mořskou svěžest, jsme již podrobně hovořili (strukturně je kalon blízký ektokarpenu, atraktantu hnědých mořských řas, který můžeme cítit při procházce podél mořského pobřeží). Aramis New West For Her (1990) byl prvním výstřelem, který předznamenal drtivý proud svěžích vodních vůní: L'Eau d'Issey, L'Eau par Kenzo, cK Escape, Rochas Aquawoman, Acqua di Gio – všechny si tyto vůně dobře pamatujete.

Davidoff Cool Water (1988) trhá rekordy hned v několika vonných látkách najednou: má na tehdejší dobu poměrně velký podíl ambroxanu (1 % – to je už třikrát více než přímo v ambře) a zřetelné předávkování dihydromyrcenolem a allyl amyl glykolátem. Tato vůně pokračovala ve vektoru nastaveném Guy Laroche Drakkar Noir v roce 1982 a dotáhla kontrast na maximum.

Ethyl maltol v parfému Mugler Angel (1992) je právě nejznámějším příkladem předávkování v parfumerii. Tato vůně nastoluje trend, který trvá již více než 30 let a zřejmě s námi zůstane navždy. Naprostá většina moderních vůní, dokonce i nominálně mužských, má výrazné gurmánské tóny. Naštěstí pro mnohé se v posledních letech parfuméři od drsné, nemilosrdné gurmánizace odklánějí (u Angel se rekordní množství ethylmaltolu zvýšilo mnohonásobně, ne-li řádově) a cukrářské téma odsouvají do pozadí.

Alespoň jeden další "gurmánský" materiál byl poctěn tím, že se stal hlavní postavou skladby. Levistamel, který má na rozdíl od poměrně univerzálního a neutrálního ethylmaltolu (parfumér Quentin Bish jej nazval flip-flopper) poměrně jasný charakter: aspekty pálené kávy, sladkost lékořice, tóny nesmrtelnosti, a dokonce i lehce zeleninový celerový nádech, má poněkud polarizující profil. Anýz/lékořice, zvláště v kombinaci s hořkou příchutí, může mnoho lidí vyděsit. Přesto mají vůně Rochas Man (1999) a Yohji Homme (1999) poměrně dost příznivců. O něco později, v roce 2006, se tento trik povedl Maurici Roucelovi pro dámskou vůni L de Lolita Lempicka. Částečně podobnou Levistamelu můžeme nazvat Sotolon – má ještě více palčivých a smažených nuancí. Můžeme jej pozorovat jako jednu z klíčových složek akordu immortelle ve vůni Goutal Sables (1985).

Další látkou, která si doslova říká o "předávkování", jedním z materiálů, které dodávají kompozici potřebný "parfémový" pocit, je hedion. Jeho parfumérská kariéra začala s mikrokvantity v jasmínových akordech; používal se v "přírodních" poměrech jako alternativa methyljasmonátu. V roce 1966 však Edmond Rudnitska použil poměrně odvážná 3 % pro Dior Eau Sauvage – ve skutečnosti se od té doby hedion v pánských kolínských vodách stal výchozí složkou. V květinových vůních množství hedionu nadále rostlo (Jean Couturier Coriandre (1973), Chanel Cristalle EdT (1974)) a v osmdesátých letech se ukázalo, že přidáním hedionu do téměř jakékoli klasické vůně se tato vůně jen zlepšila – došlo k vlně reformulací, nových koncentrací a aktualizovaných verzí. Hedion si našel své místo téměř všude: CdG Odeur 53 (1998), která pravděpodobně drží rekord v procentuálním zastoupení, lze jen stěží nazvat jasmínovým soliflorem – je to spíše parfémový abstrakcionismus, olfaktorická óda na vůně kanceláří a železobetonové džungle.

Undecavertol, o němž jsme rovněž psali samostatně, se hned tak oblíbencem parfumérů nestal. Zpočátku se spokojil se skromnou rolí v bázích (například Birch Leaf Givco 166), později byl považován za jednu z alternativ výše zmíněného folionu – jeho "standardní" množství nepřesahovalo 0,5 %. Michael Kors Michael (2000) je první vůní, ve které byl undekavertol použit již mnohem odvážněji, obsahuje 2,3 % této látky. Maurice Roucel, velký příznivec hledání nových forem a nečekaných akordů, považoval undekavertol za jakousi novou verzi iononů – k vytvoření akordu zeleného jablka pro DKNY Be Delicious (2004) potřeboval celých 8 % undekavertolu.

Nerolione a coumarone jsou látky, které se v čichové rovině nacházejí někde mezi pomerančovým květem a kumarinem (fazole tonka). Nerolion je někdy považován za alternativu methylanthranilátu: i on má charakter pomerančového květu, má velmi intenzivní vůni a netvoří Schiffův základ – což zase nezpůsobuje, že vůně časem ztmavne. Nejsem si jistý, zda je někdo schopen překonat rekord Maurice Roucela, který tyto látky použil ve vůni Insolence (2006) od Guerlainu.

Dalším Roucelovým přelomovým rekordem je 25 % kašmeranu ve Fredericu Malle Dans Tes Bras (2008). Kašmeran je velmi univerzální látka; jeho "kašmírový" vyhlazující účinek je patrný již ve stopovém množství a v solidních dávkách se projeví jeho velmi "dekorativně" dřevité, borovicové a balzamické aspekty, zejména pokud jim věnujete zvýšenou pozornost. Cashmeran byl dokonce poctěn tím, že se stal jednou z "molekul" – Molecule 05 (2020).

Jestliže se kašmeran, hedione, iso e super a podobné látky zdají být docela vhodné pro experimenty s předávkováním (tyto materiály jsou samy o sobě opravdu krásné a "parfémové"), pro někoho je těžké vymyslet to správné prostředí, pozadí a "protiváhy", aby to bylo nejen neobvyklé, ale také sentir bon – "vonělo to dobře", jak si přál Guy Robert. Jak se píše v parfémové bibli 90. let, Perfumery: Practice and Principles: "vytvořit růžový akord z 50 % fenylethylalkoholu není žádný problém, ale začít s 20 % difenyloxidu je výzva".

Mandarinový aldehyd je příkladem takového nejednoznačného materiálu. Přísně vzato je zde "mandarinka" spíše eufemismem. Jelikož má jako nenasycený alifatický aldehyd ohlušující vůni (dosud se prodává pouze ve formě 10% roztoku). Má mastně voskový, mýdlový profil s ostrým kovovým nádechem. Citrusové aspekty čistého mandarinkového aldehydu jsou podle mého názoru sotva znatelné, i když jistě dokáže dodat jasné barvy jakémukoli citrusovému akordu. Voní spíše jako ostrý "svist" semen koriandru nebo dokonce zeleného koriandru – právě ten aspekt, který koriandr spojuje s roztomilým smradlavým broučkem.

Ale i takto kontroverzní materiál lze nalézt v dávkách, které daleko přesahují "bezpečné" dávkování: například v Nina Ricci Signoricci 2 (1976), Frederic Malle Monsieur (2015) a CdG Andy Warhol's You're In (2017).

Růže dost možná vyzve jasmín na souboj o titul hlavní parfémové květiny. První minoritní ("minoritní" obvykle označuje ty látky, jejichž obsah nepřesahuje 1 %) složka růžové silice, oxid růžový, byla objevena v roce 1959. Je zodpovědný za zelené, studené kovové nuance ve vůni růže. Parfuméři rychle odhalili potenciál oxidu růžového v předávkování a dokonce i v izolaci od kontextu růže. Podívejte se, jak se koncentrace oxidu růžového ve vůních postupně zvyšovala: YSL Rive Gauche (1970), Paco Rabanne Metal (1979), Guy Laroche Drakkar Noir (1982), CdG3 (2002).

Damascénky, další třída minoritních složek růží, rovněž prokázaly svou účinnost při předávkování téměř okamžitě. Damascénky mají mnoho "masek"; jsou to skutečné čichové flipery. Přivoňte si k 0,1% roztoku β-damascenu a uvidíte naprosto kaleidoskopický obraz: růže, černý čaj, dýmkový tabák, kdoulový nebo jablečný džem, sušené ovoce, lesní plody a med.

Guerlain Nahema (1979) je označována za první vůni, která obsahuje syntetické damasceny: α-damascenu je v ní více než v jakémkoli přírodním materiálu. Dior Poison (1985) vznikla kvůli chybě laborantky, která přidala desetkrát více damascénského komplexu (α-damaskon, β-damaskon, β-damascenon).

Myšlenka na předávkování se vždy honila hlavou parfuméra Gezy Schöna. Jednoho dne se rozhodl otočit knoflíkem až na doraz a představil jako vůni roztok jediného materiálu – iso e super. Tento příběh je jistě všem dobře známý, a proto se jím tentokrát nebudu dlouze zabývat. Bohužel (co si budeme povídat, pro mnohé naštěstí) původně krásný koncept zmutoval v cosi s feromonově afrodiziakálními prvky. Obecně vynikající "escentriky", jejichž hlavní význam názvu spočívá právě v předávkování hlavní složky, se nyní jaksi oddělily do takzvaných "molekulárních" vůní (naprosto nesmyslný termín, ale samotné téma jaksi nevyhnutelně hýbe lidskou myslí) – jako by existovaly i vůně iontové, plazmové, kovové nebo antihmotové. Doufám, že vás příliš nenaštvu, když připomenu, že žádné jiné vůně než "molekulární" v tomto vesmíru neexistují, žádné "jiné parfémy" s "pravými květinami" a vyrobené "zcela přírodně"; prostě neexistují.

Pro jistotu jen oznámím, jakým látkám jsou vůně Escentric Molecules věnovány, aniž bych zacházel do podrobností: Escentric 01 (iso e super), Escentric 02 (ambroxan), Escentric 03 (vetiveryl acetát), Escentric 04 (javanol), Escentric 05 (kašmeran). "Molecule 0X" kompozice jsou čistou látkou (no, samozřejmě, ještě alkohol, voda a nejspíš všelijaké technické bonusy) a "Escentric 0X" je už plnohodnotná parfémová kompozice, postavená na předávkování titulní látkou.

Geza Schön upřímně doufal, že jeho trik už nikdo nezopakuje, ale přesto se našli tací, kteří chtěli jeho úspěch zopakovat. Podobný princip předávkování jedním syntetickým materiálem je základem vůní Nomenclature: (gelvetolid), Efflor_esce (paradison – zajatá verze hedionu s velmi vysokým obsahem cis-izomeru), Lumen_esce (violettyn), Orb_ital (orbiton, analog iso e super vyráběný společností Takasago), Iri_del (irisaldehyd, 2-nonenal), Shi-sõ (glykolierral), Holy_wood (clearwood), Para_iso (Quincester, Firmenich Captive), Fluo_ral (calone) a Psy_cou (coumarin).

Značka Æther má řadu 02 Supræm (Iconic Synthetics Collection) postavenou na stejném principu: Supær (iso e super), Hypær (kašmeran), Xtræm (ambroxan), Æxtra (bacdanol), Ultræ (aldambre), Supræ (akigalawood). Značka Corps Volatils (přečtěte si o ní v článku Sergeje Borisova) se také rozhodla zkusit štěstí prodejem ikonických parfémových materiálů v čisté podobě; jejich sortiment zahrnuje ethyl maltol (krystalický cukr), verdox (požehnané ovoce), bicyclo nonalakton (zapouzdřené slunce), timbersilk – další odrůda iso e super s vyšším obsahem izomeru gama (expandovaný uhlík), Suederal LT (upravená kůže), Musk Z4 (přeplněné pižmo), Grisalva (klonovaná ambra), Dihydromyrcenol (předávkovaná kolínská), Pinoacetaldehyd (kouzelný vzduch), Nootkatone (syntetizovaný citrus) a Rhodinol (hybridizovaná květina).

Zdá se, že parfuméři minulosti vyznávali myšlenku rovnováhy, vyrovnanosti a vyváženosti: hladkost a bezproblémovost jejich kompozic byly důležitými a základními body. Při bližším zkoumání "předávkování" není radikálním zničením rovnováhy, ale spíše hledáním nových vztahů a nové rovnováhy. Přesto však mezi moderním přístupem a "klasickou školou" existují drobné rozdíly: parfémová kompozice dnes není seznamem ingrediencí nebo dokonce jejich poměrem; je to vztah mezi všemi složkami a jejich vzájemné působení. Dobrá vůně není součtem vstupních materiálů, ale především synergií, něčím víc, co vzniká jako výsledek symbiózy, společného působení jednotlivých částí a koordinace všech detailů. Pokud parfumér vytvářející kompozici nedokáže přesně vysvětlit, k čemu ten či onen materiál slouží a jakou funkci plní ve vztahu k ostatním látkám, pak je s největší pravděpodobností buď tato složka prostě nadbytečná, nebo.... ale o tom dnes nemluvíme.

Z předchozí teze částečně vyplývá další kritický bod dobrého "přebíjení": takové skladby by měly být zcela lakonické a minimalistické. Při práci v tomto stylu se parfuméři nesnaží zjemňovat, vyhlazovat ostré rohy nebo rozmělňovat účinek ústředního prvku; často naopak – snaží se zdůraznit to, co chtějí často zamaskovat.

Někteří možná nyní mají představu, že předávkování je velmi jednoduché: vezmou jakoukoli látku a přidají jí 150krát více než obvykle. Hledání nových forem samozřejmě zahrnuje spoustu dohadů a experimentů, ale neměli bychom zapomínat, že experimenty jsou úspěšné i neúspěšné a těch druhých je obvykle mnohem více.

Všechny případy předávkování v parfumerii se samozřejmě neomezují na výše uvedené příklady. Možná se mezi vašimi oblíbenými vůněmi najdou i takové, které jsou vyrobeny podobným způsobem, nebo jsou dokonce rekordmany, pokud jde o obsah jednotlivých látek.