Dnes bych se ráda věnovala kouřovým vůním. A hned si řekněme jednu věc na rovinu, abychom téma zúžili: tabákové, kadidlové nebo oudové vůně nejsou vždy kouřové. Ve skutečnosti je v parfumerii mnohem snazší najít nezapálený doutník nebo suchý tabák než například cigaretový kouř. Kadidlo se také často objevuje v kompozicích jako olej nebo pryskyřice, a ne jako pálené kadidlo. V tomto článku chci přesunout pozornost od "hořlavých materiálů" (tabák, kadidlo atd.) k ohni/hoření samotnému a takříkajíc k "produktům hoření". Budeme zde hovořit o hořícím dřevě a tající gumě, o sazích a popelu, výfukových plynech z aut a nedopalcích cigaret - o všem, co se kouří, hoří a zuhelnatí.
MOLECULE 01 + GUAIAC WOOD od Escentric Molecules
Začněme uzeným čajem. Tento parfém mě příjemně překvapil, protože jsem v něm nečekaně našla dvě své oblíbené odrůdy - čaj lapsang souchong a kuding. Struktura vůně je jednoduchá: je to guajak + Iso E Super. Je to však dokonalý příklad toho, kdy je celek větší než součet jeho částí; synergie ve své nejčistší podobě. V původní Molecule 01 pro mě Iso E Super "nehraje", ale zde, procházející hranolem guajaku, jako by se proměnil ve spektrum. Kromě již zmíněného čaje lapsang souchong a kuding cítím pryskyřičné dřevo - jako vůni ještě vlhkých, čerstvě pokácených polen, překvapivě naturalistickou. Ale přesto je hlavní hvězdou kompozice akord uzeného čaje. Molecule 01 + Guaiac Wood mi také připomíná mix mých uzených/kouřových přerušovaných oblíbenců - Chaman´s Party od Honore des Pres (velmi uzený vetiver + skutečný táborák v podzimním lese) a Comme des Garçons Series 1 Leaves: Čaj (další dobře vykouřený čaj).
Poznámka: Doporučuji tento parfém vyzkoušet na kůži, protože na skvrně je mnohem dřevitější, ale když se zahřeje na těle, odhalí svou hlavní přednost.
Další "zakouřená" vůně. Nedostávám žádné květiny, ořechovou pastu ani svěží švestku a mandarinku (jak slibuje pyramida). Začíná dost "brutálně" - skutečnou vůní udírny po vyjmutí šunky. V tomto bodě mi Mosaïque silně připomíná Patchouli 24 od Le Labo (o které bude řeč později), ale vůně od 27 87 je jemnější, delikátnější. Postupem času se stává sladší a elegantnější - odhaluje lehce medový dýmkový tabák, suchou šalvěj a uzené sušené švestky. Po několika hodinách dochází k závěrečné proměně a nyní tu máme kouřové pačuli a zuhelnatělá polena. Ano, jedná se skutečně o "mozaiku" kouřových/uzených/spálených tónů.
A když už jsme zmínili Patchouli 24... Jedná se snad o jednu z nejkouřovějších vůní na současném trhu. Naprosto nekompromisní; hlasitá, spálená. Jestliže vrchní tóny Mosaïque voněly jako udírna po odstranění šunky, pak u Patchouli 24 je vše ještě v procesu. V určitém okamžiku opravdu cítím... trochu uzeného masa (které se mimochodem občas vyskytuje i v přírodním pačuliovém oleji). Ale není v tom nic nechutného ani přehnaně gastronomického. Vždyť vůni dominuje vůně hořícího dřeva. Cítím zde také další prvek s kouřovým charakterem - březový dehet. Kůži necítím, ale uznávám, že březový dehet dokáže vytvořit iluzi její přítomnosti.
like an Egyptian... od Miller et Bertaux
Pojďme se na chvíli vzdálit od "hardcore" a podívejme se blíže na "univerzálně příjemnější", ale neméně zajímavou vůni. like an Egyptian... je velmi komplexní a originální parfém. Má obrovské množství nuancí a podtónů, které znějí současně, ale nevytvářejí chaos, jen zvláštní harmonii. Všechny její složky jsou šíleně suché a v pozadí je vždy zřetelný odstín kouře. Do popředí se střídavě dostávají papyrus a suché seno, uhlí a černý pepř, pryskyřice a balzámy, uzené švestky a tabákové listy, hořící suchá tráva (možná takhle voní nagarmota). Vůně je v sépiových odstínech, ale vůbec ne nudná, jako bizarní vzor na pergamenu ožehnutém na okrajích, s mnoha drobnými detaily.
Mukhalat Barq od Swiss Arabian
Stejně jako nagarmotha, i oud často dodává trochu kouřového podtónu. Na trhu je poměrně dost krásných kouřových oudů. Většina našich čtenářů už ale takové ikonické výtvory (jako Black Afgano nebo Terroni) zná i bez mých "tipů", takže vám povím o jednom méně známém: Mukhalat Barq od Swiss Arabian. Hned na začátek podotýkám: existují dvě verze tohoto olejového parfému, Mukhalat Barq (ve flakonu měděné barvy) a právě Barq (ve zlatém flakonu), a jsou naprosto odlišné. Barq je typická, lahodná vanilkovo-orientální vůně bez jediného náznaku kouře. Mukhalat Barq je však oudová vůně s výrazným charakterem. Oud zde není příliš evropeizovaný: má blíže k autentickému ataru než například k výtvoru Montale. Nejsem odborník na různé druhy oudových materiálů, ale mohu říci, že mi tento parfém připomíná přírodní kambodžský oudový olej více než kterýkoli jiný v mé sbírce. Na rozdíl od oleje zde není žádný špinavý živočišný podtón, ale všechny ostatní aspekty jsou přítomny: uzené dřevo, kůže, prach a spousta kouře. Tato hustá a těžká oudová deka se rozzáří jiskrami santalového dřeva, suchých tabákových listů a hořícího kadidla. Posledně jmenované je také zodpovědné za celkovou kouřovou aureolu vůně.
REVOLUCION od Carner Barcelona
Od "přírodnějších" kouřových vůní přejděme k těm, které mají výrazný industriální nádech. A začít bych chtěla vůní Revolucion od značky Carner Barcelona. Tento parfém jsem chtěla vyzkoušet od chvíle, kdy vyšla tisková zpráva - hrozně mě zaujal jeho koncept. No a vůně mě nezklamala. Zařadila jsem ji na svůj seznam nejlepších edic roku 2023 a můj názor se od té doby nezměnil. Revolución se otevírá velmi industriálně. Její první tóny obsahují kouř, benzín, strojový olej a, řekl bych, hodně dehtu. Nicméně ani v této fázi to není tak jednoduché - do této temné, městské, syntetické hmoty se vlévá leskle stříbřitý, svěží proud. Voní ozónem (jako vůně místnosti po ošetření křemenem), kovovými aldehydy a čerstvým chladným vzduchem. Jako byste vyšli ze staré továrny do chladného časného rána. Tato fáze je nejvíce ambivalentní a vzrušující. Po několika hodinách se vůně zcela změní, ztratí svou drsnost a získá eleganci. Nyní je to kůže v celé své kráse, ale ne drsná nebo živočišná, spíše jako drahá kabelka nebo nové jemné rukavice. Stejná kůže jako v Tuscan Leather od Toma Forda (ale bez malin) nebo Hamdani od Parfums de Marly (ale bez stáje). Jemný odstín pačuli a několik kořeněných, semišově šafránových nuancí jen podtrhují sofistikovanou image.
Zmínila jsem se o ní už v předchozím článku věnovaném Zemi, ale je zde stejné množství "spalitelných produktů". Pro mě je látkou tohoto "měsíčního prachu" suchá zemina smíchaná se spoustou popela a naředěná topným olejem. Vytváří to pocit jakési rozlehlé šedé pustiny, kde se mezi ohořelými stromy a obrovskými kameny povalují kusy sazemi potřísněného kovu a roztavené gumy. Jedná se o skutečný popel, který již dávno vychladl a je zahalen hustou, studenou mlhou.
Comme des Garcons Series 6 Synthetic: Garage
Comme des Garçons Series 6 Synthetic: Garage voní jako... garáž. Najdete zde výraznou vůni benzínu, výfuku, gumy, kůže, oleje, a dokonce i nádech železa. Ale není to tak jednoduché; stačí ji přiložit k pokožce a dát jí čas, aby se zahřála. Po hodině nebo dvou se objeví lehký, suchý, bylinně-květinový podtón připomínající seno - jako bychom za slunečného zářijového dne vyjeli z garáže a teď jeli s otevřenými okny po široké dálnici vedoucí přes pole a louky.
Poznámka: Hledáte sofistikovanější vůni s automobilovou tematikou? Nostalgia od Santa Maria Novella je parfém s retro závodní náladou. K rafinovaným tónům dřeva a sušeného ovoce se zde přidává vůně výfuku, gumy pneumatik a koženého interiéru. Zcela jiná estetika.
Comme des Garcons Black Eau de Toilette
Další kouřová vůně od CdG. Začíná výraznou vůní pájecí kalafuny, velmi meditativní, uklidňující. Pak přichází kůže vykouřená kouřem. Tento kouřový akord má mnoho odstínů, přírodních i industriálních. Je to, jako kdybyste za sychravého dne dlouho jezdili na kole a vaše kožená bunda byla cítit výfukovými plyny. Pak jste zastavili u borového lesa, zašli do houští, zapálili tam ohýnek a teď se u něj hřejete a kouříte cigaretu.
Řekla bych, že Rien má duchem blízko k Black od CdG; je to stejná opotřebovaná kožená bunda nasáklá cigaretovým kouřem. Samotná vůně je asketičtější a drsnější; není v ní kalafuna, táborák ani les, ale je v ní hodně silničního prachu a také vůně, která se objevuje, když se řeže kov. Chápu, že některé specifické účinky Rien pravděpodobně vytvořilo kadidlo, ale kadidlo jako takové (olej, pryskyřice nebo hořící olibanum) necítím. Aldehydy ji mění v něco úplně jiného - ne meditativní a ne duchovní. Rien je dlouho opotřebovaná kůže hustě pokrytá suchým prachem a cigaretovým popelem. Velmi kouřový, velmi hořký: velmi koncepční a rozpoznatelný parfém.
Poznámka: Kolekce značky obsahuje ještě jednu verzi této knokautové (v každém smyslu) vůně - Rien Intense. A kupodivu je jemnější než originál. Má všechny stejné pichlavé, drsné industriální tóny, ale složení je obohaceno o pryskyřice, díky nimž je těžší a kulatější. Zdá se, že nejpronikavější tóny Rien jsou zahaleny do hustého, viskózního tekutého jantaru. Kouřové akordy Rien Intense mají více klasického kadidla a dokonce i nádech vonných tyčinek z indického obchodu.
Deified Tony Iommi Parfum od Xerjoff
V pokračování tématu cigaretového kouře, popela a nedopalků bych ráda zmínila ještě tři vůně s velmi odlišnými vibracemi. Začněme parfémem Deified Tony Iommi Parfum. Chcete okouzlující variaci Rien / Rien Intense? Tady máte. Deified Tony Iommi Parfum není starý motorkář, ale mladý glam rocker, který se poflakuje ve studiu se svou kapelou. Má koženou bundu nasáklou cigaretovým kouřem, ale doprovází ho vůně vinylu, jablečného martini a drahého šafránového parfému.
Jasmin et Cigarette od Etat Libre d'Orange
A opět parfém, o kterém jsem se již zmínila v jednom ze svých předchozích článků (o neobvyklých květinových akordech). V této vůni jsou dva klíčové prvky - velmi indolický / animální / špinavý jasmín a cigaretové nedopalky/popel. Větvička s květy hozená do popelníku s ještě kouřící cigaretou. Šedé skvrny na bílých okvětních lístcích. Velmi noirová atmosféra, která vyvolává asociace s femme fatale blondýnkou s dlouhou cigaretou v ruce.
Darling Nikki od Vilhelm Parfumerie
Zde nemáme femme fatale z černobílého retro filmu, ale okázalou krásku, která v 90. letech tančí v nočním klubu v oblacích cigaretového kouře, na sobě má (původní) Opium od YSL a popíjí daiquiri s černým rybízem. Kombinace elegance a vulgarity někdy "funguje" velmi dobře, a to je přesně tento případ.
Trochu víc kouřový noir nebo možná dokonce gotický. Serge Noire je pravděpodobně nejtemnější vůní od Serge Lutense (druhá po Rose de Nuit). Jde o neuvěřitelně ostrý hřebíček zahalený do kadidla a kafru. Tu získáte z kouřového typu kadidla. Cítím zde také trochu popela a dokonce i hořící dřevo. Je to čichová skica "pálení čarodějnice"? Serge Noire bych nazvala "zlou" vůní. Jejím obrazem je krutá a arogantní královna-čarodějnice, která otrávila Sněhurku (a polovinu dvora k tomu).
Dobře, dost bylo ponurosti a tvrdosti. Zde je pár kouřových vůní, které lze označit za "hédonismus v lahvičce". První je tolik oblíbená Smoking Hot, mimořádně zdařilá interpretace jablečné vodní dýmky. Je v ní spousta kouře, sladkého tabáku a lehce připáleného jablečného tarte tatin se skořicí.
By the Fireplace od Maison Martin Margiela
A ještě jedna vůně, kterou zná každý druhý milovník parfémů. Jakési čichové ztělesnění pohody. Jedná se o nejlehčí kouř na mém dnešním seznamu. Dovolím si říct, že je zde více "u krbu" než krbu samotného. Je to vůně pečených kaštanů a domácích kořeněných koláčků, kterou si vychutnáváte se svými blízkými sedícími v měkkých křeslech u dřevěného stolu, zatímco v protějším rohu velké místnosti praská krb. Pokud nehledáte kouř jako jasný akcent, ale jako lehkou ozvěnu, pak je jemná, sladká, vanilkově-dřevitá By the Fireplace určena právě vám.
A abychom pokryli všechny kouřové "žánry", je tu trocha hyperrealismu a příjemného primitivismu.
Burning Leaves od CB I Hate Perfume
Je nesmírně těžké mluvit o "fotorealistických" čichových obrazech a nezmínit CB I Hate Perfume. Jejich vůně nejsou parfémové; jsou to náčrty přírody, velmi atmosférické, prostě čichové nálady. Burning Leaves je časné, jasné ráno na samém začátku podzimu. Běžíte v tichém parku. V parku je v tak časnou hodinu jen málo lidí a vy si užíváte klid, samotu a harmonii okolního světa... Vzduch je křišťálově čistý a průzračný. Neuvěřitelně modrá obloha. Svěží a osvěžující ranní chlad. Suché listí šustí pod vašimi teniskami. Správci je shrabují na hromady a zapalují ohně. Obláčky kouře se pomalu plíží po zemi a nespěchají stoupat výš. Díky tomuto bílému závoji se vám zdá, že běžíte po mracích... Hořící listí voní přesně jako takové kouzelné podzimní ráno.
Bonfire a Fireplace od značky Demeter Fragrance
Bonfire je vůně ohně rozdělaného z chrastí s několika santalovými tyčinkami z indického obchodu. Ve srovnání s vůní Burning Leaves od CB je Bonfire od Demeteru drsnější interpretací, i když stále poměrně realistickou. Fireplace je jemnější, ale zároveň zajímavější než Bonfire. Zde máme hořící dřevo: čerstvé palivové dřevo, které silně kouří a objevují se na něm kapičky pryskyřice.
Při čtení recenzí na konkrétní vůni se často setkáváme se slovy "zakouřený" nebo "spálený" v nelichotivém smyslu. Většina lidí má tendenci považovat přílišnou kouřivost za negativní vlastnost parfému. Ale proč? V každodenním životě milujeme ohně a krby, uzené maso a opečenou kůrku chleba, vůni svíček a hořícího kadidla.
Máte rádi vůně s tóny kouře, cigaretového dýmu, uhlí, popela, sazí a výfuků z aut? Máte nějaké oblíbené parfémy, které voní po produktech spalování?
