Případ trendu vanilky a parfémů
1001 příběhů z minulosti

od Elena Vosnaki
01/08/25 23:45:04

Pokud jste sledovali čtenářské ankety Fragrantica Readers' Awards, jistě jste si všimli, že vanilka se umístila na předních místech většiny čtenářů, od nejprodávanější dámské vůně Burberry Goddess až po pánskou vůni Althaïr od Parfums de Marly. Ale to by nebylo průkazné, protože jediný parfém v žádné z těchto kategorií nemůže definovat trend. Když však vidíte, že celým kategoriím dominují vanilkové směsi, většinou posílené jantarem a tabákem u mužů, tropickými květinami nebo gurmánskými akcenty u žen, pak se zdá, že trend krystalizuje. Vezmeme-li v úvahu, že ceny 2024 získaly ne méně než 2 miliony hlasů (dva miliony, ježiš, jak působivé a jaký milník) od mnoha milionů dalších návštěvníků Fragrantica každý den, stojíme před jistotou. Vanilka nikdy neodešla a zůstane tu. Je to tak špatné? Ani ne. Hrozí, že bude špatně, pokud upadneme do homogenity, před kterou varoval kolega Eddie. Na tomto seznamu je již mnoho vanilkových vůní: Devotion Dolce & Gabbana, Goddess Eau de Parfum Intense Burberry, Shaghaf Vanilla Toffee Swiss Arabian, Orchidivy 21.1 Pierre Guillaume Paris, Amber Vanilla The 7 Virtues, Cuir InfraRouge Maison Crivelli, Vanilla Crush Gleam Perfume, Indian Leather Memo Paris, Love for Sale Francesca Bianchi a Vanilla Candy Rock Sugar | 42 Kayali Fragrances.

Při pohledu do databáze vanilkových vůní je nesnadným úkolem vést kroniku. Existuje také vanilin, vanilkový kaviár (pojem použitý pro tiskovou sadu na Burberry Goddess) a vanilkové listy, nebo dokonce vanilková bahiana a sladká tráva, což jsou rostliny připomínající vůni natolik, že si zaslouží zařazení do žánru. Zaznamenat si proto každou vanilkovou vůni a pak ji kriticky zhodnotit je úkol stejně snadný jako vylézt na horu Kilimandžáro s holýma rukama a nohama obutýma do Louboutinek. Existují prakticky tisíce parfémů (o tělových přípravcích nemluvě) s převažujícím vanilkovým dojmem, které se ucházejí o titul "nejlepší vanilková vůně na trhu". A obzvlášť těžké to bylo, když vezmeme v úvahu, že vanilka – podobně jako růže – je jedním z těch vonných tónů, které mě osobně zanechávají s výrazem "Hm, to je všechno?"; nepochybně kvůli přesycenosti trhu, neidentifikovaným špatným zkušenostem pohřbeným v mém podvědomí (?) a navíc kvůli tomu, že nemám ráda "jednoduché" věci. A vanilka je snadná, ať se to vezme, jak se to vezme. Snadná v tom smyslu, že je uklidňující, poskytuje tlumení, izolaci před chladným a krutým světem, ústup do lůna a prvotní radosti mateřského mléka a výživy. Mateřské mléko je skutečně jemně vanilkové, sladké povahy, a není náhodou, že dětská výživa (stejně jako mnoho výrobků pro péči o děti) je lehce ochucena a/nebo provoněna vanilkou. Není ani tajemstvím, že muže údajně přitahuje vůně vanilky působící jako afrodiziakum. Tou druhou částí a tím, jaké oidipovské komplikace by takové tvrzení ve freudovském pojetí znamenalo, se raději příliš nezabývejme. Myslím, že ženy, které vanilku takto používají, by to neocenily.

Přesto nelze popřít ani kulturní podtext.

Vanilka je jednou z mála všeobecně uznávaných forem odorantů, které lze okamžitě přesně určit a vyjádřit skutečnými slovy. Možná cítíte vůni evergreenů, ale dokázali byste rozlišit, zda je to jedle, borovice nebo jalovec? Všechny jsou jiné, a přesto lidé při slepém testu tápou. Vanilka taková není. Je to složka dostatečně známá, aby ji bylo možné ve směsi rozpoznat; očekávali byste, že laici poznají vetiver, šafrán, ambroxan nebo ylang ylang? To si nemyslím...

V hloubi duše je přitažlivost vanilky ve skutečnosti mnohem jednodušší než tohle všechno a vrací se k tomu, co jsem uvedla na začátku: je to mentální spojení s dobou, kdy jsme se cítili opečovávaní. Nebo spíš vanilin je.

Vanilin není tak docela vanilka, protože postrádá hloubku a bohatost "pravé vanilky" –Vanilla planifolia –, kterou vidíme v těch černých luscích, které se krájejí, aby z nich unikly ty černé kuličky.

Tato jednoduchá molekula, stejně jako ethylvanilin, se běžně nevyrábí z vanilkové orchideje (exotická rostlina nesoucí tmavé, načernalé lusky, z nichž se po rozkrojení uvolňuje aromatická esence bohatá na vanilin), ale z ligninu (vedlejší produkt průmyslu dřevní hmoty) nebo z guajakolu.

Vanilin byl poprvé syntetizován v roce 1874 a ikonický Guerlainův Jicky (o němž se více dozvíme později) již obsahoval syntetický vanilin ve svém složení spolu s kumarinem (převládající vůní tonky), ale tato složka se stala domácím zbožím až s uvedením Guerlain Shalimar v roce 1925.

Forma, v níž je vanilin běžně komerčně prezentován, jsou bělavé krystalky dostupné k pečení v uličkách supermarketů v Evropě a USA nebo zředěné do nosné tekutiny – odtud mylná představa, že bourbonská vanilka má co do činění s alkoholem. Skutečné nebezpečí podle mě spočívá v tom, že chcete čistou vanilkovou vůni typu pečení, což může působit, jako když se polijete vanilkovou polevou (zábavný nápad pro dovádění v posteli nebo dětskou oslavu, ale nic moc jiného, i když Jennifer Love Hewitt na to má jiný názor), což může působit příliš jednoduše, příliš očekávaně, málo náročně. Také je bohužel až příliš časté, že obyčejné a levné vanilkové vůně se na kůži mění v "plastové". Velmi synteticky vonící "tón", který při předávkování může mít dokonce znepokojivý aspekt spálených vlasů: mimořádně častý ve svíčkách, pokojových sprejích a několika ventilačních systémech maloobchodních prodejen, což pravděpodobně mnohé z nás od obyčejných vanilkových vůní odradilo. Nicméně vintage Vanilla Perfume Oil od The Body Shop, stará verze, voněl jako čistá esence čerstvě upečených vanilkových sušenek! Byla to opravdová záležitost. Novější verze už prostě není taková, co se týče mazlivosti; zkuste jejich toaletní vodu Madagascan Vanilla Flower, která je stejně příjemná jako levná zábavná hra s lehkou vanilkou.

Vůně zdůrazňující vanilku tedy mohou být jednoduché, foodie věci zaměřené na vanilin při pečení, které vyvolávají vzácné vzpomínky na pečení s rodinou, nebo to mohou být mnohem složitější záležitosti, kde se objevují a občas regují alkoholové tóny připomínající rum nebo whisky. Nebo se mohou přiklánět k tropickým, laktonickým, s květinovými aspekty, které připomínají kokosové hobliny a sladké nektarové leis do té míry, že můžete slyšet tam-tamy v pozadí.

Existují dokonce i mořské vanilky, outré a left field, a existují anýzové nebo kořeněné vanilkové vůně, které nejsou tak zdravé jako máslové sušenky, které jste pekli s babičkou. Příkladem je poněkud nepovedený pokus zabít dvě mouchy jednou ranou (sůl a vanilku) ve Vanilla Vibes od Juliette Has a Gun. Romano Ricci, majitel značky, se nechal slyšet, že chtěl "už nějakou dobu pracovat s vanilkou, a protože jsem nebyl velkým fanouškem sladkých tónů, potřeboval jsem najít nějaký zvrat. Zvolil jsem mořskou sůl, díky níž vanilka zdaleka není ohromující – spíše elegantní." Později v rozhovoru se Sophií rozšířil, že "jsem chtěl vytvořit vanilku, která je mimo zajeté koleje. Přesněji řečeno, vedla mě myšlenka harmonie soli a vanilky, jako dualita mezi sladkými a minerálními tóny. Sluneční a městský mix, který dokonale převádí představu elektro festivalu v poušti. Určitě můžeme myslet na Burning Man, ale já měl na mysli Coachellu." Dobrá...

Zkrátka, variací na vanilku je tolik, kolik je kolem nás lidí a značek. Ale jádro je vždy rozpoznatelné.

Vanilka. Cívka hada, který vás pohlcuje, ale ne hrozivě; je vlídná.

Vanilkové vůně ze své podstaty tíhnou k rodině orientálních vůní, konkrétně k subžánru gurmánských vůní, ale kategorie kouřových, opojných vanilkových parfémů s vedlejšími tóny sladu, whisky, rumu a dýmkového tabáku si v současnosti více než kterákoli jiná značí své území v orientálních vůních jako nikdo jiný. Právě proto je doporučujeme milovníkům pryskyřičných, balzamických vůní, kteří se tak mohou naučit ocenit přednosti vanilky. Pokud jste na vanilkové parfémy vždy pohlíželi jako na bimbas světa parfémů a místo toho se považovali za spanilé odaliska, je to užitečné cvičení, už jen proto, abyste se zbavili některých předsudků; každý materiál je v rukou zručného a nápaditého řemeslníka dostatečně poddajný.

Guerlain je pravděpodobně nezbytnou zastávkou na této dobrodružné cestě; dokonce i mistr parfumér Ernest Beaux (pracující pro Chanel) si stěžoval, že se jeho vanilky mění v creme anglaise, zatímco Guerlainovy se mění v...Shalimar. Spíše jantarový orient než čistá vanilka, nicméně její vanilková složka je zvrácená, romantická, tajemně krémová a živočišně vonící. Přesně tak.

Zde je důležité rozlišovat od jantarových vůní (francouzsky parfums ambrés), které jsou sice tradičně postaveny na labdanum a vanilinu, což je tropa z konce 19. století, ale tvoří samostatnou kategorii, vyznačující se pudrovou, jemně zahalující a živočišnou kvalitou. Jak tonkové boby, tak benzoinová pryskyřice mají přirozeně vanilkové aspekty, které proto v tomto kontextu vystupují do popředí. Tato záměna mezi "jantary" a čistšími "vanilkami" nemá pro uživatele velký praktický význam (interpretace je subjektivní), ale z technického hlediska je třeba ji zmínit. Shalimar je silně postaven na jantaru, oppoponaxu a všudypřítomné vrchní nótě bergamotu (dnes syntetizované), která takříkajíc zvýrazňuje vanilkový buket.

Guerlain Shalimar Ode à la Vanille tvoří přístupnější cestu ke klasice klasiků, Guerlain Shalimar, s větším zaměřením na vanilku (Shalimar Ode à la Vanille au route de Madagascar a Shalimar Ode à la Vanille au route de Mexique jsou jednoduše limitované výroční edice stejné základní struktury). Shalimar Parfum Initial je také důvěryhodným způsobem, jak se zasvětit do kultu, pokud je k dispozici, stejně jako (s citronovějším nádechem) Shalimar Legere a Eau de Shalimar, pokud je najdete.

V Guerlain Jicky zjevně není ikonická levandulová fougère jen o vanilce, ale zejména vintage provedení, plná mňoukajícího civetu, způsobují, že tato nóta získává rošťácký aspekt, který mi připomíná dvě tváře Januse. Její současnou estetickou odbočkou k tomuto efektu je Gris Clair od Serge Lutense.

Pro mnohé byly tři – či spíše čtyři – semínkové vanilky vstupní branou do spletitostí vanilky. Indult Tihota z niche perspektivy a předtím, než si Kurkjian otevřel vlastní dům, je drahá vanilka, která v mysli vykouzlí kaštanově hnědé hedvábí. L'Artisan Parfumeur Vanille Absolument (dříve se jmenovala Havana Vanille) je opojná vanilka s tabákem, která udržuje nejistou rovnováhu jako umělec na hrazdě a předstihla komerční úspěch Tobacco Vanille. Parfumér Olivier Guillotin vytvořil v roce 2007 trhák pro Toma Forda a později rozvinul tabákové téma ve své vůni Tobacco Oud.

Řada La Maison de la Vanille, zejména Noire de Mexique, představuje ekonomičtější alternativu k Tihotě a hezky podtrhuje geografickou rozmanitost v kontrastu s Madagaskarem a ostatními. Byla to však kolekce Comptoir Sud Pacifique, která přinesla neoniche koncepty a propojila je s předvídatelnou vanilkou ve velmi nositelných formátech. Zejména Comptoir Sud Pacifique Vanille Abricot (patří mezi údajné voňavé preference Nicole Kidman) je oblíbená z nějakého důvodu, protože bere ovocné, mléčné srdce meruňky a vstřikuje do něj pořádnou dávku vanilky, aniž by se stala přeplácanou. Pokud si vzpomínám, byla mimořádně populární v letech 2005-2010, později ustoupila, ale stále se čas od času objevuje v panteonu nositelných a nejpochvalovanějších vanilkových vůní a existuje poměrně dost jejích duplikátů od méně prestižních značek.

Jedna z nejpříjemnějších, cenově rozumných a důvěryhodných nabídek v kolekcích vanilkových vůní pochází od Sylvaine Delacourte, bývalé vedoucí vývoje v Guerlainu. Její kolekce vanilky dokáže uspokojit každého, a to různými interpretacemi této oblíbené látky, stejně jako to dokázala i s pižmem a pomerančovým květem. Všechny se mi líbí v různé míře.

Hřejivá, plná a bohatá vůně Vanilla Diorama evokuje ušlechtilost vanilky z Madagaskaru. Dior ji popisuje jako portrét dokonalé vanilky s akcenty rumu a pačuli v kontrastu se svěžími citrusovými tóny, zvýrazněnými hutností kakaa a odpovídajícími na požadavky milionů jejich gurmánských fanoušků. Předchozí interní parfumér Francois Demachy totiž spolupracoval s Julienem Dugourdem, slavným cukrářem La Chèvre d'Or, kterému se podařilo vykouzlit moderní verzi slavného dezertu Maxim's. který si oblíbil sám Christian Dior.

Ormonde Jayne nám nedávno přinesla věrohodné ztvárnění dospělé, nejedlé vanilky. Je v ní také podtón jantaru, hořkosti a pudru, který povyšuje její Vanille des Afriques Intensivo a činí ji dospělou a velkolepou. A ovocná složka osmanthu je podmaněna jako v nejlepší tradici květinových kompozic této značky, které se formují kolem ovocné části s Iso E Super rozšiřující abstraktní dřevnatost.

Tom Ford uvedl na trh Vanille Fatale, vůni, která patří do žánru "ne-gurmánské vanilky" (kam patří také The Different Company Majaïna Sin, Chopard Vanille de Madagascar a Arquiste The Architects Club) v kontrastu s tradičním kulinářským pojetím této nóty (např. Jacques Zolty Private Session).

Vanilla Sex, předvídatelný název od TF, přišel po akvizici celé návrhářské značky Lauder a je méně uspokojivý a více rezonuje s prostým naznačujícím názvem.

Další niche nabídka, tentokrát od domu specializujícího se na gurmánské vůně, značky Maison Tahité - Officine Creative Profumi, podnítila tuto analýzu mého kolegy Sergeye. "Parfumérka Marie Duchene nás nenechá čekat na kožené tóny až do závěrečné fáze vývoje vůně a Vanille de Minuit začíná kůží i šafránem najednou na sladkém balzamickém pozadí. Voní po vanilce a safraleinu; jako by nové boty nebo bunda ze syntetické kůže byly důkladně vyčištěny vanilkovým kaviárem. Díky tomu se počáteční fáze vůně nezdá být ani tak zvykově teskná a sladká, ale spíše drsná a asertivní, téměř hrozivá a dokonce nebezpečná, a fialově fialová jako obloha letní noci. Mohla by to být vanilková noční hlídka? [...] Pro dokonalou mužnost jsou přes jemnou vanilku vrženy suché dřevité konstrukce, které udržují ducha kompozice naživu i poté, co kůže ustoupí."

Dříve platilo, že pokud jste muž, často jste při úvahách o sladkých vanilkových vůních zůstávali stranou. Existovala jedna, kterou lze stále snadno najít, Givenchy Pi, oblíbená u mužů i žen, i když caveat emptor osobně si myslím, že je spíše příliš sladká a při velkorysém použití se může stát příliš. Existuje také Rochas Man, v tom legračním flakonu, unisexové pojetí dřevité vanilky s nádechem kávy, prodávané mužům, ale užívané i ženami, a složené mistrem kalorických formulí Mauricem Roucelem. Ale můj dojem z vnímání přílišného množství se od té doby změnil, už jen proto, že pánské vůně jsou rok od roku sladší a sladší. Takže kdybych si stála za svým z roku 2005, nezbylo by mi nic, co bych vám mohla doporučit.

Tato historická sladkost pánských vůní začala smícháním vanilky s tabákem, jako v ohromující komerční rozpoznatelnosti Tobacco Vanille (2007) Toma Forda, ale odtud se exponenciálně rozrůstala. V současné době jsou pánské vůně, zejména v niche sektoru, poměrně sladké, dosti vanilkové a maskují tento efekt vousatými dřevitými ambrami a tabákově-oudovými motivy. Vanilce je zřejmě pro každého příliš těžké odolat.

Navštivte autorčiny sebrané historické kousky na odkazu 1001 příběhů z minulosti.