Proč prodávat jeden parfém, když jich můžete prodat půl tuctu? Uvedení jednoho parfému na trh je jako z minulého století. Většina takzvaných niche značek (niche znamená velmi omezenou distribuci) se zřejmě bojí, že se ztratí v davu, a podobně jako turistům překvapeným medvědem jim bylo doporučeno, aby se snažili vypadat větší, než jsou. Viz Tom Ford se svými sedmdesáti čtyřmi vůněmi ve velkých kostkovaných lahvičkách, které se rozprostírají po podlaze parfumerií, aby se tam nikdo jiný nevešel.
Luca Turin & Tania Sanchez, Perfumes: The Guide, 2018
V současné době najdete v databázi Fragrantica až 124 vůní vydaných Tomem Fordem, a to zřejmě mnoho lidí nerozhodí. Kolekce parfémů Tom Ford lze označit za superúspěšné, přestože v reklamě sází především výhradně na "kouzlo značky". Oficiální texty doprovázející uvedení na trh jsou vždy nesmírně skoupé a lapidární; reklamní plakáty nám ani ne vždy ukazují lidi (pokud ano, tak většinou nahé), častěji jsou to ingredience nebo jen nějaká abstrakce. Celá intrika někdy spočívá v nejednoznačném obscénním názvu, jehož význam si vychutnávají parfémoví blogeři. V některých případech, na zvláště posvátných místech, jsou některá slova na etiketě ostudně zakryta.
Když se na řadu více než stovky vůní Tom Ford podíváte zblízka, je jasné, že je nespojuje žádný společný pojem. Představují jakýsi okázalý karneval – někdy vulgární, ale ne vždy.
Najdete zde téměř všechny možné kombinace seřazené podle jejich tržního úspěchu: od super prodejních taháků (Black Orchid, Neroli Portofino, Tobacco Vanille, Oud Wood, Tuscan Leather, Lost Cherry) až po nejrůznější zdánlivě náhodné uvedení, vytvořené zřejmě spíše jako připomínka nějaké události značky nebo dokonce divoké experimenty (pro případ, že by se u veřejnosti ujaly).
Díky takové rozmanitosti si v řadě Ford najde něco téměř každý. Mezi mé oblíbené patří zkušební verze z Private Blend, které bohužel u široké veřejnosti nezapadly: Moss Breches a Italian Cypress. Velmi se mi líbí téměř "luteránský" a vzácně se vyskytující London s kořením, stájemi, včelínem a kadibudkou a nádhernými fougery; impresionistický salicylát Soleil Neige; podceňovanou a jaksi nepovšimnutou Lavender Extreme; zelenou Les Extraits Vert; nostalgickou Beau De Jour, která je podezřele podobná Zino; a svěží aldehydickou Metallique.
Ale mou superoblíbenou vůní TF je od jejího uvedení v roce 2009 vůně Grey Vetiver, kterou vytvořil Harry Fremont. Přestože je jaksi nefordovsky skromná a inteligentní, tato vůně se pevně usadila mezi bestsellery značky a dokonce dostala i pár flankerů: Grey Vetiver EdT z roku 2014 a Grey Vetiver Parfum z roku 2023.
Grey Vetiver má jednu úžasnou vlastnost: Ačkoli je navenek jednoduchá a přímočará, něco ji činí naprosto jedinečnou a nenahraditelnou. Myslím, že první reakce většiny z nás byla, alespoň na prvních pár vteřin, skeptická: "No jo, další bezpečný vetiver bez identifikačních akordů." Ale za domnělou průměrností se skrývá mistrovsky realizovaný vynikající nápad. Pokusím se vysvětlit svůj argument.
Mnoho lidí si všímá zvláštní univerzálnosti této vůně. Hodí se ke fraku a tričku. V létě osvěží a v zimě zahřeje. Stejně tak si ji užijí muži, jimž je nominálně určena jako "samotná esence galantnosti a provokativní mužnosti", i ženy. Tohoto účinku je dosaženo několika kontrastními, ale vedlejšími tóny v jejím složení.
V první řadě je to pištivě čistý holičský akord s fougere sklonem. Na mýdlovém neutrálním bílo-květinovém základu se mísí buket koření (především šalvěje a muškátového oříšku), doplněný kolínským akordem neroli. Jak víme, ten je odedávna nejen symbolem čistoty nevěsty, ale také poměrně oblíbenou složkou mužských parfémů. Její anthranilátová faseta, částečně podle Diora Fahrenheit, je vnímána jako mužný markant. Mimochodem, lístek fialky kreslí další paralely s Fahrenheitem, rozšířený v srdci o půvabný kosatec.
Druhým důležitým kontrastem je kontrast mokrý-studený versus suchý-hřejivý. Tradičnímu ozónově-vodnímu akordu, charakteristickému pro mnoho klasických pánských vůní z konce minulého století, zde odporuje téměř prašně-dřevitá nóta, která na našeho Eddieho velmi zapůsobila.
Zřejmě je postavena na základu anýzového aldehydu. Nenechte se tímto názvem zmást; v profilu anýzového aldehydu není nic sladce anýzového. Je velmi suchý, připomíná nejjemnější piliny, pyl mimózy a květ hlohu, s výrazným kořeněným charakterem. Spolu s kumarinem dává prachová dřevitá složka zajímavý texturní hmatový efekt v drsnosti sukovitého materiálu. Podobný účinek má například i kolínská voda Mugler. Dřevitá hřejivost zesiluje s přechodem k základu, v němž rozpoznáváme jantar a balzamické tóny.
A samozřejmě tím nejdůležitějším v Grey Vetiver je samotný vetiver, který odhaluje tento mnohotvárný materiál v celé jeho nádheře. Proslýchá se, že při jeho tvorbě byly použity tři druhy vetiverového esenciálního oleje, a skutečně, ve vůni lze snadno rozeznat sladkou květinovou zeleň haitského vetiveru, oříškové a lékořicové cukrářské tóny a orientální balzamičnost bourbonského vetiveru a uzený kožnatý zemitý jávský vetiver. Charakteristická olejnatost vetiveru zde není skryta, ale představuje se jako přirozená krásná vlastnost a důležitý atribut materiálu. Vyvažuje sterilní mýdlovost vrchních tónů.
Na samém začátku se vetiver rýmuje s citrusovým akordem, který je neurčitý a abstraktní, ale přesto hořký, s některými předvídatelnými charakteristikami grapefruitu a limetky. Citrusy se harmonicky prolínají s výše zmíněným zeleno-nerolovým kolínským akordem.
Loňská verze Grey Vetiver Parfum zachází s originálem jemně, aniž by poškodila nosné struktury. Hlavní změnou je zde elegantní posun rovnováhy na dlouho hrající dřevitě-jantarově-balzamickou stranu, aniž by se kompozice zásadně přehodnotila. Tužkově-cedrové a kouřové nuance v dřevitém akordu se staly zřetelnějšími, hygienické mýdlové a holičské části jsou znatelně utlumeny a laktony jsou o něco výraznější. (Ne, nevoní jako mléko; o laktonech si můžete přečíst zde.) V kořeněných akordech se do popředí dostává módní šafrán. Jeho kožnato-jodový fenolický nádech dokonale zapadá do celkového hořko-dřevitého konceptu. Svým způsobem se blíží tomu, co se nedávno stalo s Encre Indigo (ale samozřejmě ne tak radikálně).Vysvětlil jsem to zde.
Možná, že Grey Vetiver Parfum přináší přesně to, co člověk chce vidět v koncentrovanějším flakónu. Byla mírně aktualizována, aniž by se dotkla důležitých sémantických částí. Pokud máte rádi originál, můžete si Parfum koupit "naslepo", protože vás v něm téměř nic nerozhodí; je prostě "stejný, ale trochu jiný".
