Milovník parfémů čte Prousta: Aristokracie vs. buržoazie
Sloupce

od Viktoria Vlasova
07/11/24 01:50:02

Část první: Vůně v životě spisovatele
Část druhá: Madeleine a pár dalších věcí
Část třetí: Parfémy Odette de Crécy
Část čtvrtá:Parfémy Odette Swannové
Část pátá: Parfémy Albertiny

Letní sluneční světlo, Childe Hassam, 1892

Události románu Hledání ztraceného času se odehrávají zhruba v rozmezí padesáti let: přibližně od počátku 70. let 19. století, kdy začíná vztah Charlese Swanna s Odettou de Crécy, do počátku 20. let, kdy na recepci u knížete de Guermantes Marcel opakovaně zažívá "madeleinový efekt" a rozhodne se napsat knihu.

Půlstoletí je z lidského hlediska významné období. Osobní milníky v životě hlavního hrdiny se shodují s klíčovým okamžikem evropských dějin, který poznamenala první světová válka. "Ztracený čas" a "čas znovu nalezený" tak nejsou jen literární řečnické figury. V rovině vyprávění je "ztracený" čas pro hlavního hrdinu spojen s postavami, které jsou v poslední, sedmé části knihy (tj. v "čase znovu nalezeném") již velmi staré nebo zemřely – jsou to postavy, které Proust uvedl do vyprávění jako zralé jedince.

Svatební dary, James Wells Champney, cca 1880

Například babička hlavního hrdiny a markýza de Villeparisis se v románu nejprve objevují jako starší ženy, ale brzy se dozvídáme, že jejich známost sahá až do doby, kdy spolu chodily do dívčího internátu. Později jsou odhaleny další skutečnosti, které nám umožňují představit si jejich život v mládí, což vyvolává dojem, že časová osa románu Hledání ztraceného času sahá až do 40. let 19. století, kdy tyto dvě ženy dospívaly, zamilovávaly se, vdávaly a nořily se do společenského a rodinného života, během něhož se formoval jejich životní styl, včetně jejich parfémových návyků.

Portréty většiny postav v Hledání ztraceného času, včetně babičky a markýzy de Villeparisis, Proust bohužel ponechává bez podrobností o parfému, nebo je jen velmi skromně naznačuje. Analýzou románového textu a čerpáním z historie parfumerie však můžeme přesto obrazy těchto dvou žen obohatit o vůně a dokonce najít docela věrohodné moderní ekvivalenty parfémů, které mohly nosit. Marcelova babička a markýza de Villeparisis nejsou jedinými představitelkami "ztracené" doby, ale tato dvojice je mi obzvlášť sympatická pro nejživější vykreslení vztahu mezi vyšší šlechtou a bohatým měšťanstvem.

Na pšeničném poli, Giuseppe De Nittis, 1873

Babička Bathilda Amédée pocházela z úspěšné rodiny finančníků, zatímco její přítelkyně Madeleine de Villeparisis patřila svým původem ke dvěma nejvznešenějším rodům románového světa – de Bouillon a de Guermantes – a z prvního manželství byla vévodkyní. Nebudu se pouštět do historie společenské struktury Francie; stačí říci, že v době, kdy se Marcelova babička narodila, přestala být nejvyšší vrstva společnosti homogenní a čistě aristokratická. Buržoazie výrazně zasáhla do veřejného života a řízení země aristokracií. I když vášně Francouzské revoluce poněkud opadly, vztah mezi aristokracií a buržoazií v tomto období lze označit za politické soupeření, které se projevovalo i jako kulturní opozice. Tento fenomén téměř vymizel do začátku první světové války, ale byl patrný ještě v polovině 19. století a lze jej pozorovat na vztahu dvou přítelkyň ze školy, narozených kolem roku 1824.

Avenue de Bois du Boulogne, Giuseppe De Nittis, 1874

Poprvé se s takovým protikladem setkáváme na začátku románu Hledání ztraceného času, kdy se hlavní hrdina zmiňuje o tom, že jeho babička neudržuje kontakt se svou bývalou kamarádkou z jakýchsi třídních důvodů. Někdo by se mohl mylně domnívat, že příčinou je markýzina aristokratická pýcha, ale po příjezdu do Balbeku to nebyla markýza, nýbrž babička, která svou kamarádku z dětství ignorovala, dokud na ni doslova nenarazila a nemohla už předstírat, že si své dávné známosti nevšimla. Po celou dobu jejich pobytu v Balbeku se markýza chovala jen zdvořile a ohleduplně a babička neprojevovala žádné "třídní předsudky". Zdá se, že jejich přátelství bylo obnoveno jako dřív, ale po návratu do Paříže se babička od markýzy opět distancovala a Marcel se později zmínil, že babička svou přítelkyni vlastně odsoudila a předala tento soud své dceři, Marcelove matce.

Elegantní ženy v Hyde Parku, Londýn, Giuseppe De Nittis, 1876

Babička ani matka hlavního hrdiny nikdy nevyjádřily důvod tohoto odsouzení, který je z dnešního pohledu zcela nejasný. Pro Proustovy současníky však bylo z roztroušených detailů markýzina životopisu v celém románu vše jasné i bez potřeby dodatečného vysvětlování. Problém spočíval v zásadně odlišných morálních a etických hodnotách: aristokracie byla známá svou liberální morálkou, zatímco buržoazie vyznávala rodinné hodnoty.

Po svatbě vedla Bathilda, jak se na ženu jejího původu slušelo, bezúhonný život soustředěný kolem manžela, dcery a dalších příbuzných. Jen výjimečné okolnosti mohly ospravedlnit její druhý sňatek, kdyby ovdověla. Naproti tomu její kamarádka Madeleine se nenechala sňatkem odradit od chování, které lehce neschvalovalo ani její vlastní aristokratické okolí, které zpravidla nad mimomanželskými vztahy přivíralo oči. Nejenže byla markýza dvakrát vdaná, ale několik svých milenců také finančně zruinovala. V době, kdy se objevila v románu Hledání ztraceného času, měla dlouhodobý a téměř veřejně známý poměr s markýzem de Norpois.

Flirt, Hyde Park, Giuseppe De Nittis, 1874

Zdá se, že Proust si markýzu de Villeparisis "vypůjčil" od Balzaca; její život mimo Hledání ztraceného času si lze snadno představit například v Tajemstvích princezny z Cadignanu. Romantické eskapády však nebyly jediným markýziným prostředkem seberealizace - vedla malý intelektuálně-společenský salon, psala memoáry a byla slušnou akvarelistkou. Vévodkyně de Guermantes, neteř a schovanka markýzy de Villeparisis, o své tetě jednou řekla: "Navždy bude mít pověst staromódní dámy, brilantně inteligentní a naprosto zhýralé."

Madame Recamier, Jacques-Louis David, 1800

Rozdílné postoje měšťanstva a aristokracie k mnoha otázkám osobního i veřejného života se samozřejmě odrážely nejen v morální oblasti, ale ovlivňovaly i celý jejich životní styl, kupodivu včetně jejich preferencí parfémů.

Ve Francii před Francouzskou revolucí byla hlavním konzumentem voňavého zboží aristokracie, pro ostatní bylo příliš drahé. Vzhledem k absenci každodenního mytí celého těla a vzhledem k používání drahých látek, které vylučovaly praní, se k maskování tělesných pachů, které nebyly vždy čerstvé, používaly husté a syté vůně na bázi pižma, ambry a dalších složek živočišného původu. I když se hygienické normy změnily, zůstaly tyto parfémy dlouho známkou aristokratického postavení. Tato parfémová tradice se ukázala jako neuvěřitelně odolná a není pochyb o tom, že se jí držela ještě generace markýz de Villeparisis.

Fumee d'Ambre Gris, John Singer Sargent, 1880

Měšťané, kteří se v 19. století vyšvihli do významných společenských pozic, se naopak snažili těmto vůním vyhýbat. V jejich prostředí existoval kult čistoty, který měl kořeny ve výrobě potravin, na níž se podílela značná část této třídy. Bílé zástěry pekařů, mlékařek a prodavačů masa symbolizovaly kvalitu a bezpečnost jejich výrobků. V té době měl pojem "buržoazie" širší význam a odpovídal dnešní "střední třídě". Do této společenské vrstvy patřili také lékaři, takže to byla právě buržoazie, kdo prosazoval nové hygienické normy, včetně častého mytí a dezinfekce pomocí přípravků na bázi alkoholu. Proto v první polovině 19. století voněla měšťanům hlavně mýdla, kolínské vody a přípravky pro péči o pleť.

La Biancheria, John Singer Sargent, 1910

Popíšeme-li obecně dichotomii parfémů v první polovině 19. století, aristokracie dávala přednost smyslným vůním založeným na růži, kosatci, pižmu a ambře, zatímco měšťanstvo dávalo přednost zdrženlivé levanduli, verbeně, léčivým bylinám a rychle se vypařujícím citrusovým vůním. Čím více se blížíme současnosti, tím méně jsou samozřejmě třídní rozdíly ve výběru parfémů patrné, ale lze s jistotou říci, že preference Marcelovy babičky a markýzy de Villeparisis ve 40.-60. letech 19. století do těchto rozdílů dobře zapadaly.

Germaine de Staël, Marie Éléonore Godefroid, 1813

Jak si můžeme představit parfémy markýzy de Villeparisis s moderními příklady? Musíme hledat hutné květinové vůně s balzamickými tóny a pokud možno živočišnými nuancemi. Samozřejmě by měly být bez zjevných aldehydů a ovoce. Ukázkovým příkladem tohoto žánru je Mon Boudoir od Houbigant. Vůně obsahuje klasickou květinovou kytici heliotropu, růže, fialky a jasmínu na živočišně balzamickém základu. Vůně se usazuje na kůži jako hustý pudrový oblak a vyzývá k použití hedvábí a krajek.

Pro představu parfému aristokratických žen je vhodný také Nom 1907, postavený na akordu jasmínu a levandule, se vší sladkostí rozkvetlého pole pod horkým sluncem, spíše než skromné větvičky. Základ Nom, tvořený ambrou, pižmem a pačuli se záblesky muškátového oříšku, je velmi smyslný, téměř dravý. Přestože levandule má vůni zklidnit, doutnají v ní tajné vášně.

Hutný a balzamický Angel's Dust od Francescy Bianchi mohl být díky množství vonných pryskyřic a santalového dřeva dodáván markýze de Villeparisis parfumérem, který sloužil její rodině již od 18. století. Přesto není vůně orientální, ale naprosto starofrancouzská díky kosatci, růži a vanilce.

Annie Hall Met Melkkan, Jan Toorop, 1886

Hydrangea od značky J-Scent je také vynikající volbou pro markýzu de Villeparisis. Je to bohatá, sladce květinová vůně s táhlou růží, kosatcem a fialkami. Ačkoli živočišné tóny nejsou v oficiální pyramidě uvedeny, růže v Hydrangea je tak krémová a laktonická, že působí téměř živočišně. Celkový dojem z vůně je barokní bohatství, které je spojeno s titulem "markýza", a její lehká hravost silně připomíná charakter této proustovské hrdinky.

Portrét slečny Harriet Howardové, manželky kapitána Clarence Trelawnyho, hraběnky z Beauregardu, Henriette Jacotte Cappelaere (Maitress of Napoleon III), 1850

To samozřejmě nejsou zdaleka všechny vůně, které připomínají starý aristokratický styl. Takové profily jsou však dnes ve značkové a masové parfumerii poměrně vzácné; naději mají pouze niche značky, které jdou proti hlavnímu proudu.

Další poměrně zajímavou postavou knihy Hledání ztraceného času z hlediska parfumerie je kníže de Borodino, který se na první pohled jeví jako představitel aristokracie. Jeho knížecí titul by však neměl být zavádějící. V očích příslušníků starobylých šlechtických rodů Marsantů, Bouillonů, Guisesů a Guermantů byl kníže de Borodino parvenu. De Borodino patřil k takzvané napoleonské šlechtě, neboť jeho dědeček obdržel od Napoleona Bonaparta titul maršála a knížete, protože se vyznamenal v armádě.

Během Restaurace Bourbonů Ludvík XVIII. uznal všechny tituly udělené Napoleonem, aby si jejich držitele neznepřátelil, protože mnoho z těchto lidí získalo bohatství, autoritu a moc. Stará francouzská aristokracie však tyto tituly považovala za druhořadé. V době, kdy román začíná, celý tento systém titulů oficiálně ztratil význam od roku 1870, kdy byl ve Francii zaveden republikánský systém a všechny třídy si byly rovny v právech. Přesto si aristokracie zachovala určitý vliv díky rozsáhlým rodinným vazbám, vlastnictví půdy a značnému finančnímu majetku. Kromě toho hrála významnou roli prestiž – právě na ní byla do značné míry založena dominance aristokracie ve společenském životě, jak ji vykreslil Proust.

Úvahy o prestiži například motivovaly Gilbertu Swannovou, velmi bohatou dívku, aby se provdala za neuvěřitelně urozeného, ale zchudlého Roberta de Saint-Loup. A právě z pozice prestiže Saint-Loup poněkud povýšeně pohlížel na svého nadřízeného, knížete de Borodino, který stál ve vojenské hierarchii výše.

Fragment portrétu Joachima Murata, prince d'Empire, velkovévody z Clèves a z Bergu. François Gérard, 1808

Kníže de Borodino, ačkoli je to zajímavá postava, hraje v románu velmi malou roli; zdá se, že je potřebný pouze k tomu, aby Saint-Loupovi udělil dovolenou. De Borodino tak činí pod nátlakem vlastního holiče, neboť jeho vlasy jsou zdrojem pýchy a on se o ně pečlivě stará, chodí k nejlepšímu odborníkovi ve městě a snaží se s ním udržovat dobré vztahy. Navíc holičovi dluží za pět let služeb. Mezi položkami, které tvoří jeho obrovský účet, jsou kromě kadeřnických služeb i potřeby na holení a "lahvičky 'Portugalu' a 'Eau des Souverains'." Proust neupřesňuje, zda šlo o parfémy, kolínské vody nebo něco jiného, ale vzhledem k tomu, že jsou zmíněny lahvičky, šlo o látky tekuté nebo přinejmenším krémové. Holiči v té době často vyráběli pro své klienty nejen pečující přípravky, ale také parfémy, ačkoli mohli prodávat i výrobky jiných výrobců. Zdá se, že v knize Hledání ztraceného času jde o druhý případ, protože zmíněné názvy měly něco znamenat pro širší čtenářskou obec.

Parfumerie Violet na rohu Boulevard des Capucines a Rue Scribe, Giuseppe De Nittis, cca 1880

Ve starých sbírkách parfumérských receptů se skutečně objevuje Eau de Portugal. To lze přeložit jako "voda z Portugalska" nebo "portugalová voda", což znamená, že se vyrábí z portugalu, známého také jako sladký pomeranč nebo bigarade, hojně používané parfémářské přísady. Je možné, že název Portugal v románu odkazoval na kolínskou vodu se specifickou citrusovou vůní, kterou dnes najdeme v parfémech jako Eau de Portugal od Geo. F. Trumper a Bigarade Concentree od Frederic Malle.

Je však velmi pravděpodobné, že "Portugal" v Proustově románu odkazoval na oblíbené tonikum na vlasy, jehož součástí bylo barvivo – není divu, že si kníže koupil Portugal od svého holiče. Recept na takové barvicí tonikum uvádí Fred Winter ve své slavné knize HANDBUCH DER GESAMTEN PARFUMERlE UND KOSMETIK. To však nezapře citrusovou vůni Portugalu.

Eau des Souverains je složitější; nic jsem pod tímto názvem nenašla, ačkoli existovala Eau des Princes od L. T. Piver z roku 1850 a existovaly dvě Bouquet des Souverains – jedna od E. Coudray, vyráběná od 20. let 19. století, a druhá od F. Millot, vyráběná od 60. let 19. století.

Mám silné podezření, že Eau des Souverains vymyslel Proust; k této myšlence mě vedou některé aspekty postavy knížete de Borodino. V románu se zmiňuje, že jeho babička, manželka prvního knížete de Borodino, měla poměr s Napoleonem Bonapartem. Jeho matka, manželka druhého knížete de Borodino, měla přízeň Napoleona III – zdá se tedy, že kníže de Borodino byl buď vnukem jednoho císaře, nebo synem druhého.

Portrét císaře Napoleona III. 1808-73 v korunovačním rouchu, Jules de Vignon

Ironií je, že ačkoli se de Borodino hlásil k příbuzenství s oběma, nemohl být potomkem obou současně, protože Napoleon III. nebyl synem, ale synovcem Napoleona I. Bonaparta. A Eau des Souverains toto dilema pravděpodobně naznačil.

Hrabě Alexandre Joseph Colonna-Walewski (1810-1868), ministr zahraničních věcí Napoleona III.

Ostrost této drobné epizody s de Borodinem umocňuje osobnost muže, který postavu inspiroval – Charlese Colonny-Walewského, pod nímž Proust sám sloužil v armádě. Walewského rodokmen byl také poněkud nejasný, neboť jeho matka, Marianne de Ricci, byla druhou manželkou Alexandra Colonny-Walewského, nemanželského syna Napoleona Bonaparta a slavné Marie Walewské a také milenky Napoleona III. Mírná karikatura de Borodinovy postavy tedy není iluzí: Proust si dopřával drobné spisovatelské radosti.

Komtesa Marianna Walewská rozená Ricci, Édouard Louis Dubufe, 1859

* * *

Mezi postavami románu Hledání ztraceného času se napoleonská šlechta téměř nevyskytuje. Kromě de Borodina se krátce objevuje kněžna Matylda Bonapartová, skutečná osoba, kterou Proust znal a jejíž vlastnosti přisuzoval i "pravé aristokratce", markýze de Villeparisis.

Princezna Mathilde Bonaparte, Franz Xaver Winterhalter (neorokoko)

Napoleonská šlechta však významně ovlivnila dějiny parfumerie, neboť právě za vlády Napoleona Bonaparta přišlo do módy pačuli. Dvorní dámy po vzoru císařovny Josefíny nosily kašmírové šály, které zbožňovala. Tyto šály se do Francie dostaly jako válečná kořist po egyptském tažení. Do Egypta se dostaly z Indie, kde byly provoněny pačuli na ochranu proti molům.

Marie Laczinská, hraběnka Walewská, François Gérard, 1810

Zajímavé je, že Josefíně se tyto šály zpočátku zdály nechutné, jak přiznala v dopise svému synovi. Ale co by mohlo být nechutného na nejjemnějších šálách z nejjemnější vlny? Pravděpodobně to byla reakce na silnou, neznámou vůni pačuli. Přednosti šál však rychle převážily nad počátečním znechucením: dámský oděv v empírovém stylu byl poloprůhledný a poměrně otevřený a šál umožňoval zůstat v teple, aniž by to bylo na úkor elegance.

Portrét Juliette Récamier, François Gérard, 1802

Šaty z těchto šátků se staly vrcholem šiku, protože šátky byly nesmírně drahé. Takové šaty vypovídaly o bohatství majitelky výmluvněji než šperky. A lidé si na vůni zvykli, dokonce ji považovali za přitažlivou. Zdá se, že tradice považovat pačuli za "bohatou" vůni vznikla v napoleonských dobách.

Je fascinující si uvědomit, že krásky direktoria a prvního císařství, jako byly madame Récamierová a Maria Walewská – které nosily vzdušné lehké šaty, účesy v antickém stylu a kaméje místo drahokamů – byly ve skutečnosti důkladně provoněny pačuli! A parfuméři začali pačuli rychle používat jako ingredienci pro složité, fantazijní vůně založené na luxusních aristokratických parfémech předchozí éry.

Portrait de madame de Verninac, Jacques-Louis David, 1799

Při pohledu na portréty současniс Napoleona Bonaparta je třeba k těmto většinou éterickým obrazům v duchu přidat něco jako Monsieur od Frederic Malle, Patchouli od Santa Maria Novella, Patchouli Impérial od Dior nebo Coromandel Parfum od Chanel.

Pačuli spolu s kašmírovými šály přežilo první císařství, obě restaurace Bourbonů, Napoleonových sto dní i všechny následující změny režimu. V nové společnosti se šlechtici ze starobylých rodů mísili s napoleonskou šlechtou – co jiného jim zbývalo? Přece neopustit život, kariéru, lásku a zábavu! A společně následovali módu. To byl například případ aristokratky Amandine Aurore Lucile Dupinové, známější jako George Sandová. Měla krev krále Augusta Silného a její manžel, baron Dudevant, pocházel z císařské šlechty; jeho otec získal titul v roce 1811 od Napoleona Bonaparta.

Portrét George Sandové, Eugene Delacroix, 1838

Historické dokumenty prozrazují, že slavná spisovatelka milovala pačuli. Díky lahvičce dochované mezi jejími věcmi se zjistilo, že její parfémy obsahovaly také růže, orris, vetiver a labdanum.

Parfumér Dominique Ropion zrekonstruoval parfém George Sandové pro společnost Astier de Villatte. Nyní se prodává pod názvem Les Nuits. Je to velmi hutná, bohatá, smyslná vůně, dokonale odpovídající stylu starofrancouzské aristokracie; to znamená, že v případě potřeby dokáže zamaskovat téměř jakoukoli cizí vůni. Ale ve 40. letech 19. století, kdy George Sandová používala tyto parfémy během svého poměru se Chopinem, sloužily jistě ke svádění, nikoli k maskování, protože v té době už přišly do módy pravidelné koupele a každodenní výměna spodního prádla a objevily se technologie chemického čištění. Myslím, že markýza de Villeparisis mohla milovat parfémy jako Les Nuits, které se hodí jak dobově, tak stylově.

Portrét Roberta de Montesquiou, Giovanni Boldini, 1897

Na rozdíl od de Borodina byl synovec markýzy de Villeparisis, baron de Charlus, skutečným stoupencem aristokratických parfumérských tradic; byl neochvějným strážcem hodnot své třídy. Naštěstí pro barona se v té době parfumerie nedělila podle pohlaví. Pro někoho, kdo maskoval svou ženskou duši ultramužnou imagí, nemusel omezovat výběr vůní stejně jako v případě oblečení a oblékal se téměř výhradně do černé.

Rosa centifolia foliacea, malovaná rytina růže od Pierra-Josepha Redoutého, 1824

Baron de Charlus růže zbožňoval a není pochyb o tom, že si vybíral parfémy s její vůní, dával přednost hutným, sytým a upřímně smyslným vůním. Pro společenskou smetánku a lamače srdcí, vyborně vzdělaného a rafinovaného estéta, by byla Rosarine značky Dusita se svou vůní staré růžové zahrady dokonalá.

V Rosarine oblak kosatcového pudru a kouře kadidla zahaluje kaskády rudých růží, jejichž sladkost vyvažuje čokoládová hořkost pačuli. Vůně je velmi slavnostní, v duchu letních slavností pořádaných baronovou sestřenicí, kněžnou de Guermantes.

Salon princezny Mathildy, Giuseppe De Nittis, 1883

Essence Rare od Houbigant je nádherná jako aristokratická pudrová růže – tajemná, jako zahalený pohled krásky na starém portrétu, a majestátní, jako její držení těla. Možná za to může dubový mech, i když ho není dost na to, aby se tato vůně stala chypre, ale dodává kompozici orrisu, růže, jasmínu a santalového dřeva lehce pochmurný, zádumčivý odstín.

Naprosto ve stylu Rose Centifolia Extrait 1 od Guerlain. Je to vůně postavená na mnohostranné růži, střídavě hladké, sametové, svěží a vařené v cukrovém sirupu. Duch aristokratické starobylosti jí dodává kouřově pryskyřičný základ s lehkým kořeněným nádechem. Najít růžovou vůni, která by organicky odpovídala všem epochám, jimiž Proustův román prošel, není v dnešní době obtížné, protože růžové materiály mají takovou komplexnost a hloubku, že i růžové soliflore se málokdy cítí ploché.

Klíčem k hledání proustovské autenticity je vybírat parfémy s hutným základem a vyhýbat se aldehydům a moderním pižmům, stejně jako se vyhýbat kombinacím růží se zelení, konvalinkami a hyacinty (takové směsi se v té době nenosily.)

Žena si zkouší klobouk, Edgar Degas, kolem roku 1884

Naproti tomu dcera Bathildy Amédée, matka hlavního hrdiny, byla jistě pokračovatelkou opačných – měšťanských – tradic: není divu, že Marcel v dospívání lituje, že si maminka nemaluje rty a vlasy jako okouzlující madam Swannová. Těžko říct, proč najednou taková omezení platila. Vždyť je buď druhá polovina 19. století, nebo dokonce jeho konec (nezapomeňte, že čas je v románu relativní); zanedlouho Guerlain prohlásí, že "absolutní povinností ženy je být krásná, líbit se, okouzlovat, milovat a být milována".

Mladá žena si pudruje tvář, Berthe Morisot, 1877

Ale Marcel, který políbí svou matku před odchodem z domu, cítí na jejích rukou pouze mýdlo, ačkoli je krásně oblečená, s vlasy pečlivě upravenými do složitého účesu. Zdá se, že nepoužívala rtěnku, barvu na vlasy ani parfém. Pokud se parfémy v životě Marcelovy matky vyskytovaly, pak pravděpodobně v podobě hygienických kolínských vod přidávaných do vody na mytí. Jejich vůně se rychle vypařovala a zanechávala jen slabé aroma v blízkosti kůže, nerozeznatelné od vůně mýdla. Zmínka o tom, že služebná připravovala babičce kartáče a hřebeny na vlasy spolu s kolínskou, naznačuje, že kolínské byly součástí jejich pravidelné péče.

Žena s deštníkem (V trávě, poledne), Ivan Kramskoj, 1883

Dnes může mít výrobek nazývaný "kolínská voda" jakoukoli vůni, protože tento termín se vztahuje ke koncentraci vonných látek a množství alkoholu. Ale v době, kdy se formovaly zvyky Bathildy Amédée, kolínské vody, pokud nekopírovaly původní recepturu slavné Eau de Cologne, alespoň dodržovaly její styl. Měly jasný a krátký citrusový začátek, po němž následovalo lehké bylinné srdce.

Bylinná část mohla obsahovat rozmarýn, levanduli, šalvěj a verbenu, což Bathilde Amédée – milovnici přírody a zastánkyni přirozenosti ve všem – vyhovovalo. Marcel si vzpomněl, jak se babička procházela po zahradě za prudkého deště, užívala si čerstvého vzduchu a nevěnovala pozornost svým mokrým, rozcuchaným vlasům.

Sbírání letních květin v zahradě v Devonshiru, John William Waterhouse, 1893

Kupodivu reliktní žánr klasických kolínských je stále živý. Dnes můžete vyzkoušet nejen podobné, ale úplně stejné vůně, které mohly být na toaletních stolcích žen z Marcelovy rodiny. Jedná se o 1709 Original Eau de Cologne Farina, 4711 Original Eau de Cologne, Jean Marie Farina Extra Vieille Roger & Gallet, Eau de Cologne Imperiale Guerlain a Eau de Cologne du Coq Guerlain.

Některé mladší značky mají moderní, ale zcela autentické kolínské vůně v klasickém stylu, z nichž každá má svůj vlastní charakter: Eau de Cologne od Astier de Villatte, Eau Chic od Astier de Villatte, Tosca od Maurer & Wirtz, Aeroplane od Detaille a Fougere Royale od Houbigant (2010).

Příslušnost ženy k měšťanské třídě samozřejmě neznamenala, že se vyhýbala vážnějším parfémům než lehkým kolínským. Čím více se blížil konec 19. století, tím více se parfémy v tomto prostředí rozšiřovaly. Pro měšťanské dámy inklinující ke starým tradicím, kdy slušná žena neměla svádět, nabízeli parfuméři zcela "ctnostné" vůně založené na stejném "buketu" jako kolínské vody s tóny citrusů, verbeny, levandule, zeleně a vonných bylin.

Dvacátý šestý červen, Old Lyme, Childe Hassam, 1912

Kdyby byla matka hlavního hrdiny více nakloněna koketérii, mohla v rámci svého stylu nosit parfémy. Například jeden z četných "verbenů" té doby. Lahvička parfému s vůní verbeny stála v budoáru její blízké současnice, makléřovy vdovy Henrietty Desforgesové z románu Emila Zoly U štěstí dám. Ačkoli její osobní život nebyl tak bezvadný jako život Marcelovy matky, přesto dodržovala pravidla vnějšího dekorum.

Za oceánem nosila ve stejné době parfémy s vůní verbeny Ellen O'Harová z románu Margaret Mitchellové Jih proti Severu – manželka významného statkáře a velmi vážená žena. Historické parfémy Guerlain Une Verveine Se Meurt a Eau de Verveine se již bohužel nevyrábějí, ale dojem z verbeny konce 19. století si můžete udělat díky krásnému, komplexnímu a jemnému parfému Verveine d'Été od Le Jardin Retrouvé nebo světlejší Verveine Agrumes od L'Occitane en Provence, lakonickou a zcela kolínskou 1921 od Gucci, stejně jako veselou Legno Amaro od I Profumi di Firenze s lehkým vintage bylinným mýdlovým nádechem.

Odpoledne v září, Frank W. Benson, 1913

Markýza de Villeparisis i Marcelova babička jsou vedlejšími postavami. Obě měly na hlavního hrdinu silný vliv, ale vyprávění se jim věnuje jen zřídka a skutečnosti, které se jich týkají, jsou v textu roztroušeny. Člověk si musí vytrhávat a uchovávat v paměti díly skládačky, což vzhledem k celkovému objemu Hledání ztraceného času není snadné. Aby čtenář pochopil, jak rozdílné tyto dvě starší ženy, poklidně si povídající v kočáře během projížďky po letovisku Balbec, ve skutečnosti jsou, a aby si uvědomil, jak se jejich osudy liší v kontextu doby, musí vynaložit značnou práci. Doufám, že díky voňavým dotekům, které jsou přidány k portrétům Madeleine de Villeparisis a Bathildy Amédée, se tato práce bude zdát snazší a příjemnější.

Zrcadlo, William Merritt Chase, cca 1883

____________________________

Část první: Vůně v životě spisovatele
Část druhá: Madeleine a pár dalších věcí
Část třetí: Parfémy Odette de Crécy
Část čtvrtá:Parfémy Odette Swannové
Část pátá: Parfémy Albertiny