Best in Show: Vintage opakující se sen (2023)
Best in Show
od
Elena Vosnaki, Iulia Halatz, Jernê Knowles, John Biebel, Raluca Kirschner
10/06/23 06:45:02
Někdy mám pocit, že parfém se nachází ve světě snů, někde mezi skutečností a představami. Na tomto místě jsou hranice toho, kde je a kde není, mlhavé a rozmazané. Myslím, že mnozí z nás si to už někdy mysleli, zejména když jsme si něco nastříkali, přivoněli si k tomu a řekli si: "Vím, že jsem to už někdy cítil/a." A pak jsme si řekli: "Tohle už jsem někdy cítil/a."
První myšlenkou může být, že jsme hluboko v mozku odemkli obzvlášť silnou olfaktorickou paměť, ale jiný případ je, že jsme narazili na kulturní relikvii, na vůni, která je součástí parfémové minulosti, jež se znovu vynořuje. Mluvím o tomto snovém stavu, protože parfémová estetika není tak zřejmá jako ta, kterou vidíme v módě, architektuře, jídle nebo hudbě. Ostatní média jsou často přímočařejší a mohou působit jako plná marketingových triků (jak jinak si vysvětlit zdánlivě náhodné rozšíření litých betonových podlah v domech nebo avokáda v každém sendviči?) Ani parfémy se samozřejmě neobejdou bez módních trendů, ale protože se vůně popisuje mnohem obtížněji než zrak, mohou být tyto trendy záhadnější. Vstupte do opakujícího se snu, příjemné vlny, která zaplavuje naše polovědomí a plní naše nosy a mysl závany minulých ideálů, bizarností a tradic, které tvoří brokát našich voňavých vzpomínek.
Trendům v parfumerii lze přičíst mnoho důvodů a z našeho současného pohledu, kdy se na trh dostávají tisíce vůní ročně, je stále obtížnější tyto trendy rozpoznat s takovou účinností jako v minulosti. Některé trendy jsou odrazem širšího světa (například převrácená osa luxusu a ekonomických potíží: Lidé často utrácejí za drobný luxus, když nemají tolik peněz k dispozici). Jiné jsou návratem k opačnému pohybu kyvadla (pokud je trh nasycen opulentními, požitkářskými parfémy, síly mohou tlačit vkus k jednodušším profilům a klidnějším tónům). Další trend vychází z nahodilosti výběru tónů v paletě vůní: V posledních několika letech se do popředí dostaly mandle, pivoňka, semiš a fialka. Některé z těchto trendů s námi zůstávají a houpou se kolem nás jako maják v mlze, zatímco jiné mizí ve tmě.
Vrátíme-li se k okamžiku, kdy si řekneme: "Vím, že jsem to už někdy cítil/a," může to být onen opakující se sen, který se znovu točí kolem. Pro některé lidi by se určité módy neměly vracet, ale pro jiné je návrat k těmto letitým snům jako spatřit drahého přítele z druhé strany přeplněné místnosti; zvednete ruku a zavoláte ho, aby se k vám připojil ke stolu. Co nás ale přivádí zpět k trendům minulosti - odolaly prostě dobře času? Jsou postaveny s jakousi voňavou trvanlivostí, která účinně prochází vzestupy a pády ekonomik, vlád a společností? Konečným soudcem je čas. Některé profily parfémů vydrží dlouho, ale pak je čeká zúčtování. Vzpomínám si na svého přítele, který měl obrovský zájem o vůni Youth Dew od Estée Lauder (jistá známá celebrita na tento parfém přísahala už před mnoha desetiletími), a tak jsme si trochu nastříkali na papírový proužek a oba jsme byli zpočátku nadšeni tím sytým jantarově-citrusově-aldehydovým. Během několika minut však byla místnost plná - opravdu, opravdu plná - parfému. Museli jsme proužek odnést ven, a přesto byla místnost ještě několik hodin cítit Youth Dew. Bylo to opravdu hezké a fascinující, ale shodli jsme se, že parfém je anachronický, když ho cítíme z pohledu jednadvacátého století. Bylo těžké ocenit Youth Dew jinak než jako novinku.
Ale zase se objeví něco úžasného, co vyvrátí naši představu o tom, co je minulost a co současnost. Chypre Palatin od MDCI obešel všechny představy o tom, co bylo v té době (2012) v módě, a šel rovnou po (včerejším) krku: Vůně chyprově laděná do bláznivě bláznivého hávu, v němž se jantar vrší na kastoreum, dubový mech na kořen kostivalu, nesmrtelná švestka na švestku a lepkavé galbanum na vrchol toho všeho. Potřeboval svět tenhle parfém? Možná ne, ale jaký to byl jiskřivý sen, který se nám snesl do podvědomí. Chypre Palatin byl tím vítaným přítelem, který přichází k vašemu stolu v restauraci, voní jako rušný obchodní dům z minulého století, plný energie a fantazie. Ačkoli jsem šťastnější, když na někom cítím vůni Chypre Palatin než Youth Dew, obě jsou příkladem odvážných a komplexních profilů parfémů, které nám připomínají důležité trendy, jež přišly dříve.
Požádali jsme naše mezinárodní autory Fragrantica, aby se zamysleli nad trendy v parfémech, které se u nich opakují, a podělili se o tyto myšlenky s vámi. Jaké vůně se opakují ve vašem vysněném světě? Co se vám vrací a co by podle vás mělo zůstat v minulosti? Budeme rádi, když se nám vyjádříte v komentářích níže.
ÚVOD: JOHN BIEBEL
Nostalgia od Granado je vůně, která je součástí Vintage kolekce značky, a už samotný název napovídá, že půjde o nostalgický čichový zážitek, vyvolávající silné vzpomínky a okamžiky uložené v minulosti. Byla vytvořena se záměrem zdobit dámy a pány a dokáže evokovat éru, která sídlí v minulosti, minulosti, do níž jsme nepatřili, a přesto stojí před námi, zachycená v těžkém skleněném flakonu s růžově zbarvenou šťávou. Její úvod je kořeněný a nese se přízračným tónem zaprášeného kosatce, který ovládne prostředí a pohltí vše kolem sebe. Ačkoli se prezentuje jako ohromující, dokáže projevit smysl pro třídu a vede dialog s vnuceným citrusovým vjemem.
Když zaschne, stále v sobě nese náznaky přízračného kosatce, nyní připomínajícího barevné tužky, propletené s bílou prachovou květinou, která si udržuje svůj indolický pocit po celé hodiny. Není to nic znepokojivého ani přehnaně nečistého, jen vyvážená a obdivuhodná kvalita. V závěrečné fázi ztělesňuje svůj název "Nostalgia" a odhaluje zjevné tóny pižma, které evokují čistou, superhydratovanou lidskou pokožku. Tu doprovází hřejivý pocit podobný slunečnímu světlu a vyzrálá přítomnost dřevitých a balzamických doteků, které v rámci této nádherné vůně končí vůní touhy, minulosti a nostalgie.
Nevěděl jsem, že ji potřebuji, až do dne, kdy jsem ji vyzkoušel v obchodě a z parkoviště jsem se musel vrátit, abych si ji odnesl domů. Vyvolal ve mně neuvěřitelné snivé pocity, patřící minulosti, kterou nevím, kde hledat.
ČESTNÁ UZNÁNÍ
Jednou z mých charakteristických vůní je Chanel No. 5, alias nejslavnější aldehydová vůně. Originál neznám, ale ty, které jsem testovala, jsou odvážné a trvanlivé parfémy. Je to vůně s vlastním světlem a teplem v kovovém prostředí. Některé skladby Beatles byly tak moderní, že i dnes jsou v kurzu. Stejný pocit mám i z Chanel No. 5. Je to voňavý protějšek Tomorrow Never Knows spolu s prostředím seriálu Mad Men.
Proč tomu tak je? Protože aldehydické kouzlo a psychedelické tajemství jsou tak svůdné, že zanechávají stopu tak silnou, že nemůžeme jinak než následovat...
Píseň, scény a Chanel No. 5 jsou navždy moderní. Podle mého názoru mají aldehydické vůně rozmazanou průzračnost a barva titěrně kolísá mezi svěží zlatou a temně kouřovou šedí. Jako kapka vody, která ve zpomaleném pohybu dopadá na hladinu a vytváří vlnky voňavých vln v silných odstínech. Blanche Byredo má stejnou šílenost aldehydických cest, jakou jsem zažila už dříve. Všechny aldehydické vůně mi připadají jako vzdálené, teplé mraky, které na jedné straně prohřálo slunce a na druhé straně je bičovala elektrická bouře.
Mé poslední aldehydické setkání se odehrálo s vůní F2 od Toskovat', která byla spolu s F7 uvedena na letošní Esxence a vzhledem k tomu, že se jmenují podle šachových "postaviček", jsou předurčeny k tomu, aby se srazily a voněly spolu jako voňavý čokoládový dort. F2 je pudrová, velmi silná aldehydická chypre, kterou bych zařadila mezi neo-vintage.
F2 je moderní život v babiččině kovové kabelce. Je tak aldehydická, že mě z ní bolí nos. Jako elektrické vibrace nad divokou, elektrizující bouří plující nad kumulonimbově růžovými oblaky chuchvalců vanilky. Jako chypre aldehydická je její půvab postaven kolem pudrových kovových okvětních lístků plněných cukrovou vatou. Lístky šustí a květy vydávají kovový zvuk. Dokonce i vánek má ocelový nádech. První tóny jsou drsné a kovové, s výbuchem citronu. Asi po deseti minutách citronová vůně zmizí a objeví se květy. Přesto zůstává nezaměnitelná kovová vůně mincí a třpytivá stříbrná a měděná kaskáda. Odtud přebírá vedení vanilka, která mi přirostla k srdci; začala jsem toužit po mandlovém, krémovém, sladkém tónu, který ladil s chladným kovem a květinami. Je to zvláštní a nečekaná kombinace, která v průběhu melodie začíná dávat smysl.
F2 je aldehydická láska na věčné časy. Toto aldehydově sladké kouzlo mě ne vždy oslovuje, protože dávám přednost méně sladkým vůním, ale tady je podle mě opravdu silné a fascinující. Vanderbilt od Glorie Vanderbilt byla moje nejoblíbenější vůně na konci 90. let; měla jsem pocit, že s sebou nosím sluneční světlo. Další plnohodnotná vůně: hřejivé a přívětivé slunce nad bujným tropickým ostrovem a bledě žluté světlo ohřívající nektar bílých bouřlivých květů, které se vznášejí v jakémsi kovovém karamelu. Ze všech těchto vůní vnímám stejné kovové a rozehřáté sluneční světlo, které udržuje mé srdce v poli roztavených květů.
ČESTNÁ UZNÁNÍ
Glamour vůně jdou ruku v ruce s celebritami, které je podpořily. Žádný mýtus není silnější než vazba Marylin Monroe s parfémem Chanel No 5 nebo Audrey Hepburn s vůní L'Interdit od jejího oblíbeného couturiera Givenchy z 50. let 20. století. Zatímco parfém No.5 si podle možností bratrů Wertheimerových zachoval své základní složení, díky čemuž jsou jeho současné verze rozpoznatelné od No.5, o parfémované vodě L'Interdit od Givenchy z roku 2018 a jejích následujících edicích - zejména L'Interdit Eau de Parfum Rouge Givenchy (2021) - se to říci nedá.
To však vůbec neznamená, že by nestála za to nebo že by neodrážela jistou zdánlivou výhodu ročníku. Ačkoli vintage vůně patřící ke specifickým žánrům trpí jakousi nekompatibilitou s moderním vkusem dnešního trhu, jako jsou aldehydické květinové, mechové chypre nebo kořeněné orientální, existují prvky, které mohou zachránit základní myšlenku do nadčasové kvality. Navzdory rozpačitému bohatství, kdy se o její důstojnou podobu ucházejí tři špičkoví parfuméři (což je v mých osobních knihách obvykle známkou zoufalství), je L'Interdit Eau de Parfum Rouge Givenchy vynikající, protože si zachovává onu nejistou rovnováhu mezi současnou vůní, a přitom s vintage prvky, díky nimž je opakující se téma z minulosti rozšířené do čtyř dimenzí, jako by cestovalo v mezihvězdném režimu.
Klasická kombinace jantarově-květinového akordu, sladkého hesperidu, bílé květiny a dřevitého základu ze santalového dřeva s ambrovými tóny je vyzdvižena prostřednictvím dvou nebo tří specifických jarmarečních bodů, které poskytují partnerovi napětí.
Nejprve třešňový tón, který je ach tak moderní. Molekuly třešňové vůně už pronikly do čisticích prostředků na podlahu, protože trajektorie tohoto odvětví od vrcholu ke dnu žebříčku se tak rychle zvýšila, ale před dvěma lety to bylo ještě jaksi nové a průkopnické.
Zadruhé je tu kořeněná složka, ale ne jen tak ledajaká. Kromě zastaralých odkazů na hřebíček (které připomínají nejlepší časy Ernesta Daltroffa pro Caron) je tu zázvor, který je díky svému asijskému odkazu velmi současný a také tak trochu multi-kulti. Za třetí je tu nóta listů pimentovníku, která doplňuje zeleno-kořeněné girlandy, ale má tendenci zadržovat bolestivé narážky na orientální kořeněné vůně z 80. let.
Konečným výsledkem je současná vůně s velmi uspokojivou vazbou na minulost. V lesklých publikacích a videích influencerů na sociálních sítích nenajdete přímou zmínku o tom, že Audrey Hepburn skutečně nosila tuto verzi L'Interdit Eau de Parfum Rouge, jako to často - stále!- dělají s modernizovanou verzí z roku 2018 (L'Interdit Eau de Parfum Givenchy), ale je to vůně, která odráží glamour, eleganci, plyš a skutečný smysl pro eleganci.
ČESTNÁ UZNÁNÍ
Bottega Veneta: Bottega Veneta
Transliterace koženého a ovocného chypru na dnešní trh.
Cartier: La Panthère
Ovocná chypre se vzdušným květinovým charakterem, kterou snadno nosí společenské dámy alias dámy, které obědvají, stejně jako elegantní kancelářské mladé ženy po třicítce.
SPIRITEUSE DOUBLE VANILLE
PRO ŽENY A MUŽE
Když jsem se zamýšlel nad myšlenkou opakujících se snů mezi vintage parfémy, jedna nota převyšovala všechny ostatní: Vanilka. Proč tomu tak je? Chvíli jsem nad tímto tématem přemýšlel a v hlavě se mi sešlo mnoho nápadů a parfémů. Koncem jara jsem byl v Los Angeles, kde jsem se bavil s parfumérem Yoshem Hanem z Yosh perfumes a Scent Trunk, a jedním z témat, o kterých jsme mluvili, byl způsob, jakým profily parfémů z "východu" procházejí změněnými pohledy nových optik. Často jsou vnímány jako exotické, cizokrajné a plné jakýchsi "palácových intrik", jaké takové parfémy vlastně jsou? Východní profil, který je tradičně tvořen bergamotem, benzoinem, dubovým mechem a vanilkou (například Shalimar), je mnohem více francouzskou představou o tom, jak by mohla vonět Indie, než něčím skutečně indickým. Ale tato představa Receptů z ostrovů, z Velkých poloostrovů, si nad parfémy dlouho udržovala své kouzlo. Jsme na fascinující křižovatce, když zkoumáme, co jsou tyto vůně vlastně mimo poměrně úzká omezení, v nichž jsme je dosud drželi, a vanilka spočívá uprostřed.
Vanilka je mnoho věcí, a čím více času trávím v parfémech, tím složitější mi připadá - jako kulturní objekt, důležitá součást botaniky a životně důležitý produkt některých nejteplejších a nejodlehlejších oblastí světa. Mnoho kuchařů a parfumérů si vzpomíná na dobu, kdy počasí na celém světě bylo takové, že úroda vanilky byla tak slabá, že cena vanilkového esenciálního oleje nebo extraktu CO2 naprosto raketově stoupla. Zastavilo to však výrobu vanilkových parfémů? Ne. Vanilku lze vytvořit uměle (i když mnohé parfumérské domy se pyšní tím, že používají pravou.) Touha po vanilce ve vůních je posledních sto let tak vysoká, že za ni lidé bez ptaní zaplatí víc. Když se však vanilkové parfémy stále vracejí do našich nosů a myslí, nepřestávají nás udivovat obrovskou kreativitou, s jakou lze tento materiál deformovat, ohýbat, posouvat, přetvářet a provdávat za nové umělecké cíle. Jedny z nejdivočejších proměn, které jsem při používání vanilky viděl, pocházejí od Sylvanie Delacourte a její kolekce Vanilla Collection, přičemž každý parfém přebírá ústřední téma vanilky a posouvá ho do zcela nových olfaktorických směrů: od jemných medových květů Vanori přes zelené citrusy Valkyrie až po kořeněnou růži a bylinky Vergile. Všechny profily připomínají největší vanilkové kompozice minulosti, ale zároveň v našich myslích vytvářejí nové, působivé obrazy vanilky.
Spojení kosatce a vanilky (a jejich krásně svěžího a mýdlového potomka) najdeme v Bois d'Argent od Diora. Tento klamně čistý a jemně sladký profil se stává impulsem vzpomínek; když jsem ji měl na sobě poprvé, znovu a znovu jsem si říkal, že jsem ji už kolikrát cítil. Nebyla, ale pravděpodobně jsem si připomněl parfém z minulosti s jeho lehkými náznaky gurmánství, jemnými doteky pryskyřice a jantaru a čerstvě rozdrcenými jalovcovými bobulemi. Bois d'Argent nepřipomíná konkrétně ten či onen parfém, ale ony rukavičkové kožené vůně ze 40. a 50. let, kdy se kosatec často spojoval s fialkami, drobnými kousky kůže a jemným jantarem mezi základními tóny.
Vanilka v moderních parfémech má někdy krátkou paměť a odkazuje na trendy, které se objevily jen před několika lety. Super sladké vanilkové vůně, jako je Vanille Ambre od Comptoir Sud Pacifique, jsou čistým vanilkovým cukrem, který se nechal zkaramelizovat na rozpálené pánvi. Vanilla Blossom od Lavanila Laboratories není tak sladká a přidává jen náznak jemné frézie a jasmínu, aby trochu odlehčila profil, ale oba tyto parfémy odkazují na dřívější trendy. Muglerův Alien a nepříliš tajná vanilková zbraň Cologne of the Missions od Le Couvent Maison de Parfum jsou dobrými příklady těchto silných sladkých vanilkových vůní. A kam zařadit něco jako Si od Giorgia Armaniho? Je to novinka, nebo se jedná o opakující se sen? Je plná temného dřevitého cassis, ale kde by taková vůně byla bez vanilky, která jí pumpuje v žilách?
Vanilka, která uvrhla mou mysl do snění a slastného chaosu, je ta, na kterou bych si vzpomněl, kdyby se mě někdo zeptal: "Jaká vanilka otřásá tvými základy?" Guerlain jako by při tvorbě Spiritueuse Double Vanille ustoupil od svého vlastního příliš historizujícího Shalimaru. Nic se jí nedotýká jak pro její genialitu jako "nového" vanilkového parfému, tak jako kompozice, která připomíná tolik skvělých vanilkových receptů minulosti. Ale co se skrývá v kostech tohoto stvoření? Jsou tam někteří z obvyklých podezřelých (kadidlo, cedr, bergamot, benzoin) a samozřejmě naše kamarádka vanilka, ale byl přidán kousek ostrého růžového pepře, který naznačuje závan dubových sudů a kousavou hranu tvrdého nápoje. Tato konkrétní směs růže a ylang-ylang voní moderně a čerstvě otevřeně, jako nové květy na keři na začátku léta, potřísněné hranatou rosou a připravené k utržení do vázy. Nejdůležitější jsou však vanilkové akordy, které se rozprostírají v mnoha profilech: chrastivé sušené lusky, olejnaté fazole, hrubé a temně aromatické, plné bohatých tónů jako ječmen, čokoláda, rum a zemité orchideje. Spiriteuse Double Vanille se rozprostírá do všech stran a nutí vás přemýšlet, kde se nacházíte v čase a prostoru. Je to rozkošná říše snových par, která se až neuvěřitelně podobá současnosti, ale vy víte, že už jste tu někdy byli.
ČESTNÁ UZNÁNÍ
I Profumi di Firenze: Vaniglia del Madagascar
Jeden z nejhřejivějších a nejkrémovějších vanilkových parfémů.
Orto Parisi: Seminalis
Nikdy přesně nevíme, co Alessandro Gaultieri do svých parfémů dává, a při uvádění tónů se dost "stydí", ale tohle je hutná, neprůhledná vanilka, která se vzpírá snadné kategorizaci. Přesto vyvolává fascinující vonné přízraky.
DSH Perfumes: Vanilla Bourbon
Hypnotizující Vanilla Bourbon od Dawn Spenser Hurwitz v sobě nese veškerou bohatost starosvětské vůně, ale přidává k ní bohatost na bázi kakaa.
HARRODS FOR HER
PRO ŽENY A MUŽE
Pevná vůně kůže dodává květinovým kompozicím střízlivost, charakter a také smyslnost. Díky své mimořádně univerzální povaze se kožený materiál hodí k různým kombinacím, od květinových po dřevité nebo kořeněné. Stačí pár květin navíc a z parfému se stane ženský kožený květ, ale když parfumér zvýší hluboké, kouřové a dřevité aspekty kůže, vůně získá charakteristicky mužný, syrový půvab. Kůže, stejně jako jantar, se získává z akordů, mícháním a kombinováním dalších složek.
Dnes existuje mnoho variant akordů a jejich moderní pojetí umožňuje, aby kožené vůně zůstaly i nadále aktuální a relevantní - je to olfaktorický žánr, který se pohybuje s tvarem času. Od ikonických vůní, jako je velkolepá Cuir de Russie se syrovou černou kůží, až po nerudný Grès a notoricky nezkrotný Bandit, se historie kožených parfémů v průběhu času vyvíjela a stala se základem světa parfémů. Je prostě... příjemné cítit tóny nádherné kožené vůně, když jste vedle někoho, kdekoli a kdykoli: v metru, v kanceláři nebo na večírku. To je na ní to nejlepší: Je luxusní a zároveň univerzální, ztělesňuje nadčasovou sofistikovanost.
Mnoho sběratelů a nadšenců miluje vintage květinově-kožené vůně, jako jsou Balmain, Grès, Bandit, ale souběžně s těmito velkými hvězdami existuje také spousta parfémů navržených moderním způsobem, více zaoblených, možná ne tak zaměřených na onu vůni surové vyčiněné kůže, jako jejich předchůdci, ale spíše naznačujících tento tón různými jemnými způsoby. Jedním z těchto příkladů, který bych ráda vyzdvihla, je Bond No 9 Harrods For Her, vytvořený v té nejvelkolepější tradici "haute" parfumerie. Vůně se pohybuje na pomezí zašlého půvabu a současné citlivosti. Parfém si pohrává ve dvou odlišných rovinách, vytváří kontrast světla a stínu, čímž vzdává hold výtvorům minulosti, ale zároveň mu moderní akordy dodávají jedinečný nádech. Pod jasným a zářivým úvodem tuberózy se mi dostává mnohem hlubšího a střízlivějšího základu, kde vládne tajemná vůně kůže se svými rozpoznatelnými aspekty izobutylchinolinu, dávkovaného však jemně a se vzácnou jemností. Křehké, jablečné a zemité tóny heřmánku se proplétají s kořeněným a hřejivým profilem muškátového oříšku, čímž kompozici zdokonalují a podtrhují její komplexnost.
Podobně jako Cuir od Le Galion představuje vůně kožený materiál s ušlechtilými rysy; jemný, neabrazivní druh, který dává vzpomenout na jemné luxusní zboží. Jedná se o tajemnou a sofistikovanou vůni pro ty, kteří touží po vintage půvabu s moderním přesahem.
ČESTNÁ UZNÁNÍ
Jaké parfémy se opakují ve vaší mysli? Vítáte je s otevřenou náručí? Které trendy by se už nikdy neměly vrátit? Rádi vás uslyšíme v komentářích níže.
Autoři
Elena Vosnaki Editor, Writer & Translator
Elena Vosnaki je historička, archeoložka a autorka vůní. ...
Iulia Halatz
Iulia is an English teacher, a poetry writer, and, lately...
Jernê Knowles Editor, Writer & Database Manager
Jernê Knowles is a Fragrantica writer, editor and modera...
John Biebel Writer
John Biebel (johngreenink) is a painter, writer and softw...
Raluca Kirschner Editor, Writer & Translator
Raluca Kirschner studied Fine Arts and Art History. She h...
Nové komentáře
Napište svůj komentář:
Best in Show: Vintage opakující se sen (2023)
Staňte se členem této online parfémové komunity a budete moci přidávat své vlastní recenze.
Novinky z kategorie
Encyklopedie parfémů
Parfémy: 115,243
Recenze vůní: 263
Milovníci parfémů: 3,179
Online právě teď: 39
Recenze vůní: 263
Milovníci parfémů: 3,179
Online právě teď: 39
Registrovat
Recenze parfémů
Nové recenze
Komentáře k článku
Nejpopulárnější parfémy
Nejpopulárnější značky
Skok na začátek
Fragrantica in your language:
| English | Deutsch | Español | Français | Italiano | Русский | Polski | Português | Ελληνικά | 汉语 | Nederlands | Srpski | Română | العربية | Українська | Монгол | עברית |
Autorská práva © 2006-2025 Magazín parfémů Fragrantica.com - Všechna práva vyhrazena - bez předchozího písemného souhlasu nic nekopírujte. Přečtěte si prosím podmínky služby a zásady ochrany osobních údajů.
Fragrantica® Inc, Spojené státy