ESXENCE 2024: Květiny, ovoce, vanilka, moře a vesmír

Výstava Esxence, jak už si všimli moji kolegové, byla hédonistická, jak už to tak s uměním v neklidných dobách bývá. Ve srovnání s předchozími ročníky zde bylo méně temnoty, politiky a provokativních sdělení. Zdálo se, že vyšly z módy jako rychle zastaralý slang, takže jsem se cítila trapně, když jsem narazila na vzácné ukázky. Například Tombstone Fragrances ze Šen-čenu postavily na svůj stánek černou rakev s odůvodněním, že rakve a ďábelské věci se na Západě dobře prodávají.

Švih za dolar a rána za cent – vůně byly neškodné a prosté, o dešti, petrichuře a kapalině do čelního skla. Po dalším čtení o značce jsem pochopila, že její hlavní činností je vývoj parfémů pro jiné značky a za rakví nestojí žádná zvláštní filozofie. Nabízí se tedy otázka: proč všechna ta divadla? Předpokládám, že provokace se nepovedla kvůli rychlé proměně chápání svobody na Západě. Svoboda byla často chápána jako požitkářství a bezuzdná degradace, ale to už snad neplatí.

Běžně se některé značky z Německa a Ital Filippo Sorcinelli zabývali sexem. Filippo Sorcinelli pod jedním tvůrčím deštníkem paralelně spojil katolicismus (nejnovější kolekce Memento o sakristiích slavných katedrál) a sex (kolekce X SÉ) se svými nejnovějšími Quickie a Coffee. Něco mi říká, že se tyto dvě paralely musí ve fantastické geometrii značky jednou protnout.

Až na drobné kontroverze byla Esxence velmi povznášející a zachytili jsme několik rozvíjejících se parfémových trendů.

V sálech Esxence vonělo kadidlo. Značky ho masově zaváděly do svých parfémů, i když spíše v pozadí, za květinami a ovocem, aldehydy a kořením, aby prohloubily kompozici a dodaly jí nadpřirozený prvek.

Například ve snadno nositelné a přitom sofistikované Mirrhe Noble Il Profvmo byla krásná polyfonní myrha.

Kadidlo bylo všude. Cítila jsem ho v komplexní (podle mého názoru) pánské kolínské Sweet Disruption W.T. od D'Orsay. Vůně se bude nějakou dobu prodávat výhradně v butiku značky v Tokiu – vznikla u příležitosti otevření druhého vlajkového obchodu značky na druhém konci světa.

Encens Copal Jacques Fath s éterickým olibanem, řeckou mastichou a lískovým oříškem, kterému dodávají na lesku aldehydy, byl jednou z nejzářivějších hvězd přehlídky. Nóta lískového oříšku se stále opakuje v kreacích Jeana-Christopha Héraulta pro JF jako jeho neoficiální podpis. Pochází z filbertonu, hlavní aromatické sloučeniny obsažené v oleji z lískových oříšků. Lískový oříšek jsme cítili v jeho vůních Jasmin de Toscane a Vetiver Gris.

Milánský dům Brera6 věnoval svou vůni Gothic g otické architektuře Milána. Je vzdušná, minerálně-mramorová a spíše abstraktní.

Americký zdroj Adage pojmenovává své vůně v jazycích původních obyvatel Ameriky. Nová Ki'lei voní po vlhké zemi, černých kamenech a kořenech, aldehydech a kadidle, bouřlivém počasí, elektřině, hromu a blesku, podle nichž je pojmenována. Vybavuje se mi zvláštní a ponurá vůně Figment Man Amouage; strašidelná a temná.

Meo Fusciuni také vydal ostrou, mnohotvárnou, temnou vůni inspirovanou severskou přírodou s názvem Last Season. Vůně je věnována letní dovolené Giuseppeho Imprezzabileho s jeho japonským přítelem na divokém ostrově ve Švédsku. Giuseppe měl v úmyslu převést do vůně intenzivní vůni studené vody, čerstvého vzduchu a okouzlující krásy divokého severu.

Kadidlo bylo často kombinováno s aldehydy, které znázorňovaly zmíněné moře, ale také vesmírné verze, které jsem cítila na několika stáncích. Jak vysvětlil, Andrea Rubini představil svůj 75 % dokončený Hyperion Rubini. Cristiano Canali zarámoval kadidlo několika paprikami a mořskými řasami. Voní vzrušivě zvláštně a podle mého názoru dost dokonale.

Na překvapivé, lehké, minerální aldehydické kadidlo jsem narazila v Silver Minerale Gleam Perfume od dceřiné společnosti Gritti Gleam London.

Anima Mundi přivezla do Milána novou řadu pěti modrých vůní s názvem Cigno Nero – Černá labuť. Byla vyvinuta v roce 2020, přičemž nejnovější, svěží a tichá vůně mořské panny Blu Divino se k této řadě připojí v roce 2024.

Mořská tematika se znatelně proměnila, stala se méně slanou a bezstarostnou – veselé pláže a radostné procházky citrusovými háji na italském pobřeží nahradily sušší, temnější, gotičtější mořské vůně s ostrým dřevem a kadidlem.

Dusita představila neobyčejnou mechovou, melancholickou vůni Pelagos v neprůhledném černém flakonu.

Od The Mariner's Rhyme Francesca Bianchi jsem očekávala, že bude drsná a plná olfaktorických nadávek a ohnivých nápojů. Z vůně se však vyklubal poměrně dobře zvládnutý chypre fougere s kosatcem.

Ovoce na Esxence, často párované s květinami, bylo okouzlující! Chladivé, šťavnaté broskvové tóny byly vetknuty do lehké, klasické parfémové látky Isabey Rue De La Paix Jubilee. Světlé sycené broskve radostně šuměly v parfému Peach's Revenge od Sarah Baker. Jemná jablka Pink Lady (nebo podle popisu vodnatá hruška Nashi) se sladce usmívala v Pétales de Magnolia Houbigant.

Oblíbenou se stala mučenka. Cítila jsem ji v řadě vůní, například v jemném dezertu Pavlova od Nicolai Parfumeur. Nová Paradisea Zeromolecole obsahovala salát z celého ovoce včetně manga, banánu, ananasu a mučenky – všechny byly mimořádně svěží a šťavnaté.

Němečtí Philly&Phill obvykle ostražitě sledují populární trendy, ale tentokrát byli super kreativní a pro svůj nový dezert v posteli Naughty by Nature, který se ukázal jako fantasmagorický, smíchali marakuju s hořkým kakaem, ostružinami, jahodami, pralinkami, fialkami a lesem.

Když už mluvíme o sladkém. Poslední den, kdy byli milovníci parfémů vpuštěni do Esxence (takovou frontu jsem neviděla od sovětských dob) a začali "rabovat" stánky, byli někteří z nich, kteří sháněli sladkosti, rychlí a přímí, když se blížili k elegantním stánkům, jako je Nicolai: "Máte nějaké sladkosti?".

A kupodivu měli! Nicolai Parfumeur Createur poprvé záměrně představil gurmánské vůně pojmenované podle oblíbených francouzských dezertů: nejlehčí vanilkový krém posypaný lískovými oříšky Saint Honoré, sladkokyselý, malinovo-ananasový tropický Pavlova a růžovo-mandlový makron se sklenkou zlatavého silného alkoholu Macaron Bourbon.

Stejně jako květiny byly i gurmánské vůně na výstavě vítězné, jemné a lehké; stvořené pro lidi, bez egoistických tužeb parfumérů vpravit do nich něco odporného a nepoživatelného. Vanilka byla krásná! Pro ni se obraťte na Francescu dell'Oro – představila klidnou, hladivou Vanille 08:00 s mandlově-kosatcovou náplní a koketní ovocnou Vanille 12:00.

Profumo di Firenze vystavila lahvičku s mlékem, mandlemi a lahvičku parfému s úplně stejnou vůní, Latte e Mandorla.

Acca Kappa z Trevisa věnovala vůni svému rodnému městu a dezertu Tiramisu, který odtud pochází – Dolce Treviso. Vůně voní jako velmi realistické tiramisu se vší tou kávou, šlehačkou a sušenkami, které jsou v ní namočené.

Květiny... Hlavním tématem veletrhu Esxence byly něžné, krásně naaranžované květinové kytice. V Bianca Forte Cristian Cavagna najdete přitažlivou květinu tuberózu, rozmarnou a náladovou, ale podanou s velkými sympatiemi. Vůně se ukazuje jako lákavá, všestranná a nejpřátelštější ze všech, které básník tuberózy Cristian Cavagna vytvořil.

Tradičnější, ale neméně vzrušující vizi tuberózy jsem poznala v Almafolia Giardini Di Toscana. Tato tuberóza je silná, ale láskyplná, s přirozenou, povzbuzující zelení stonku, hladící laktonické tóny ovoce a smetany. Vůně je luxusní a velmi jemná, pro milovníky tuberózy nepostradatelná.

Na závěr bych ráda zmínila tuberózo-jasmínovou vůni Malli Nadu od švýcarské značky Nissaba, které jsem si všimla loni a od té doby ji miluji. Zakladatel značky Sebastian Tissot, který se naučil vše o přírodních ingrediencích (pracoval pro Firmenich), loni slíbil tuberózu a přinesl ji!

Jaká je to krásná panenská tuberóza! Ve vůni téměř chybí, alespoň tak, jak ji obvykle známe, ale já cítím výrazný mokrý jasmín. Tuberóza je zřejmě mladá a pokropená deštěm, pro prosťáčky, jako jsem já, nepoznatelná. Parfumér vyjádřil jejich nevinnou čistotu. V Malli Nadu jsou květy vlhké, lehké, vzdušné, jemné, vodově zelené a neotrhané z větví. Sebastian věnoval Malli Nadu Indii a svěží účinek květů vysvětlil přidáním davany. Zdůraznil, že jasmín ve vůni je sambac, který je vhodnější pro jejich cílový druh a je známý svou květinovou čistotou. Omluvil se za neindický původ santalového dřeva, které se již nemůže vyvážet. Oceňuji Sebastianův přísný - vpravdě švýcarský - přístup ke kompozicím.

Zvláštní chválu věnuji květinovému ženskému triu Masque Milano. Vůně zapůsobily na náš tým; Elena Prokofieva si vybrala zelený narcis Diana a mně se líbil orosený, naivní zelený jasmín, krásně pojmenovaný Catherine.

Fotografie pořídila autorka